Как правильно сварить откатные ворота своими руками

Как правильно сварить откатные ворота из профтрубы

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

• вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
• масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
• вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

• нижнюю направляющую балку;
• поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
• пару опорных тележек с площадками под них;
• концевой ролик;
• нижний и верхний уловители;
• заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

• профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
• труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
• 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
• отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
• арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
• при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
• краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

• из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
• длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
• противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
• после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
• устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
• траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
4. Обвариваются поддерживающие площадки.
5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

• зубчатой рейки;
• электропривода;
• сигнальной лампы;
• фотоэлементов;
• пульта ДУ;
• блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Источник

Разбираем в деталях, как собрать и установить откатные ворота своими руками

Откатные ворота получили широкое применение и в частном, и в промышленном строительстве.

Из-за многофункциональности и других плюсов сдвижную конструкцию ставят на заборы и гаражи владельцы легкового, грузового транспорта. А тот, кто умеет работать со сварочным аппаратом, вполне может установить их сам.

Пользователи часто ищут :

Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот

Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.

С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор. Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма.

Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.

У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.

Закладка фундамента

Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.

Разметка ямы

Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:

1. По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
2. От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.

В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.

Выемка грунта

По окончании разметки выкапывается грунт.

Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.

Изготовление закладной конструкции и притворного столба

Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:

• арматуру диаметром 12 мм;
• швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.

Изготовление выглядит так:

1. К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
2. Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.

При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.

Установка закладного элемента в яму

Проводится в таком порядке:

1. Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
2. Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
3. Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.

Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет.

Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)

Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.

Глубина укладки зависит от рельефа местности.

Бетонирование ямы

Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.

Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.

Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.

Откатные ворота своими руками – сборка и сварка каркаса

Размеры ворот на проем 4 метра: 6000х2000 мм.

Для изготовления несущей рамы потребуется:

• Направляющая консоль 70х60х3,5 мм или 86х94х5 мм (размеры консоли зависят от общего веса, ширины перекрываемой проезжей части, высоты полотна).
• Профильная труба для изготовления внешней рамы, 60х40х2мм,
• Профиль для сборки обрешетки 20х20х1,5 мм.

Важно! Консоль следует приваривать уже к готовому каркасу.

Монтаж раздвижных ворот

После застывания фундамента можно переходить к монтажу каркаса сдвижных ворот.

Определение границ положения, сборка роликовых опор

Чтобы начать собирать роликовые опоры (каретки), отмечаем точки их крепежа:

1. От наружной части стойки забора, которая выступает ограничителем проезда, отступаем 15 см и опускаем перпендикуляр по закрепленной ранее веревке до пересечения с закладной. Это точка для монтажа первой каретки.
2. Берем общую длину откатных створок. Отнимаем от нее 100 мм. Полученный результат прокладываем от края стойки забора через весь проезд. Опускаем перпендикуляр до пересечения с закладной. Здесь ставим отметку для монтажа второй каретки.

Рекомендуется в качестве вспомогательного элемента использовать регулировочные пластины. Это позволит без вреда для всего механизма исправить возможные погрешности в расчетах.

В соответствии с полученной разметкой, крепим пластины, сваривая аккуратно методом прихвата. Сверху ставим каретки.

Полотно ворот ставим на ролики. Таким образом проверяем, верны ли расчеты.

При отсутствии ошибок далее мы должны:

1. Снять полотно с кареток.
2. Аккуратно открепить каретки от пластин.
3. Надежно приварить регулировочные пластины к закладной.
4. Установить и зафиксировать роликовый механизм.
5. Закатить на них обратно полотно створок.
6. Попробовать закрыть ворота.
7. Проверить уровнем горизонталь.

Если у вас нет навыков работы со сварочным аппаратом, стоит обратиться к специалистам.

Регулировка положения роликовых опор

Проводится как по вертикали, так и по горизонтали.

Чтобы правильно отрегулировать пластины, чуть откручиваем верхние гайки роликовых опор, откатываем полотно от крайнего закрытого к крайнему открытому положению. Это делается, чтобы каретки заняли нужное место внутри консоли. Теперь необходимо затянуть гайки.

Если после регулировки створка станет хуже двигаться, то крепеж следует ослабить.

Фиксация накатного (концевого) ролика и заглушки несущего профиля

Накатный ролик размещаем внутри направляющего профиля с другой стороны от роликовых опор. Затягиваем болты. Для надежности фиксации между крышкой концевого ролика и консоли проводим точечную сварку.

