Покраска пластика мотоцикла
Покраска пластика мотоцикла
«Машина возит тело, а мотоцикл — душу», — говорят байкеры. Давно замечено, что владельцы мототехники гораздо более тщательно следят не только за техническим состоянием своих средств передвижения, но и за внешним видом. Тогда как автолюбители обычно только поддерживают в приемлимом состоянии технические характеристики авто.
Покраска мотоцикла — процедура сравнительно простая. Если обладать минимальными навыками в проведении покрасочных работ и уметь работать с простыми инструментами, то вполне можно покрасить мотоцикл и самостоятельно.
Отдельный вопрос — это покраска пластика мотоцикла. Так же, как и металлические части мото, пластиковые детали будут со временем выцветать и получать разного рода повреждения от пыли, мелкого гравия и т. п. Однако не все мотовладельцы знают, как можно провести покраску пластиковых деталей, какие материалы лучше всего использовать. Если имеются какие-либо сомнения в качественности проведения покрасочных работ своими руками, то целесообразно обратиться в специализированную организацию. Сегодня о компании, которая предоставляет услуги по покраске мотоциклов и иных видов транспортных средств, можно быстро узнать через интернет. Полученная информация поможет собственнику не только удостовериться в надежности организации, но и получить возможность уточнить стоимость работ и сроки выполнения.
Как самому покрасить пластик мотоцикла?
Чтобы покрасить пластик мотоцикла, потребуется выполнить ряд операций по зачистке поверхности:
- с поверхности детали удалить все наклейки и обработать шкуркой все поврежденные участки (если выполняется полная покраска, то обработке должна быть подвергнута вся поверхность пластика);
- шкурить деталь необходимо до приобретения ей матового блеска;
- после этого потребуется обработать поверхность более грубой шкуркой, чтобы удалить все неровности.
Следующий этап — это подготовка к покраске:
- на поверхность пластиковой детали наносится шпатлевка — максимально возможным ровным слоем;
- потребуется нанесение нескольких слоев шпатлевки, чтобы воссоздать идеально ровную поверхность;
- после каждого шпатлевания и высыхания материала понадобится шкурить поверхность мелкозернистой шкуркой.
После этого потребуется обезжириватель, чтобы убрать с поверхности пыль и остатки жира. Затем наносится грунтовка. После нее — проявитель. Это специальный порошок, который имеет черный цвет. Если отшлифовать поверхность еще раз, то проявитель останется на тех местах, где не был устранен дефект.
После этого и происходит покраска. Желательно проводить ее в специальной камере, так как это будет гарантировать высокое качество конечного результата. Нельзя забывать и про наклейки, если хочется их видеть на пластиковой детали своего мотоцикла. Их следует накладывать на деталь после нанесения и полного высыхания первого слоя лака.
Покраска пластика мотоцикла своими руками
Если металлические части конструкции мотоцикла легко поддаются абразивной полировке, то изделия из пластика не могут быть восстановлены таким способом. При получении царапин, трещинок или потертостей, единственный способ вернуть такой детали первоначальный вид — это покраска пластика мотоцикла. Своими руками данная операция выполняется без особых трудностей. К тому же материалы, которые потребуются для выполнения зачистных и подготовительных работ, находятся в свободном доступе во всех авто- и мотомагазинах и стоят не дорого.
Самое сложное в данном вопросе — оборудовать помещение для проведения покрасочных работ. Разумеется, наличие пыли в камере или на поверхности детали неприемлимо. К тому же для быстрой полимеризации краски и высыхания лака потребуется хорошая вентиляция и регулируемая температура. Хотя возможности современных покрасочных камер давно вышли за пределы стандартного проведения покраски. Можно проводить сушку деталей при низких температурах, если использовать разного рода сушильные устройства. Для проведения сушки деталей после покраски активно используется инфракрасная сушка. Облучение воздействует на молекулы краски и заставляет их застывать в течение 15-20 минут.
Таким образом, покраска пластика мотоцикла своими руками может быть выполнена и в гараже, однако наличие специализированного оборудования будет необходимо.
Источник
Как покрасить пластик мотоцикла своими руками
КРАСИМ ПЛАСТИК НА МОТОЦИКЛЕ: технология покраски пластика http://www.drivemc.ru
Черед за покраской. Принимаясь за нее, следует понимать, что важно не только точь-в-точь подобрать колор, но и сохранить оригинальные наклейки, аккуратно «вывести» все плоскости после ремонта пластика.
1. Удалите с обтекателя все не оригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового «сияния». Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпатлеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не имеют особого значения.
2. Более грубой шкуркой «80», зафиксированной на бруске, сошкурьте основные выступающие неровности.
3. Нанесите шпатлевку тонким, как можно более ровным, слоем на подготовленный участок. Лучше всего использовать полиэфирную двухкомпонентную. Буквально через 5-7 минут она полностью полимеризуется, и можно приступать к вышкуриванию поверхности.
