Как покрасить лаком двери своими руками

Как качественно покрыть дверь лаком: инструкция от профессионалов

Покрытая лаком дверь из массива дерева проявляет свою фактуру и служит украшением интерьера как в деревенском стиле, так и во многих других. Как покрыть дверь лаком? Нужно правильно выбрать состав, тщательно подготовить поверхность и соблюдать технологию нанесения и сушки.

Показания к покрытию

Когда стоит покрывать дверь лаком? Прежде всего, она должна быть сделана из массива дерева. Если это дерево благородных пород, таких, как дуб, бук, красное дерево, кедр и другие – будет преступлением скрывать его фактуру под слоем обезличивающей краски. Но даже простая сосновая дверь, хорошо обработанная, и качественно покрытая лаком, будет прекрасно смотреться в загородном доме.

Кроме того, если дверь уже была покрыта лаком, и он износился, выцвел, был поцарапан или другим образом поврежден – нет смысла менять его на краску, лучше покрыть дверь заново, изменив, например, оттенок.

Виды лаков для древесины

На современном рынке представлены сотни наименований различных лаков. Все они объединяются в большие группы по признаку своей основы.

Алкидные

Эти составы основаны на растворителях. они имеют несколько желтый оттенок.

к достоинствам таких лаков относят:

• прочность;
• водостойкость;
• быстрое высыхание (до 24 часов);
• доступная цена.

• неприятный запах при нанесении;
• выцветают на солнце;
• в состав входят вредные для здоровья вещества.

Нитролаки

Основой таким лакам служит ацетон и соединения азота. Они бесцветны, не меняют естественный оттенок дерева. Не рекомендуются для использования в жилых помещениях.

Нитролак

• дешевизна;
• прочность;
• долговечность;
• наименьшее время высыхания: до 1 часа.

• содержат токсичные вещества;
• огнеопасны.

Полиуретановые

Изготавливаются на основе полимеров с длинными молекулами, слегка затемняют оттенок дерева.

• не имеют неприятного запаха;
• мало токсичны.

В качестве недостатка можно отметить то, что они требуют высветляющей грунтовки.

Акриловые

Делаются на водной основе. Максимально экологичны и рекомендованы для использования в жилых помещениях.

• высыхание идет за счет испарения воды;
• стойкие к лучам солнца;
• не растрескивается.

• долго сохнут;
• подвержены истиранию.

В целом наблюдается интересная зависимость: чем выше прочность лака, тем более неприятным запахом он обладает.

Кроме состава основы, лаки разделяются на две большие группы по признаку качества поверхности: матовые и глянцевые.

Критерии выбора лакокрасочного покрытия

При выборе лака для двери прежде всего нужно установить, для каких работ он предназначен. Для межкомнатных дверей подойдет лак для внутренних работ. Для входных дверей или для помещений с повышенной влажностью потребуется состав для наружных работ. Кроме влажности, он должен выдерживать и значительные колебания температуры.

Матовое или глянцевое покрытие выбирают, исходя их общего стиля оформления интерьера.Так, например, стили Прованс или Шебби-шик, построенные на приглушенных светлых тонах, безусловно потребуют матовой поверхности дверей. А стиль Техно или Ар-Деко, наоборот, просто вынудит использовать глянцевые поверхности.

Матовое, полуглянцевое и глянцевое покрытие

Влияет на выбор и качество поверхности. Глянец выделит и преумножит самые мелкие дефекты и неровности, а матовый лак, наоборот, замаскирует их.

Перед выбором в пользу нитролака следует обязательно в малозаметном месте проверить его на совместимость с грунтовкой. Некоторые комбинации веществ приводят к растрескиванию покрытия или к превращению его в тянущуюся не засыхающую массу.

Технология покрытия двери лаком самостоятельно

Как самостоятельно покрыть лаком деревянную дверь? Необходимо тщательно подготовить поверхность и следовать технологии.

Инструменты и материалы

Для покрытия лаком деревянных дверей необходимо подготовить материалы, инструменты и принадлежности.

В ходе работ потребуется:

• выбранный лак по дереву;
• биозащитная грунтовка;
• кисть, поролоновый валик или распылитель;
• малярный лоток;
• ветошь;
• растворитель;
• шпатлевка по дереву;
• шпатель;
• мелкая и крупная шкурка;
• шлифовальная машина, ленточная или вибрационная;
• промышленный фен.