Заглушка производится из резины. Перед крепежом прогреваем ее строительным феном. После чего вставляем внутрь консоли сбоку роликовых кареток.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя (кронштейна)

Делаем крепеж роликов послабее. Монтируем ограничитель вверху столба ограждения так, чтобы была захвачена верхняя кромка створки. Выставляем ворота по вертикали.

Обшивка полотном

Для дачного ограждения в качестве материала рамки берут профтрубу размерами 60*40*2 мм, для обрешетки хватит трубы 20*20*1,5 мм.

Все элементы рамки привариваем между собой. Направляющий профиль привариваем к уже готовой рамке в последнюю очередь.

Если вы хотите выполнить обшивку ворот быстро и дешево, то берите профлисты. Их можно заказать уже нарезанными по индивидуальным замерам или купить стандартными и разрезать самостоятельно.

Красивые конструкции получаются с применением:

• художественной ковки;
• металлической филенки;
• натурального дерева;
• сэндвич-панелей.

Отделка тяжелыми материалами потребует покупки усиленного комплекта фурнитуры весом от 700 кг, направляющей консоли 86*94*5 мм.

Для обшивки профнастилом хватит стандартного набора.

Монтаж материала проводится в такой последовательности:

1. Первый лист вкладываем внутрь сваренной рамки. Фиксируем к обрешетке саморезами.
2. Второй прикладываем внахлест к предыдущему на одну волну.
3. Процедуру повторяем до полного заполнения рамки.
4. Как альтернативу саморезам применяем клепку.

При обшивке металлической филенкой материал клепается или приваривается к обрешетке.

Монтаж верхнего и нижнего улавливателей

Основная функция нижнего ‒ снять часть нагрузки с роликовых опор при закрытых откатных воротах. Крепеж выполняем, когда ворота закрыты.

1. Створку закрываем.
2. Нижний улавливатель ставим вплотную под концевой ролик.
3. Делаем отметку для монтажа.
4. В этом месте фиксируем нижний улавливатель.
5. Проводим регулировку, если нужно.

Верхний улавливатель предотвращает ворота от раскачивания в закрытом положении. Внешнюю раму крепим скобами. Улавливатель выставляем в одной плоскости с нижним.

1. Ворота закрываем.
2. От нижнего улавливателя проводим параллель до пересечения верха рамы.
3. Ставим отметку.
4. Крепим верхний улавливатель.

Регулируем фиксаторы при необходимости.

Установка автоматики (для отдельных типов ворот)

В комплекте с электроприводом поставляется 4 метровых отрезка зубчатой рейки. Эта деталь обеспечивает беспрепятственное движение створки. Рейка монтируется вдоль всего направляющего профиля. Подходит всем изделиям любого производителя.

Важно учесть, что если вам потребуется больше четырех метров рейки, их придется покупать отдельно.

Преимущества и недостатки сдвижных ворот

Конструкция таких ворот представляет собой цельную длинную створку, которая при открытии смещается в сторону от проезда. Если ширина полотна большая, то хозяева выбирают две створки, которые двигаются в разные стороны (открытие) и навстречу (закрытие).

Среди плюсов откатных систем стоит выделить:

1. Удобство проезда транспорта в условиях маленькой площади двора.
2. Свобода для маневров. Заехать автомобилем можно под любым углом, не боясь зацепиться за створку.
3. Выдвижной механизм с полотном уходит вбок. Нужно предусмотреть только место для отката вдоль ограждения. Это не больше, чем 1,5 длины проезда (в зависимости от типа ворот).
4. Зимой не нужно расчищать от снега значительную часть усадьбы. Конструкция будет откатываться даже сквозь сугробы. Исключение ‒ рельсовые ворота. Здесь понадобится постоянная чистка направляющей.
5. В автоматических системах потребуется только один электрический привод, в то время как в распашных ‒ два.
6. Сильные ветра, сложные погодные условия не станут помехой для выдвижного изделия. Для самостоятельного открытия не нужно прилагать силу.
7. Устанавливать дополнительные упоры на створку не надо.

Главный минус раздвижных ворот ‒ высокие цены на фурнитуру, комплектующие.

Монтаж рекомендуется проводить на ровной местности.

Возможно вам будет интересно:

Устройство механизма

• балка направляющая;
• тележка или роликовая опора;
• съемный концевой ролик;
• нижний, верхний улавливатель;
• верхний роликовый фиксатор;
• подставка.

К застывшему фундаменту крепятся две несущие роликовые опоры. Балка, которая служит направляющей, приваривается к нижнему краю полотна.

Установка столбов, на которые приходится основная нагрузка от ворот, выполняется на подставки или закладные болты. В роликовые опоры монтируется полотно ворот.

Благодаря расположению роликов внутри несущей балки механизм продолжает работать безотказно круглый год.

