Как поднять столб своими руками

Правильная установка заборных столбов

При проектировании ограждения на даче необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как установить опорные столбы для забора, чтобы их не выпирало из земли. Пучение грунта часто является причиной перекоса конструкции. Существует несколько методов, позволяющих побороть это природное явление.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

• глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
• количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
• глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий.

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

Инструмент

• лопата;
• бур;
• сверло и дрель;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• деревянные колышки;
• веревка;
• болгарка;
• молоток;
• пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Из какого материала лучше выбрать столбы?

При подборе типа столбов рекомендуется ориентироваться на материал, из которого будет изготавливаться забор. Например, для ограждений из металлического профнастила чаще всего используются опорные элементы, изготовленные из профилированных труб. Вес подобного ограждения сравнительно небольшой, поэтому при желании можно установить даже деревянные столбы.

Если планируется установить забор на участке из сетки-рабицы, то тогда необходимо приобрести металлические трубы. В этом случае нет необходимости выбирать изделия большого диаметра.

Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала. Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами.

Как забетонировать столбы, чтобы они не выпирали?

Самым надежным методом установки столбов для забора является бетонирование с использованием пластмассовых труб. Подобный вариант установки опор является более затратным, чем стандартный, однако, надежность такой конструкции значительно выше. Для установки опор потребуется докупить канализационные пластиковые трубы. Их диаметр должен составлять 110 мм, а длина – 1 м.

Такой вариант монтажа столбов подходит для регионов, глубина промерзания грунта в которых превышает 1,2 м. Столб обязательно должен иметь длину выше, чем данный показатель. Рассмотрим процесс бетонирования опор с пластмассовыми трубами поэтапно.

В начале потребуется выполнить отверстия под опоры. Для этого используется ручной бур. Далее, производится бетонирование части столба, располагающейся ниже пластмассовой трубы.

Затем нужно обрезать пластмассовую трубу. Удаляется расширенный участок, после чего длина трубы снижается до 85 см. Верхушка трубы должна находится выше уровня почвы приблизительно на 15 см. Оставшиеся 70 см располагаются в почве над забетонированным основанием. На следующем этапе производится заполнение полости пластмассовой трубы песчано-гравийной смесью.

Чтобы столбы не выпирали, внутрь них рекомендуется залить бетон. Если оставить полость открытой, то тогда в нее может проникнуть вода, что негативно скажется на материале.

Сухое бетонирование

Сухое бетонирование или бутование учитывает монтаж столба с засыпкой. Реализовать такой способ очень просто. Для этого потребуется выкопать яму необходимой глубины (ниже уровня промерзания грунта) и обустроить внутри нее дренаж, состоящий из небольших камушков. Далее, производится установка трубы и засыпка ямы. Для засыпки используется песчано-гравийная смесь.

Но такой метод рекомендуется использовать в том случае, если ваш участок располагается в регионе, в котором нет сильных ветров. В противном случае конструкция будет расшатываться. В таких регионах можно установить забор на ленточный фундамент, который имеет небольшую глубину залегания.

Забивание

Еще один метод, позволяющий установить столбы без бетонирования – забивание. Такой способ монтажа опор считается самым простым, с точки зрения реализации. Его можно использовать в условиях пучинистых грунтов, что является серьезным преимуществом.

В этом случае в грунт нужно погружать не меньше половины от общей протяженности опорного элемента. Такой метод отлично подойдет для ограждений, которые имеют небольшую высоту и, соответственно, низкую массу.

Установить опорные столбы для забора довольно просто, но для пучинистого грунта стоит избрать особую методику монтажа ограждения своими руками. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с видеоматериалом, в котором подробно описываются все установочные нюансы.

Напишите в комментариях: Какие советы по установке столбов для забора в пучинистый грунт можете дать вы?

Источник

Как поднять столб своими руками

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи.

Рис. 1. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту. Кусок трубы на горизонтальной перекладине должен свободно вращаться, чтобы мачта легко катилась по нему.

Рис. 2а. Для подъёма зацепите трос лебёдки за комель мачты.

Рис. 2б. Перед тем как столкнуть мачту в заранее приготовленную яму, не забудьте отцепить трос лебёдки.