4. Сколько бы вы ни наносили шпатлевки, с первого раза, уверяем вас, не добьетесь желаемой — идеальной формы поверхности. Примите это как данность. Так что вновь нанесите шпатлевку и вновь пытайтесь воссоздать былые формы обтекателя. Сравнивайте форму образующихся линий с формой на уцелевшей от повреждений стороне. Если что-то получается не так, то, возможно, и еще раз придется наносить шпатлевку с последующим вышкуриванием. Количество повторных операций напрямую зависит от твердости руки и опыта.
5. Мелкой (Р320-Р600) шкуркой сделайте матовой поверхность лака над наклейкой. Дело в том, что после окраски обтекатель покрывается слоем лака. И когда наносится на матовую поверхность лака наклейки, происходит маленькое чудо — полное восстановление оптической прозрачности слоя лака поверх наклейки.
6. Завершив шпатлевание, накройте оригинальные наклейки скотчем так, чтобы он перекрывал наклейку с некоторым запасом. Запас необходим, чтобы не повредить наклейку при вышкуривании границы (перехода) «родной» краски и грунта.
7. Очистите сжатым воздухом обтекатель от пыли, закройте неповрежденный участок пленкой, протрите его не оставляющей ворса тканью, смоченной в обезжиривателе, и загрунтуйте подготовленные участки. После высыхания грунта сошлифуйте его границу с «родной» краской.
8. На загрунтованную поверхность нанесите проявитель — специальный порошок черного цвета. Прошлифуйте мелкозернистой шкуркой поверхность, посыпанную этим порошком. Где порошок остается, — там дефект. Выровните это место.
9. Чтобы не запылить внутреннюю сторону кромок обтекателя, обклейте их скотчем.
10. Сжатым воздухом сдуйте пыль с обтекателя и занесите его в окрасочную камеру. Если такой камеры нет, подготовьте помещение, где будет проводиться покраска. Особенно следите за тем, чтобы в нем не было пыли. Чтобы полностью снять статическое напряжение, протрите обтекатель с обеих сторон антистатической салфеткой.
11. Для восстановления оптической прозрачности лака, нанесенного поверх наклеек, и на неповрежденных участках обтекателя нанесите на его внешнюю поверхность слой специальной жидкости «Basefix» (по технологии «Sikkens»).
12. Затем нанесите первый слой краски. Ведите краскопульт от края обтекателя.
Технология покраски пластика.
13. При распылении краски вокруг наклейки ваш помощник должен прикрыть ее салфеткой.
14. Небольшие части «родной» наклейки, выступающие из-под салфетки, затем легко очищаются от случайно попавшей на нее краски.
15. Наш красавец-обтекатель двухцветный — а это дополнительные сложности. Распыляя другую краску (в данном случае «золотую»), будьте крайне осторожны: нельзя «перекрыть» золотым цветом свеженанесенный красный дальше исторической (до ремонта) границы цветов.
16. Выждите после покраски 15 минут и только тогда принимайтесь за нанесение лака поверх новой краски. Но прежде протрите пылесборной салфеткой наружную поверхность, обтекателя. Попутно внимательно осмотрите поверхность на предмет симметричности совпаден
Источник
Обновляем лакокрасочное покрытие на мотоцикле
В предыдущей статье мы пришли к выводу, что перед покраской, для выбора материалов следует отталкиваться от характера повреждений. Условия покраски и желаемый результат у всех разный, собственно, как финансовые возможности.
В этой статье рассмотрим тот редкий идеальный случай, когда:
- Вы просто решили обновить лакокрасочное покрытие. Ваш родной цвет устарел, выцвел или вы захотели сменить оттенок. Повреждений нет, просто полная перекраска.
- Вы стерли предыдущий пластик об асфальт, но душа мотоцикла с вами, вы купили новый пластик или другой элемент обвеса. Повреждений нет, но нужно чтобы цвет соответствовал птс или общему виду.
- Вы принадлежите тому редкому проценту мастеров, который собрал определенную модель мотоцикла из трех ящиков хлама, лично переспицевал колеса и теперь готов взяться за покраску бака, крыльев в нужную оригинальную расцветку.
Как видим, здесь есть главный определяющий фактор: нет повреждений.
Мы ответили на первый вопрос, который тут же облегчает нашу задачу. Если нет повреждений — не придется возиться с восстановлением и выравниванием.
Остается ответить на следующий вопрос: красим пластик или металл?
Загвоздка заключается в процессе адгезии. Не путайте ее с диффузией. Да-да, кто спал на парте во время уроков физики, самое время вернуться в детство. Адгезия — это процесс сцепления двух поверхностей, нанесение вещества также относиться к этому, так как оно остается НА поверхности основы.
