Как переделать туалет своими руками

Как при скромном бюджете отремонтировать старый туалет: мастер-класс

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Любой человек стремится сделать свою жизнь максимально комфортной, и неважно, касается это кухни, спальни или крошечного туалета. Согласитесь, что отвалившаяся штукатурка или треснутая плитка в санузле угнетает не меньше, чем подобные проблемы в ванной или прихожей. Поэтому изобретательный народ придумывает все новые и новые способы облагородить имеющуюся жилплощадь, даже если в кармане практически пусто.

Вас затопил сосед или просто очень «просится» ремонт, а денег нет или не хочется делать большие капиталовложения, потому что квартира готовится к продаже? Если у вас подобная ситуация, стоит обратить внимание на столь вдохновляющий мастер-класс, ведь ремонт его создательнице обошелся в сущие копейки.

Одна креативная хозяйка Екатерина Басми, которая любит и умеет делать многие вещи своими руками, решилась на ремонт санузла, довольно сильно пострадавшего от грандиозного соседского потопа. В свое время по горячим следам последствия затопления не устранили, и очередь за целых 2 года до него так и не дошла.

Но когда возникла необходимость в продаже квартиры, чтобы не краснеть при демонстрации туалета потенциальным покупателям, Екатерина решила привести его в порядок. Естественно, в семейный бюджет предстоящее преобразование совсем не вписывалось, поэтому изобретательная хозяйка делала из того, что осталось дома после ремонта в других комнатах и остатков материалов, что отдал ее брат. Благо, совсем недавно он привел в порядок свою квартиру и полностью обновил интерьер.

После тщательного осмотра комнаты, в которой находится по сути один унитаз, различные коммуникации (ничем не прикрытые), напольная плитка и светильник, вырисовывалась совсем удручающая картина. Помимо того, что потолок и все стены были в засохших разводах после потопа, так по нижней части оштукатуренные поверхности были повреждены. Покрытие, которое когда-то делалось под покраску, размокло и начало отходить от основы стены. После определения фронта работ Екатерина начала планирование.

Главной задачей при новом обустройстве было создание экрана, который бы закрывал ненавистные коммуникации, портящие весь вид. Но после замеров оказалось, что унитаз стоит настолько близко к трубам, что ничего установить было невозможно. Тогда отважная женщина решила его самостоятельно . выдвинуть на 8 см. вперед. На такие преобразования мало кто из мужчин решается, а тут полный дилетант в этом деле принимается за работу.

Как оказалось, это не такой уж и сложный процесс; для начала нужно перекрыть воду, слить остаток с бачка. Поскольку это была модель компактного унитаза, оставалось лишь снять шланг подачи воды, открутить 2 болта и пол дела было сделано. Но когда оставалось избавиться лишь от напольного крепежа, оказалось, что болты заржавели и Екатерине пришлось потратить 3 часа, чтобы от них все-таки избавиться.

Совет от авторов Novate.Ru: Если при визуальном осмотре окажется, что болты, которые держат бачок (при настенном крепеже) или сам унитаз, заржавели, не стоит пытаться их выкручивать, а лучше сразу срезать ножовкой по металлу. Герметик же, которым заливается соединение с полом можно, подрезать острым лезвием или канцелярским ножом.

Несмотря на сложности, женщине удалось снять всю конструкцию сануоборудования, а потом так же самостоятельно установить на нужном расстоянии. Пришлось приобрести гофрированный патрубок. Благодаря элементарной конструкции патрубка Екатерина без проблем смогла его установить, оставалось лишь с помощью перфоратора сделать отверстия в напольном покрытии, залить пространство между полом герметиком и закрепить новыми болтами с пластиковыми пробками.

Важно: Для того, чтобы просверлить отверстия в бетонном покрытии с кафельной плиткой, нужно приобрести специальные сверла с победитовыми наконечниками. При этом не стоит забывать, что диаметр отверстия должен соответствовать размеру пробок, которые идут в комплекте крепежных элементов унитаза (если он новый). В противном случае они приобретаются отдельно.

Теперь можно было приступать к созданию короба, который закроет все коммуникации. Для его строительства пошли вход обрезки металлического профиля, куски 16 мм фанеры и гипсокартонных листов, которые отдал брат. Саморезы и дюбеля нашлись у запасливой хозяйки в кладовке, ведь она постоянно что-то придумывает, переставляет и устанавливает.

Работать с электроинструментом мастерица умеет, поэтому закрепить профиль на стене не составило большого труда. С закреплением фанеры пришлось повозиться, ведь составлять надо было короб из разных кусков, впрочем, и с гипсокартоном тоже, который в свою очередь перекрыл деревянную конструкцию.

На этом мозаичные работы не закончились, ведь керамическая плитка, которую отдал Екатерине, брат никак не ложилась на экран целыми элементами (такого счастья не выпадает никому!). Оставалось пространство в 4 см, которое нужно было как-то заполнять. Сделать его сбоку – это бы вызывало постоянный стресс, глядя на такое творчество, поэтому креативная дама придумала оригинальное расположение.