Приходилось ли вам когда-нибудь ставить телевизионную антенну на даче? Чем выше будет мачта, тем лучше, ну уж метров десять должно быть всяко. Такую операцию вполне по силам провести мальчишкам 13—14 лет, но всё же без помощи взрослых не обойтись. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле (комель — нижняя часть ствола дерева) около 15 см весит почти 60 кг. Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы. Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура. Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.

Для изготовления подъёмника (назовём так для краткости механизм Леонардо) понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше. Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3×1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной 200—250 мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами. Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами (рис. 1). Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы. В принципе, подъёмник готов. Для облегчения работы на «задней» стороне подъёмника можно закрепить лебёдку. У Леонардо лебёдка крепилась непосредственно на стойках, но нам показалось, что для «дачного» подъёмника это сложновато.

Теперь приступаем к подъёму. Обратите внимание, что подготовленная для установки мачты яма должна оказаться между стойками и чуть впереди них. Верхний конец мачты кладём на поперечину подъёмника, а за комель зацепляем трос лебёдки (рис. 2а) и начинаем тянуть. (Впрочем, если мачта не очень тяжёлая, то можно и не пользоваться лебёдкой, а просто, взявшись за комель, подтолкнуть его к основанию подъёмника.) Чем ближе комель к основанию, тем выше поднимается верхний конец мачты. Когда до края останутся считанные сантиметры, отцепите трос и столкните столб в яму (рис. 2б). После этого нужно выровнять мачту по вертикали, закрепить её дополнительными растяжками и забетонировать или засыпать яму.

Источник

Как поднять столб вручную без крана

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи.

Рис. 1. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту. Кусок трубы на горизонтальной перекладине должен свободно вращаться, чтобы мачта легко катилась по нему.

Рис. 2а. Для подъёма зацепите трос лебёдки за комель мачты.

Рис. 2б. Перед тем как столкнуть мачту в заранее приготовленную яму, не забудьте отцепить трос лебёдки.

Приходилось ли вам когда-нибудь ставить телевизионную антенну на даче? Чем выше будет мачта, тем лучше, ну уж метров десять должно быть всяко. Такую операцию вполне по силам провести мальчишкам 13—14 лет, но всё же без помощи взрослых не обойтись. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле (комель — нижняя часть ствола дерева) около 15 см весит почти 60 кг. Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы. Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура. Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.

Для изготовления подъёмника (назовём так для краткости механизм Леонардо) понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше. Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3×1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной 200—250 мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами. Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами (рис. 1). Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы. В принципе, подъёмник готов. Для облегчения работы на «задней» стороне подъёмника можно закрепить лебёдку. У Леонардо лебёдка крепилась непосредственно на стойках, но нам показалось, что для «дачного» подъёмника это сложновато.

Теперь приступаем к подъёму. Обратите внимание, что подготовленная для установки мачты яма должна оказаться между стойками и чуть впереди них. Верхний конец мачты кладём на поперечину подъёмника, а за комель зацепляем трос лебёдки (рис. 2а) и начинаем тянуть. (Впрочем, если мачта не очень тяжёлая, то можно и не пользоваться лебёдкой, а просто, взявшись за комель, подтолкнуть его к основанию подъёмника.) Чем ближе комель к основанию, тем выше поднимается верхний конец мачты. Когда до края останутся считанные сантиметры, отцепите трос и столкните столб в яму (рис. 2б). После этого нужно выровнять мачту по вертикали, закрепить её дополнительными растяжками и забетонировать или засыпать яму.

Тема: Как установить железобетонный столб шестиметровой высоты без помощи крана?

Опции темы

Поиск по теме

На участке ограничено пространство, кран и буровая не заходят. Необходимо установить фонарный столб. Как выкопать под него яму под размер и ЧЕМ? Слышал, что столб надо ставить в плотный грунт, иначе наклона не избежать. Как поступить в такой ситуации? У кого есть дельные мысли по этому вопросу поделитесь, буду благодарен!

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

Да вы такой столб без крана никогда не поставите! Даже если будете пробовать тянуть лебедкой, то это очень небезопасно! Яму под него вы легко можете подготовить ручным бензиновым буром. Ну а столб только краном. Я так думаю что если ограничено пространство, то необходимо будет заказывать КАТО с огромным вылетом стрелы и только так из далека, устанавливать столб.