Оценивая объем закупок, нужно исходить из среднего расхода лака, указанного на банке. Не лишним будет помнить, что дверь покрывается лаком с двух сторон, на торцах и как минимум в два слоя. Кроме того, следует предусмотреть 10-15% запас на случайное проливание. Впоследствии его можно будет использовать для подкрашивания поврежденных мест. Для работы понадобится ровная устойчивая поверхность, на которую можно будет положить дверь

Подготовительные работы

От качества подготовки напрямую будет зависеть внешний вид лакированной двери. Новую деревянную дверь перед покрытием лаком следует отшлифовать мелкой шкуркой 90-160 номера. Не стоит экономить время на эту операцию, нужно тщательно отшлифовать каждый квадратный сантиметр, не забыв про торцевые поверхности. Вибрационная шлифмашина позволит существенно ускорить работу. Главное, не забывать почаще проверять состояние шкурки, и, если она забилась пылью или износилась, своевременно заменять ее.

После шлифовки поверхности необходимо пропылесосить, чтобы удалить пыль. Если при внимательном осмотре при ярком освещении обнаружены небольшие щели или впадины, их нужно будет зашпатлевать. Цвет шпатлевки выбирают точно в цвет основного материала, чтобы она не выделялась под лаком.

После высыхания зашпатлеванные места также необходимо отшлифовать.

На следующем этапе наносят биозащитную грунтовку, отпугивающую насекомых и препятствующую образованию грибка. Кроме того, заполняя древесные поры, грунтовка позволит сократить расход основного лака.

Все составы должны базироваться на одной и той же основе, иначе покрытие может растрескаться или расслоиться из-за того, что компоненты вступят в реакцию друг с другом. Оптимальным будет приобретение линейки средств для покрытия дверей от одного производителя.

Перед тем, как покрыть дверь лаком нужно ее отшлифовать

После грунтовки поверхность окончательно шлифуется шлифовальной бумагой с зернистостью 180 единиц.

Этапы лакирования поверхности

Размешивать лак в открытой банке следует медленными движениями, так, чтобы в него не попали воздушные пузырьки. От них потом будет очень трудно избавиться.

В лоток наливают немного лака и, ровными размашистыми движениями кисти или валика наносят его на поверхность.

Перерывы и задержки нежелательны, они приведут к тому, что будут видны переходы между слоями. Второй слой наносится в направлении, перпендикулярном первому. Если решено красить в три слоя, направление третьего должно совпадать с первым. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Этот срок всегда указан на упаковке.

Филенчатую часть двери покрывают узкой кисточкой по тем же правилам. Если рама и наличники уже установлены в проеме, красить их придется в вертикальном положении. Потеки лака на них следует зашлифовать бумагой с зернистостью 180.

Перед покраской деревянной двери всю фурнитуру с дверей обязательно следует снять, иначе пропитка не попадет на скрытые участки поверхности. В этом месте может возникнуть гниль или пролезть жучок-короед.

Нюансы обновления старого деревянного полотна

Перед тем, как покрывать старое деревянное полотно свежим слоем лака, с него следует полностью удалить все слои старых покрытий. Для этого применяют шкурку и промышленный фен. Старый лаковый слой подвергается воздействию высокотемпературного воздушного потока и сходит с двери. После этого дверь зашкуривают так же, как и новую.

От тщательности удаления старого слоя будет напрямую зависеть качество нового покрытия. Это особенно важно, если старый и новый лаки имеют разную основу.

Источник

Красим и лакируем двери из дерева своими руками

Работа с деревом требует определенных знаний и навыков. И это касается не только строительства или изготовления столярных изделий и мебели. Даже красить древесину нужно уметь. Сначала необходима грамотная подготовка поверхности, а потом определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как покрасить деревянную дверь своими руками, читайте дальше.

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.

Одно замечание: температуру выше 250 o C ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.

Смывки краски

На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.

При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.

Народный способ

Этот трюк — из арсенала старого столяра. Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.

Есть не только готовые составы, но и народные методы удаления краски с деревянных поверхностей

Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки. Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.

Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины. Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок, для ольхи чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

По ценам примерно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — в зависимости от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.

При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.

Мебельный воск размягчают паяльником

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет присущей древесине текстуры. Если двери или окно предполагается красить непрозрачной краской, то это неважно. Но если изделие будет покрываться лаком, нужно внешний вид подкорректировать. Для этого есть специальные мебельные маркеры. Они имеются в продаже разных цветов. Вам понадобится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Заплатки можно подкрасить мебельными маркерами

Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.

Шлифовка

Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.

Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Идеальной поверхности можно добиться только шлифовкой древесины

Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким. Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно.

Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.

Окраска деревянной двери

О красках и лаках для дерева можно говорить долго: их много, с разными свойствами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесины. Первый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — зависит от типа краски), все тщательно размешиваете и равномерно кисточкой или валиком наносите на поверхность.

Для нанесения краски понадобятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Этот слой служит для того, чтобы краска ложилась ровнее, чтобы не было непокрашенных или плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите первый раз. Берете понемногу краски, хорошо растираете, следя за тем, чтобы не было луж или потеков. Красить придется в несколько слоев в разных направлениях, так что не старайтесь с первого раза все залить. Если чуть «проблескивает» поверхность, она исчезнет под вторым и третьим слоем.

