Фундамент под тяжёлый забор
Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу — 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи — разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…
Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.
Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?
Фундамент забора
Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто — нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.
Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.
Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты — 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.
Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже — 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.
В Центрально-Чернозёмном районе грунт — чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома — «до глины», хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.
Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын — будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.
Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.
Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения В\Ц, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.
Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.
Технология резки вязальной проволоки
Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.
Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две — комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. — это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).
Проволока для вязки готова.
Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15
К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.
По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.
Расчёт бетона для фундамента
Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.
Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.
Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.
Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.
Для бетона он использовал крупный заполнитель — щебень. При В\Ц. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.
Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:
- цемента 21.87 кг,
- песка 32.7 литров,
- щебня 60,
- воды 12 литров.
10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три «мастерка».
Щебня он загрузил 7 — 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.
Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал — понял, где ошибся.
Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.
Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод — что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.
Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной — на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E — это её объем в литрах.
Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% — получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.
Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 — 15 минут.
А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.
Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.
Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.
А оказалось — сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.
Опалубка из шпал
Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.
После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.
Затраты на строительство:
- Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров — 200 руб.
- Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм — 2664 руб.
- Три арматуры диаметром 12 мм — 347.4 руб.
- Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы — 2.7х5=13.5 метров — 3024руб.
- Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
- 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.
Источник
Изготовление фундамента под забор своими руками
Строитель 4 разряда
Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.
Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.
При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.
Виды ограждений
Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:
После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.
Для легкого типа заборов
Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.
По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.
В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:
Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.
Очередность наливки
Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:
- Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
- Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.
Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение
Фундамент для среднего типа
Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.
Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.
Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.
Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.
Для тяжелых конструкций
Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.
При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.
Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.
Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).
Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.
Источник