Если нет крана. Строим хороший турник высотой хотя бы 2,5- 3м-с хорошими распорками. Через поперечину подтягиваем основание на верх и потихоньку перетягиваем столб до половины. Теперь как качелю ставим его вертикально. Потом опускаем, придерживая растяжками.

Прошлым летом устанавливали столб 5,5 м. В начале пробурил ручным буром, глубиной 1,5 м и диам.150 мм отверстие. Втроем завели один конец в яму, а второй подняли на козлы выс. 1,2 м. Забили трубу в землю на расстоянии 5 м от ямки. Зацепили лебедку за трубу и потихоньку поднимали (придерживая).

Лебедками тащить, при этом привязать по бокам чтобы он в сторону не уходил и потихоньку поднимать. А яму копать лопатой или чем нибудь ручным, потом залить ее раствором в центре оставить дырку для столба и туда ставить этот столб, а в конце еще раз облить все раствором вокруг.

В первую очередь нужно выкопать яму под столб, в вашем случае, если не можете использовать подъемный кран, яму нужно копать ступенчатую с одной стороны, что бы по ним можно было опустить нижний конец столба в яму, а уже потом поднять ее в вертикальное положение не составит большого труда и залить основание бетонном.

Установка столба.

Собственно сабж. Как установить деревянный столб(6-7 метров) под электричество не закапывая, т.е. в ж.б. кольцо заложив внутренне пространство кольца со столбом камнями. При этом в наличии 4-6 пар рук, и полное отсутствие техники.Есть ли у кого такой опыт, картинки приветствуются.

кольцо бетонное, в него бетонный столбв середину, всё по периметру заложить/залить бетоном
как захрятснет, к торчащему столбу примотать толстой проволокой в 2 пояса столб.

А менее брутально и экономично можно.

ну тогда треногу ваяй.

quote: А менее брутально и экономично можно.

На столб ведь лазить придется, а ну как дербалызнитесь.

Вообще проблем нет. Поднимаем, закидываем низ в кольцо. Поднимаем верх руками. Дальше лебедкой тянем и рогатиной снизу помогаем. Как встанет вертикально закрепить на растяжках. 6 человек могут и без лебедки. Только оттяжку надо на земле накинуть, чтобы не перетянуть и не завалить столб на себя. Я вдвоем ставил, тянул лебедкой прицепленной к машине.

Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

4-6 пар рук вполне достаточно. Сухой еловый столб средним диаметром 25 см весит примерно 150 — 200 кг.
Я устанавливал так:

Возле пасынка копал ямку на штык. Подносили к ней конец столба, так, что бы при поднимании другого, он попал в эту яму и никуда не скользил. Поднимали столб с другой стороны, по мере поднимания постепенно передвигались к пасынку. Если будет 6 человек, тогда четверо стоят под столбом и концентрируются на поднятии вверх, двое стоят по сторонам и держат столб от заваливания. Когда столб установлен вертикально, привязываете его скрутками из стальной проволоки ф6мм вверху пасынка и внизу, но не затягиваете. Дальше домкратом поднимаете столб так, что бы он был на расстоянии от земли (15-20 см) и затягиваете проволоку.

В кольцо, наверное, можно установить по такой же технологии.

П.С. Не забывайте про ТБ, освободите рабочее пространство, что бы было место куда убегать, если не удержите столб.

quote: Originally posted by Pavel_A:
Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

4-6 пар рук вполне достаточно. Сухой еловый столб средним диаметром 25 см весит примерно 150 — 200 кг.
Я устанавливал так:

Возле пасынка копал ямку на штык.
В кольцо, наверное, можно установить по такой же технологии.

П.С. Не забывайте про ТБ, освободите рабочее пространство, что бы было место куда убегать, если не удержите столб.

Мы с соседом вдвоем устанавливали
ямка не на штык а метровая причем со стороны лежащего столба с пасынком она наклонная
при подьеме ямку подсыпаем
ну и домкратом столб градусов до 50 подняли
дальше веревку за верхушку и тянуть

quote: не закапывая, т.е. в ж.б. кольцо заложив внутренне пространство кольца со столбом камнями.