Виды откатных ворот

Различаются по конструкции, степени механизации.

По конструкции

Есть три типа конструкций откатных ворот: подвесные, консольные и рельсовые. Разберем особенности каждого из них.

Подвесные

Створка двигается на подвесе верхней балки за счет роликов. Размер отката равняется проему.

Фото подвесных откатных ворот для частного дома

Минус ‒ балка становится ограничителем проезда сверху. Этот момент нужно учитывать при выборе высоты забора, чтобы транспорт свободно проходил в ворота.

Плюс – в сравнении с другими типами эта конструкция не нуждается в постоянном уходе, чистке зимой, поскольку материал не касается земли.

В комплект к подвесным воротам может идти такая фурнитура:

• рельс или направляющий металлопрофиль;
• элементы крепления рельса ‒ кронштейны (соединительные, настенные или потолочные);
• роликовые каретки разных форм.

Направляющий металлопрофиль крепится к балке, которая зафиксирована между столбами забора, к стене, потолку гаражного, производственного помещения. Роликовые каретки находятся внутри рельсы. Они отвечают за перемещение, удержание створки.

Чаще всего применяется при обустройстве:

• складов;
• ангаров;
• в производственных цехах;
• постройках промышленного значения.

Для дачи, частного сектора используется редко. Вытесняется консольным механизмом.

Консольные

В основе конструкции длинный направляющий профиль.

Принцип движения: створка с консолью перемещается по зафиксированным вне зоны проезда роликовым кареткам. Вертикальное положение обеспечивается за счет верхнего кронштейна с роликами.

Величина отката получается в 1,5 раза больше проема.

Когда ворота закрыты, нагрузка с роликовых опор частично распределяется на концевой ролик, нижний уловитель, создавая противовес. За отсутствие расшатывания и грохота при движении отвечает верхний уловитель.

Плюс консольных откатных ворот ‒ выездной участок не имеет ограничений как в других конструкциях.

Минус ‒ за счет длинной консоли необходимо задействовать большую площадь отката.

При выборе фурнитуры ключевым фактором станет вес ворот.

При показателе до 400 кг достаточно взять консоль сечением 60*70 мм, с толщиной металла от 3,5 мм. Для тяжелого полотна до 800 кг потребуется усиленная фурнитура сечением 85*94 мм, толщиной от 5 мм.

Материал направляющего профиля ‒ нержавеющая, черная сталь.

К основным комплектующим относятся:

1. Ролики или каретки. Их основание монтируется к фундаменту, а подвижная головка с восемью роликами устанавливается внутри направляющей. Отвечают за удержание, перемещение створки. Надежным продуктом считаются ролики из стали с качественными подшипниками.
2. Верхний кронштейн с роликами. Для легких ворот хватит и двух колес, но для тяжелых количество следует увеличить до четырех штук. Их основа должна быть прорезиненной, а не пластиковой. Иначе увеличивается риск образования царапин на полотне.
3. Нижний улавливатель. Помогает равномерно распределить нагрузку, чтобы каретки меньше изнашивались. Предотвращает деформацию полотна. Встроен снизу створки. Имеет полочку, куда заезжает концевой ролик. Для легких конструкций хватит пластикового, для тяжелых берется металлический, толщиной от 3 мм.
4. Верхний уловитель. Оберегает от шума при движении, расшатывания, искажения формы рамы ворот. Представляет собой скобу из стали толщиной от 4 мм. Удерживает верх полотна в закрытом положении. Может не поставляться в комплекте, но купить его надо.
5. Две заглушки для рельсы, сделанные из резины. Защищают от попадания на консоль пыли, грязи, осадков. В отдельных случаях накатный ролик уже поставляется с защитной пластиной, тогда заглушка прилагается одна.

Такие ворота относятся к сложным конструкциям. Заливка фундамента с закладным швеллером обязательна. Но при правильной установке результатом станет долгий срок службы без особого ухода.

Наиболее популярный вариант ‒ консольные ворота с нижним креплением рельсы и роликов.

Рельсовые

Название получено из-за нижней профильной направляющей ‒ рельсы, которая встроена в фундамент. Открываться створка будет за счет роликов, которые двигаются по этой рельсе.

Створку в постоянном вертикальном положении удерживает кронштейн с 1‒2 парами боковых роликов. Площадь отката равна пролету.

У простого изделия есть существенный недостаток ‒ рельса часто выступает на стороне заезда автомобиля. Зимой ее придется постоянно чистить от снега, льда. Загрязненная рельса может стать причиной заклинивания или поломки ворот.

