Как поставить сейф дверь своими руками

Как установить сейф дверей своими руками: Обзор и Пошаговая инструкция +Видео

Установка сейф двери – в домах, квартирах, своими руками. Для обеспечения максимальной безопасности для своих близких людей, а также для сохранности ценного имущества многие в последние пару лет стали делать установку сейф двери. Данная дверная система имеет множество преимуществ и значительно отличается от блоков из металла: они намного прочнее, надежнее и долговечнее.

Перед тем, как начать выбирать сейф двери, взвесьте все «за» и «против», так как есть множество нюансов. Непросто сделать выбор еще и по той причине, что на современном рынке есть множество видов таких дверей и отечественного, и зарубежного производства.

Особенности конструкции

Во всех конструкциях сейфового вида есть 2 важные особенности:

1. Данные изделия имеют определенный класс взломостойкости, а значит, что при вскрытии ваша дверь доставит ему много неудобств и не даст пробраться в жилье. Класс взломостойкости присваивается каждому замку отдельно, так как для этого проводят ряд испытаний, которые проводят с использованием ручного и электрического инструмента.
2. При учете технологии изготовления, сейфовые двери можно разделить на цельные гнутосварные двери и на профильные экземпляры.

Интересно, что характерной особенностью для блоков двери второго типа является использование металлопроката из профиля (благодаря дуговой сварке все элементы можно надежно приварить). А вот гнутосварные экземпляры делают из определенного гнуто-штампованного профиля (и используется точечная сварка).

Отметим, что входные двери сейфового вида служат намного дольше, чем обычные уличные профильные блоки (по мнению специалистов). Данная особенность легко объясняется тем, что при производстве гнутосварных дверей отличается меньшим термическим воздействием на материал изготовления.

И даже больше, производство и установка сейф дверей на оборудовании гибочного типа служит гарантом высокого качества выпускаемой продукции. Следует отметить, что г. Березовский как раз таки отличался производством именно этих качественных изделий.

Рекомендации и выбор

Критерии

Да, как оказалось, установка сейф двери в своем доме – это не самое сложное дело, куда сложнее выбрать подходящую для вас модель. Здесь следует обратить внимание на такие важные моменты:

1. Уровень взломостойкости двери.
2. Габариты готового изделия.
3. Эстетические данные (внешний вид).

Если вскрыть ненадежную конструкцию не составит труда для взломщика, то следует уделить особо важное внимание показателю устойчивости ко взломам. Каждый входной блок сейфового типа ( в том числе и те двери, которые производят в Березовском), имеют специальные документы, которые смогут подтвердить надежность конструкции.

Обычно показатель этой характеристики имеет обозначение, или же маркировку (буквенную). Для жилых домов специалисты советуем приобретать двери модели С и В класса. Вскрыть такие двери практически нереально, тем более, как бонус, эти двери еще и пуленепробиваемы. После установки сейф двери владелец жилья не будет обеспокоен, а наоборот, будет чувствовать себя защищено, так как вскрыть такую двери «не по зубам» даже профессиональным взломщикам.

Система защиты, которая есть у всех дверей, продумана до мельчайших деталей. Она имеет несколько уровней: здесь есть внутреннее строение конструкции, элементы, которые скрыты от человеческих глаз, а также есть правила установки. Например, замочный механизм, который устанавливают на сейфовое полотно, должен быть более, чем просто надежным.

Оценки специалистов сводятся к тому, что для должного уровня защиты должно быть хотя бы 3 ригеля от 1,5 см. Замки, которые будут использованы, могут быть сувальдными и цилиндровыми. При этом первые механизмы должны быть еще и специальную бронепластину., а сувальдные – вторую стальную накладку. Только так можно предотвратить вскрытие замка.

А вот что касается размеров конструкции, изделия бывают и стандартных, и весьма нестандартных размеров. К примеру, в том же Березовском выпускают нестандартные сейфовые двери (их делают под заказ).

Обратите внимание, что хотя при выборе изделия внешний вид играет далеко не последнюю роль, не стоит ставить этот фактор как главный при выборе. Обычно в жизни так и происходит, что то, что выглядит неброско и просто – самое надежное, а показной блеск и много лейблов не дают гарантий высокого качества. По этой причине лучше выбирать такие входные двери, которые будут обладать скромный дизайн, но зато будут надежны и долговечны.

Производим установку

Правила

Чтобы установить сейф двери своими руками, и при этом сделать это на высшем уровне, следует руководствоваться правилами, которые мы описали ниже.

1. Перед тем, как начать монтажные работы, следует отрегулировать конструкцию в дверном проеме. Для этого вы сами устанавливаете в проем короб и проверяете вертикали при помощи строительного уровня, и лишь после этого (все зависит от результатов проверки) делается регулировка.
2. Когда вы отрегулировали положение, будет хорошо, если вы закрепите его при помощи деревянного упора или клинышек: это поможет избежать смещения блока.
3. После того, как первые две манипуляции окончены, следует своими руками установить отдельные металлические штыри. Обычно они идут в базовой комплектации с дверьми (изделия из г. Березовского имеют такие крепежи в комплекте). Для начала делаем в дверном проеме и коробе небольшие засечки, а далее следует просверлить отверстия.
4. Когда вы выполнили третий шаг, в отверстия нужно вставить штыри и вбить до упора. Если же в вашей модели сейф двери есть фальшкороб, то к стене его можно прикрепить, используя анкерные болты (но и здесь нужно будет обязательно провести регулировку конструкции).
5. Теперь своими руками вы устанавливаете петли и на них навешиваете створку. После самостоятельно проводим регулировку полотна и его положения (обычно этот вид работ относится к работе навесов). Далее можно устанавливать замочный механизм, броненакладки, бронечашечки и прочие элементы защиты.

Итоги

При каждом этапе установки очень важно точность, аккуратность и умение, поэтому если вы домашний мастер и все-таки не уверены в своих силах, не расстраивайтесь и отдайте эту работу специалисту, который установил уже не одну сотню таких дверей. В этом случае неуместны эксперименты, ведь он правильности установки зависит насколько надежной будет дверь.

Источник

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Источник