Как вариант нарастить бетонный столб вертикально. Небольшими кусками по 50-60 см контролируя вертикальность столба.

quote: Originally posted by Н.Валерич:

А я чего-то непонял , вы его — столб — «сгноить» хотите ? там-же постоянно влага будет , наверно надо или раствором заливать или глиной бутить .
Столбы деревянные «под электричество» пропитывают антисептиком и закапывают в землю без пасынка , говорят на 30 лет расчитано .

Я чесно говоря непонимаю зачем деревянный столб «опускать» в бетонное кольцо, но как говориться : хозяин — барин .

quote: У вас в Петрозаводске почвы какие ?

Берем столб. Если кольцо 1 метр то где-то на 80 см нижний конец кладем на кольцо. Потом поднимаем верхний конец. В 6 человек вполне реально поднять до 2х метров. Потом подставляем доску с рогулькой сверху и помогаем. Когда поднимется метров до 4х за веревку, привязанную к верхушке, тянем, одновременно помогаем подпоркой. Стоб встанет вплотную к стенке кольца. Потом кольцо передвигаем чтобы столб был по центру. Ну или кран пригласить.

quote: Originally posted by Pavel_A:

Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

quote: Originally posted by Н.Валерич:

Столбы деревянные «под электричество» пропитывают антисептиком и закапывают в землю без пасынка , говорят на 30 лет расчитано .

quote: А та пропитка, которую сейчас применяют (опоры зеленого цвета, что то на основе медного купороса вроде) — через 5 лет сами по себе падают, их только на пасынки.

Линия наша — построена на наши деньги, не как неможем её на баланс кому-нибудь «спехнуть».

Это че? неваляшку делаете? Мощщные у вас ПУЭ. мощщные

quote: Originally posted by Н.Валерич:

Я чесно говоря непонимаю зачем деревянный столб «опускать» в бетонное кольцо, но как говориться : хозяин — барин .

Я тоже понял У ТС есть деревянная опора и жб кольцо, а пасынка бетонного нет, вот и выкручивается
Тогда уж лучше взять пару-тройку U-образных хомутов с резьбой, просверлить в жб кольце отверстия под них, приставить опору снаружи бетонного кольца и притянуть к кольцу. Кольцо забутовать камнемглиной или забетонировать,по желанию. Для предотвращения гниения опоры снизу отпилить на 20-30 см. от земли

quote: Originally posted by Monolit-kbf:
Я тоже понял У ТС есть деревянная опора и жб кольцо, а пасынка бетонного нет, вот и выкручивается
Тогда уж лучше взять пару-тройку U-образных хомутов с резьбой, просверлить в жб кольце отверстия под них, приставить опору снаружи бетонного кольца и притянуть к кольцу. Кольцо забутовать камнемглиной или забетонировать,по желанию. Для предотвращения гниения опоры снизу отпилить на 20-30 см. от земли

Ничего не поняли. У нас столбы счас ставят кольцо бетонное (прям на землю) метр в диаметре и такой же высоты, в него столб по серидине в кольцо каменюки, все стоит и ничего не гуляет. Ставят с использованием техники.
P.S. Про пасынки сейчас линия стоит линия на столбах с пасынками, после зимы строй напоминает сильно выпимших мужиков, ровнять приходиться. Пасынков счас хоть попой кушай, ибо нафиг теперь никому не нать. Вот про процесс установки без использования механизации.

quote: У нас столбы счас ставят кольцо бетонное (прям на землю) метр в диаметре и такой же высоты, в него столб по серидине в кольцо каменюки, все стоит и ничего не гуляет.

Как вариант.
Копается неглубокая ямка (40-50см) . Кольцо ложится на-бок . Просовывается столб . Столб поднимается и кольцо ложиться как надо . Кольцо центруется относительно столба . Столб «растягивается» в три стороны .
А дальше непонятно или засыпается камнями так как есть или его надо вытащить из ямки и потом засыпать камнями . Ямка нужна только в качестве «упора» , что-бы столб «не уехал» во-время подъёма.

Может проще кран нанять ? У нас вроде 700 рубчас стоит, и наверно + «километраж» .

quote: У нас вроде 700 рубчас стоит, и наверно + «километраж» .

quote: Originally posted by Н.Валерич:

Пысы это «большёй кран» , а «маленький»-3,5т — 700 рубчас.