При выборе фурнитуры стоит учесть такие рекомендации:

1. Рабочим сечением для рельсы считается форма «V», «U», «H». Для самодельных створок подойдет уголок, металлопрофиль круглого, прямоугольного сечения.
2. Сечение роликов должно быть одинаковым с рельсой.
3. Если в комплекте не поставляются, то нужно отдельно докупить два уловителя, которые надежно фиксируют полотно при закрытии.
4. Ролики монтируются несколькими способами на выбор хозяев. Допускается встраивать внутрь створки либо монтировать к выступам в раме. Еще вариант ‒ прикрутить кронштейном к нижней части ворот.
5. В домашних условиях использования хватит и двух роликов (если полотно выполнено из легкого материала), для тяжелых кованых количество увеличивается.

Не нужно забывать, что длина рельса должна быть в два раза больше проездной части ‒ это гарантия полного отката полотна вдоль ограждения.

По степени механизации

Выделяют два основных вида: механические и с автоматическим приводом.

Механические (ручной откат)

Открываются вручную, и на это тратится много времени. При необходимости такие ворота можно сделать самому.

Есть у этой конструкции плюс ‒ ворота будут работать даже при отсутствии электричества.

Автоматические (с электроприводом)

Движение створок осуществляется за счет работы электромеханизма. Управление выполняется дистанционно с помощью специальной панели, пульта.

Любые механические ворота получится автоматизировать. Но для этого необходимо на этапе строительства забора предусмотреть расположение электрической проводки.

Интересуетесь как построить забор из кирпича, переходите по ссылке.

Не рекомендуется ставить на участках, где есть перебои с подачей электроэнергии.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

При покупке фурнитуры учитывайте:

• общий вес ворот;
• ширину проезжей части;
• высоту створок.

В стандартную комплектацию входят:

• две роликовые опоры;
• направляющий профиль;
• верхний ограничитель;
• накатной ролик;
• заглушка;
• верхний и нижний улавливатели.

Регулировочные пластины не входят в комплект и покупаются отдельно.

Фото: фурнитура, автоматика и консольная балка

Разберем перечни фурнитуры в зависимости от веса ворот.

300-500 кг

Зачастую такой вес имеют ворота из профнастила или дерева на металлическом каркасе.

В этом комплекте направляющая консоль делается размерами 60*70*3,5 мм. Длина ‒ 5, 6, 7 м.

Основной материал фурнитуры для конструкции до 300 кг ‒ усиленный полимер, до 400 кг ‒ металлополимер, до 500 кг ‒ металл.

Выбирая роликовые опоры, учитывайте частоту использования ворот. Для дома хватит полимерных изделий. Если же у вас несколько автомобилей или забор установлен на производстве, то лучше взять более усиленные варианты из металлополимера или металла.

Средний срок гарантии на набор фурнитуры составляет 5 лет.

600-700 кг

Набор приобретается, если проект предусматривает тяжелые ворота с калиткой из ковки, сварных решеток.
Материал ‒ металлополимер усиленный.

Количество компонентов фурнитуры аналогично предыдущему типу.

800-1000 кг

Если придется собирать откатной механизм длиной до 8 м с применением тяжелого секционного материала, то здесь лучше купить комплект до 800-1000 кг.

Консоль, которая будет направлять движение створки, поставляется длиной 6‒12 м, размерами 86*94*5 мм.

Основной материал ‒ нержавеющий металл.

1100-1500 кг

У большинства производителей есть усиленные комплекты, которые позволяют построить откатную систему с перекрытием проемов до 9 м и весом 1100‒1500 кг. Они получили название «СУПЕР».

Редко применяются в частном секторе, чаще – в промышленности, производственных учреждениях.

Схемы и чертежи

Ниже приведены примеры эскизов, схем различных вариантов откатных ворот.

Если ширина проезда до 4 м при общей длине ворот до 6 м, а для обшивки берутся легкие материалы, то стандартного набора фурнитуры будет достаточно. Вам не придется делать усиленный вариант.

На схеме выше наглядно показано расположение основных деталей ворот (отмечено цифрами), указаны ключевые размерные параметры (обозначены большими английскими буквами).

Чертеж откатных ворот для ширины проема 4 метра

Если вы решили сделать раскатный механизм сами, то строители советуют брать консоль 70*60*3,5 или 86*94*5 мм.

На картинке выше показана подробная схема размещения всех элементов фурнитуры для смонтированных откатных створок.

Вот вариант откатного механизма с фундаментом.

Фотогалерея сдвижных ворот

Ниже представлены разные самодельные и готовые покупные откатные конструкции с обшивкой из профнастила, дерева, металлических решеток и других материалов.

Источник