Банальный пример: нанесение покрытия Antifog или Antirain на тот же визор, это адгезия, потому что спрей не проникает в структуру стекла.
Диффузия, это взаимопроникновение двух веществ друг в друга. В общем, вернемся к покраске. Адгезия металла и пластика разнится, для металла нужен один грунт, а для пластика — другой.
Если вы из экономии решили покрасить обычным грунтом и металлический бак, и пластиковое крыло, то краска на крыле с вами проездит не долго. Вам придется его перекрашивать. Забавным будет то, что если идея сменить обычный грунт на грунт по пластику не забредет в голову, то красить это крыло вы будите постоянно.
Итак, все, что вы планируете красить необходимо снять с мотоцикла. Если с этих частей нереально демонтировать, допустим, значок марки, придется изолировать его. Для этого подойдет малярный скотч, с его помощью обклеиваем элементы, которые не получается снять или не нужно красить.
В момент матирования существует реальный риск стереть малярный скотч и повредить состояние накладки. Кому понравится ездить на идеально выкрашенном мотоцикле, но с зацарапанном значком? Но так случается, если вы работаете или не внимательно, или при помощи шлифовальной машинки. Восстановление линзы на значке решается слоем лака. А вот если вы зацарапали наклейки, которые были на лаке и по каким-либо личным причинам не снимались — это уже проблема. Скорее всего придется клеить новые.
Ваша основная задача заматовать рабочие поверхности. Т.е. вы берете абразив не крупнее 600-800 и аккуратно, равномерно, чтобы не наставить лишних царапин затираете лак. Как альтернатива-скочбрайт (серый!).
Помните, что на краях и выступающих ребрах риск протереть поверхность самый большой.
Работать шлифовальной машинкой в таких случаях конечно проще, но гораздо опаснее. Во-первых, не всегда удобно подлезать в сложных изгибах. Во-вторых, с работой по пластику можно его продавить чрезмерным усилием. Если вы протираете лак до краски, то ваша миссия провалена. В момент нанесения свежего слоя растворитель обязательно проникнет в родной базовый слой и подорвет его. Что будет дальше, догадываетесь? Да, снова все зачищать.
Поэтому, аккуратно, с любовью, круговыми движениями вы застреваете с обрабатываемой поверхностью на пару часов. Риску, которая остается от работы абразивом, нужно перебивать более мелкой, т.е. после 600-800 градации, берете меньшую. Советовать вам крупные абразивы не берусь, так как испортить покрытие царапинами до базы новичку слишком просто, даже из усердия принцип «три-три и будет дырка» — слишком актуален. Но если вы рисковый парень или более опытный, можно взять и 600 градацию, далее все равно резонно перебить риску более мелкими градациям.
Да, муторно. Да сложно. Если ваши детали новенькие с завода, не крашенные, они приходят с защитным покрытием, которое тоже необходимо снять перед грунтованием.
Проверить грунт это или защитный слой достаточно при помощи растворителя. Он его снимает без особых проблем, а вот грунту ничего не будет.
Когда блеск лакированных покрытий исчез или вы подготовили новенькие пластиковые детали под грунт, необходимо призвать на помощь праймер. Грунт по пластику, который обеспечивает надежность последующих слоев.
- Вы надежно обезжириваете поверхность, удаляете все лишнее
- Сначала припыляете праймер, потом делаете полноценный слой
- Праймер нельзя пересушивать. Обычно уже через 5-10 минут можно наносить следующий слой
- Если у вас хорошие условия для работы, то воспользуйтесь помощью краскопульта. Хороший вариант для масштабных проектов, когда вы разом решаете покрасить весь пластик вашего гиганта за один день.
Дальнейшие действия очевидны. Хорошая подготовка или плохая станет ясно после первой работы с грунтом. Плохую подготовку будет заметно сразу же. Случаи подрывания нижних слоев, это когда растворитель с грунта все же проник в предыдущие более глубокие и прореагировал с ними, в следствии чего краска начала вспухать и подниматься на поверхности.
На праймер наносится грунт под краску нужного вам цвета, металлические детали соответственно в грунте по пластику не нуждаются. Грунт матируется для пресловутой адгезии последующей краски с поверхностью грунта. Дальнейший выбор материалов зависит от условий работы.
Если вы работаете с краскопультом, у вас есть компрессор и помещение, где пыль не сделает из свежего лакового слоя пушистого зайца, то у вас есть вполне широкий выбор профессиональных покрытий. Вы тратите денек на решение, в какой цвет и какими красками пользоваться, лак каких фирм использовать.
Перед самой покраской советую сделать тестовый напыл, чтобы понять, как краска себя ведет и как укрывает поверхность.
Когда ваши условия — это изрядно пыльный гараж и отсутствие нормального компрессора, то материалы сводятся к покраске баллончиками. Наносить лак придется с них же.
Источник