Кольцо у вас уже установлено? Если да, в центре кольца копаете ямку на штык, когда будете поднимать столб, сделайте так, что бы он попал в эту ямку. Как поднять уже советы давали. 6 человек вполне достаточно, даже никакие приспособления не нужны.

блин, сырую ошкуренную семиметровую осинку 15-20см вдвоем с сыном ставили, правда к дубовому пасынку вязали, а тут проблема бревно в кольцо воткнуть, или сперва кольцо набок, или на руках либо треногу с крюком связал чем выше тем лучшее к нему блок ручья на три и одной рукой хошь поднял хошь опустил.

quote: Originally posted by Obuh:

блин, сырую ошкуренную семиметровую осинку 15-20см вдвоем с сыном ставили, правда к дубовому пасынку вязали, а тут проблема бревно в кольцо воткнуть, или сперва кольцо набок

А может, изменть порядок действий?

1. На земле спокойно срастить столб с бетонным пасынком.
2. Поднять первобытным способом и закрепить временными растяжками.
3. И только ПОТОМ залить пасынок бетонным фундаментом/основанием как фантазия подскажет, хоть 50 тонн.

quote: Originally posted by Каценеленбоген:

И только ПОТОМ залить пасынок бетонным фундаментом/основанием как фантазия подскажет, хоть 50 тонн.Не?

Задача в том чтобы использовать уже имеющееся бетонное кольцо.

Ну так в порядке бреда:
Кольцо на боку столб вставляется и центруется путем подкладывания по него чего-либо. далее крест-накрест распорки ( уголки, брусы и проч.), к которым прикручивается столб с обеих сторон кольца. сами распорки тоже прикручиваются друг к другу проволокой. Потом вся конструкция этакого беличьего колеса со столбом в качестве оси поднимается. и забивается бутором. Минус — гоморрой и часть столба окажется ниже нижнего края кольца..
других вариантов не вижу

Как поднять столб вручную без крана

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить — не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.

Столбы для забора.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут — от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы (если их не в соседнем лесочке «покупать») и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат. Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать. Поэтому деревянные столбики используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.

Асбоцементные трубы недороги (относительно), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток — к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента — хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.

Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. Вобщем то и не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.

Бетонные столбы. Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны. Способ изготовления самодельных столбов из бетона описан Здесь.

Кирпичные столбы. Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют их те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…

А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.

Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать — просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге — чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки — без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!

В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.

В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают — надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле — не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Тема: Как поднять 2-тавр без крана?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Как поднять 2-тавр без крана?

Длина 6 метров, вес 120кг каждая, 6 штук. Поднять нужно на коробку из пено блока высотой 4м. Живой силы: два человека). Леса внутри дома.

В двоем поднимали двутавры, но длина была 10м, вес такой же. Четыре блока куплены были в магазине для альпинистов (самые дешевые 230 кг номинальной нагрузки, разрывную не помню, но больше тонны). Из досок собрал укосины, чтобы поднять можно было выше стен, и при подъеме двутавр поднимался рядом со стеной, не шкрябая об нее.
Веревка одним концом к укосине привязана;
затем вниз;
внизу через блок наверх (к этому блоку цеплялась поднимаемая балка);
наверху еще через один блок, привязанный к укосине;
ну и конец веревки вниз.
Такая конструкция с двух сторон.
Тянуть нужно вниз — это проще чем тянуть вверх. В идеале на человека приходилось где-то по 30 кг нагрузки. В реальности больше, так как трение все равно есть.
После подъема конец веревки привязывался и те же два человека наверху закидывали балку на стену.

Из удобств можно у альпинистов позаимствовать «жумар» по одному на каждого. Это такое приспособление, чтобы тонкую веревку было удобно тянуть с перехватами. Используется при подъемах по веревке. Стоит дорого, поэтому я не стал покупать, взамен использовал страховочный узел (к концу подъема 10 балок узел почти сгорел). Веревка — капроновый шнур 8 мм.
Из проблем — длинная (10м) балка выгибается и играет при подъеме, поэтому желательно цеплять не за края, а где-то 1/4 от края.

найти ещё 2 чел и поднять не напрягаясь.
мы вдвоем бетонную перемычку на 130кг клали. от мата завял дикорастущий хрен на участке

Источник