Она с помощью электрического лобзика и специального полотна, которое тоже пришлось покупать, разрезала плитку по центру и вклинила полосу 4 см в середине экрана. Поскольку в этом месте находится вся конструкция унитаза, этот кусочек абсолютно не просматривается, и теперь все друзья и знакомые искренне удивляются, как так ей удалось рассчитать площадь, чтобы не было дополнительных полос.

Но это еще не все эксперименты владелицы. Чтобы не развозить грязь и не покупать дополнительный инструмент и емкость для разведения специального клея для плитки, она приклеила кафель на силиконовый герметик. Несмотря на то, что она даже не надеялась на его долговечность и практичность, экран на момент съемки видеоролика уже прошел проверку временем, причем на твердую 5.

Поскольку в туалете есть выступающая вентиляционная шахта, которую убирать ни при каких обстоятельствах нельзя, ее тоже пришлось облагораживать. Именно на ней Екатерине захотелось сделать имитацию кирпичной кладки, хотя модные журналы и дизайнеры уже давно трубят, что это моветон, но каждый в этом случае решает сам, что для него красиво и не раздражает. Тем более, что даже вышедшую с моды кирпичную кладку, и неважно, будет это настоящий материала или его имитация можно всегда перекрасить в модный тон.

Для его создания мастерице понадобилась финишная шпаклевка, малярный скотч, который пришлось разрезать на 3 части, чтобы получились полоски по 1 см. шириной и шпатель. Все это у нее нашлось дома.

Чтобы сделать кладку, имитируя натуральный кирпич, нужно подготовить стену, если есть трещины, их непременно стоит освободить от отошедшего покрытия, очистить от пыли и сделать разметку. Ширину и высоту создаваемых кирпичей каждый определяет сам в зависимости от размера самой стены. Единственное, что такие манипуляции нужно проводить с помощью уровня, на глаз правильную и аккуратную разметку сделать не получится. После того, как вся разметка сделана можно ее заклеивать полосками малярной ленты.

Важно! Сначала наносятся горизонтальные линии, и в обязательном порядке в конце каждого ряда должны оставаться свободные края сантиметров 5-10, чтобы удобно было потом их снимать. Затем закрепляются вертикальные полосы и делается это внахлест на горизонтальные.

Когда закончили создавать сетку можно, приступать к нанесению финишной шпаклевки. Если таким творчеством занимается дилетант, то наносить раствор нужно частями, потому что снимать малярную ленту надо до того, как верхний слой застыл. В противном случае будут большие проблемы и кирпич не получится. При этом не стоит забывать, что кирпич гладким не бывает и с помощью небольшого шпателя нужно дополнительно придать «натуральность» и фактурность (это делается до снятия ленты).

Если в время снятия скотча нарушается целостность края или получаются острые края, их сразу же нужно сглаживать смоченной в воде поролоновой губкой. После того, как вся поверхность будет сделана, ей дается достаточно времени для полного высыхания. Если все-таки на вновь созданной декоративной стене остались острые выступы или края, то нужно пройтись мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы избежать неприятных ситуаций в дальнейшем. Только после этого можно приступать к покраске стены.

После того, как дизайн помещения поменялся, крышка на унитазе никак не вписывалась в общую картинку, и что бы не покупать новую, рукодельница решила ее покрасить. К счастью, черная акриловая краска в баллончике была в наличии.

Несмотря на то, что старый светильник был в нормальном состоянии хозяйка решила придать интерьеру оригинальность и принялась за создание декоративной клетки. А вдохновил ее на такой эксперимент мастер-класс еще от одной рукодельницы обнаруженный на просторах интернета. Чтобы не углубляться в описание процесса, предлагаем посмотреть видеоролик, который и подтолкнул Екатерину на конструирование собственного шедевра.

Естественно, вырезала фанеру и собирала конструкцию ящичка она сама и после покраски в белый цвет решила придать новоиспеченному предмету более привлекательный вид. Для этого пришлось разделить многослойную салфетку и на той части где не было рисунка на принтере распечатала понравившуюся картинку. После этого с помощью техники декупаж она нанесла салфетку на боковую часть ящика и после высыхания клея вскрыла прозрачным лаком, чтобы продлить срок «жизни» своему творению.

Даже когда небольшой ящик занял свое место на полочке, образованной в следствии создания экрана, спрятавшего коммуникации, не хватало последнего штриха. Поразмыслив, Екатерина поискала в своих запасах обычную стеклянную бутылку, насобирала сухих растений и веточек, покрасила их в черный цвет и поставила эту необычную композицию на полочку, с другой стороны. Только после этого неугомонная дама успокоилась и закончила свой ремонт.

Когда все закончилась женщина подвела итог и поняла, что свой ремонт она сделала практически из строительных отходов, которые отправились бы в мусорку. На весь процесс обновления хозяйка потратила всего лишь 460 руб. и то, потому что у нее не оказалось полотна для электролобзика, гофры для унитаза и не хватило черной краски. Силиконовый герметик, интерьерная краска и разные полезные мелочи и детали оказались у нее дома.

Креативные любительницы экспериментировать всегда найдут выход из положения, особенно когда интерьер порядком надоел, причем сделают они это собственными руками и с минимальными финансовыми затратами.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.

Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.

Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.

Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.

Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.

Обшивают каркас.

Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.

Укладывают и закрепляют кровельный материал.

Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Источник