Для наружных дверей рекомендуем краски Текнос. Они более стойкие по сравнению с другими производителями и они не съедобные для различных вредителей.

Правила нанесения краски или лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз. Это важно, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери предварительно уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Выберите себе, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе менять направление нельзя: будет явно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли первый слой, оставили, чтобы он просох. Время высыхания зависит от типа краски, ее основы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на водной основе, до суток и более для составов на основе алкидных смол.

Для того чтобы двери были окрашены равномерно, придется наносить не менее трех слоев краски

Несмотря на то, что привлекает быстрое время высыхания красок на водной основе, для бань необходимо смотреть на такую характеристику, как влагостойкость. А она у водных составов невысокая. Потому, скорее всего, в баню двери будете красить алкидными красками. Но сегодня предложений настолько много, что можно найти, наверное, и водные составы с повышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя обследуйте поверхность. Вполне возможно, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность получилась шершавой. Это нормальное явление. Так бывает почти всегда. Потому не расстраиваемся, а берем мелкую шкурку и ровняем. Старайтесь не стереть до древесины, но это — как получится.

Следующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски немного, растираете хорошо, даете высохнуть. На этом этапе уже не должно быть неровностей. Но если есть, снова обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят снова сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что равномерно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать деревянную дверь — наиболее логичный вариант, тем более для бани, где древесина присутствует везде. Подготовка древесины ничем не отличается: требуется тщательно заделать все неровности и отшлифовать. Возможно, более тщательно, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После чего можно приступать к лакировке дверей.

Морилки

Морилки служат для тонирования древесины

Часто под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые придают древесине оттенок, не скрывая ее текстуры. Есть три основных типа:

• На спиртовой основе — сохнет быстро, но стоит прилично и не менее прилично «пахнет».
• На водяной — практически без запаха, но сохнет долго, и цена не самая маленькая.
• На масляной основе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и автомобильные растворители).

Немного о том, что выбирать, быстро сохнущую морилку или ждать ее высыхания долго. Тут дело не только во времени. Разница получается в эффекте: медленно сохнущие составы глубже пропитывают древесину, из-за чего она становится более темной, четче проступает рисунок. Итак: хотите светлый тон — берите быстросохнущие морилки, нужно выделить текстуру — покупайте с длительным сроком высыхания.

Есть еще морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они сокращают: сразу и тонируете древесину и наносите слой лака, но работать с ними сложно даже профессионалам. Любителям же добиться качественной и ровной прокраски практически нереально.

Лаки выпускаются на основе разных веществ, соответственно, имеют они разные свойства. Нитроцеллюлозные составы — для бань использовать не стоит — у них очень невысокая прочность.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и внешним воздействиям, но так как бывают разными, то и остальные свойства у них разные (при выборе нужно читать спецификацию). Разбавляться могут водой или нитроуретановыми разбавителями (снова-таки зависит от основы).

Лаки для древесины делают на разном основании и имеют они разные характеристики

Полиуретановые имеют хорошее сцепление с поверхностью, стойкие к внешним воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть использованы для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, так как у них высокая стойкость к истиранию. Хорошо наносится, но на светлых поверхностях дает желтоватый оттенок.

Лаки на водной основе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они длительным временем сушки. Тут уж, что кому нравится. Часто имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, но снова-таки делают их на основе разных веществ, потому читать нужно область применения и свойства на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к разнообразным воздействиям, могут использоваться на улице. Но это — самые «ароматные» и токсичные лаки. Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Лак для древесины может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Располагаться на улице можно в тени или на солнце. Но выбор места зависит от состава, с которым вы работаете. Если это быстросохнущая морилка или лак, то необходимо солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут слишком быстро испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с долго сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесине будут хорошо растекаться.

Но тут еще один момент: пыль и мошки. Если оставить двери сохнуть на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет достаточно. Так что, поработав, нужно будет все аккуратно занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат большое количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях нужно с осторожностью: совместимы далеко не со всеми лаками и красками. Толщина слоя зависит от состава, но покрытие получается плотным и прочным. Некоторые составы краскопультом нанести ровно не получается, с ними лучше работать кистью. Запаха почти нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они немного отбеливают более мягкие породы.

Теперь о том, какие лаки лучше использовать для двери: чаще всего используют акриловые и полиуретановые. Для влажных помещений — парилки и моечной, ищите составы, стойкие к повышенным температурам и влаге. Часто это так называемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно, растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо. Таким образом обрабатываете все поверхности.

Морилку можно наносить чистой хлопковой тканью

Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.

Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).

Способы нанесения морилки

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.

Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.

Итоги

Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.

Источник