Как приварить забор своими руками

Как сделать сварной забор

Содержание статьи:

1. Особенности
2. Достоинства и недостатки
3. Технология монтажа
   • Подготовительные работы
   • Установка опор
   • Арматурный забор
   • Секционная ограда

Сварной забор — это ограда достаточно простой конструкции из разнообразного металлопроката, все элементы которой соединены по сварной технологии. Отлично справляется со своими прямыми функциональными обязанностями — защитой территории, но может также использоваться в декоративных целях. О разновидностях изгороди такого типа и технологии монтажа можно узнать из этой статьи.

Особенности сварных оград

Конструкция забора не отличается от аналогичных изделий другого типа. Элементы крепятся к силовому каркасу, который в свою очередь приваривается к опорам. Также сооружение можно собрать из заранее подготовленных секций. Сварные заборы используются для выполнения разнообразных задач. На выбор ограждения влияют такие факторы: размер участка, финансовые возможности, срок возведения.

К популярным оградам относятся следующие сооружения:

Арматурный забор. Считается экономным вариантом. Его изготавливают из прутьев различной толщины. Конструкция из стержней диаметром до 1 см не отличается надежностью и считается временным сооружением. Внешний вид у нее не очень привлекательный. Чтобы усилить ограду, применяют более толстые стержни или профилированные трубы. Вместо арматуры иногда используют стальные полосы. Они уступают по прочности арматуре, поэтому выступают как декоративные элементы.

Сварная изгородь из сетки. Также относится к бюджетным вариантам. Она не считается серьезным препятствием, но незаменима в случаях, когда требуется огородить участок от мелких животных или птиц.

Забор сварной секционный. Его возводят по частям. Вначале собирается каркас, к которому привариваются элементы ограды — арматура, металлические полосы или сетка. Секции могут изготавливаться типовыми (прямоугольной формы со стандартными размерами) или по индивидуальным заказам. Последний вариант будет дороже. Готовый фрагмент фиксируется к опорам. Такая конструкция имеет более эстетичный вид, чем сетка без основания.

Также популярны заборы, в которых сварка используется только для крепления отдельных частей. Например, в сооружениях из металлопрофиля и металлического штакетника горизонтальные балки могут привариваться, а остальные элементы фиксироваться саморезами. При изготовлении кованых изгородей также применяется сварка. С ее помощью крепят фрагментарные украшения — пики, цветы, завитушки и т.д.

Достоинства и недостатки сварного забора

Где бы такая конструкция ни эксплуатировалась, она всегда показывает себя с наилучшей стороны. Хозяева ценят ее за следующие достоинства:

Высокая прочность. Изделие трудно сломать, деформировать или даже поцарапать.

Устойчивость к любым природным явлениям. Не теряет свои качества в жару и мороз.

Не горит и не плавится.

Простые сварные заборы стоят недорого и по карману любому пользователю.

Изделие не боится грибка и плесени. Его не разрушают грызуны.

Срок службы ограды — более 50 лет.

Сварная изгородь изготавливается очень быстро, что позволяет в кратчайшие сроки огородить участок от непрошеных гостей.

Не создает замкнутого пространства, что ценится на небольших участках.

Забор прозрачный и пропускает солнечный свет, поэтому возле него можно садить растения.

Изгородь не требует тщательного ухода. Чтобы восстановить первоначальное состояние, достаточно красить каждые 2-3 года.

Сварные конструкции имеют ряд недостатков:

Ограда не защищает участок от пыли, ветра и снега.

Забор не закрывает участок от посторонних глаз.

Для изготовления требуется специальное оборудование и соответствующий опыт работы.

Металлические элементы подвержены коррозии и требуют защитного покрытия.

Технология монтажа сварного забора

Работы по возведению сооружения проводятся поэтапно. Несмотря на разнообразие конструкций, установка сварных заборов отличается незначительно.

Подготовительные работы

Работа по монтажу сварного забора начинается с нанесения на участке мест расположения ограды, ворот, калитки и опор. Очистите поверхность территории на месте строительства от растительности. Выровняйте площадку — выступы срежьте, впадины засыпьте грунтом. По углам территории вбейте колышки. Натяните между ними шнур и закрепите.

Для работы понадобятся такие инструменты, приспособления и материалы:

Сварочный аппарат — инвертор или полуавтомат. Можно использовать для таких операций газовую горелку.

Маска и защитная одежда.

Пара угловых болгарок. Одна на 2 кВт, другая с регулятором мощности, с максимальной величиной 1 кВт.

Рулетка — для разметки огораживаемого участка.

Отвес, строительный уровень — для выставления столбов и элементов забора в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Лопата или бур для земляных работ. Процесс можно механизировать, если использовать бензиновые или электрические буры. Без них трудно выполнить ямы в каменистой местности.

Бетономешалка для приготовления раствора.

Установка опор для забора

Прочность забора во многом зависит от качества крепления опор, поэтому необходимо знать и соблюдать правила монтажа силовых элементов. Для стоек подойдут металлические трубы и профили, каменные или кирпичные столбы. Наиболее часто для этих целей используются профили 50х50 мм или трубы диаметром 60 мм. Стойки меньших размеров не рекомендуется применять, т.к. они могут не выдержать вес конструкции, а толстые изделия будут выглядеть непрезентабельно.

Нередко пользователи вместо труб выбирают профили, они выглядят красивее. Кроме того, ребра этих элементов создают дополнительную жесткость и повышают прочность конструкции и устойчивость к изгибам.

В кирпичные опоры на стадии строительства заложите металлические пластины или кронштейны, к которым затем будут привариваться металлические элементы забора.

Высота стоек зависит из материала, который образует плоскость изгороди, а также от назначения ограды. Для сооружения из металлопрофиля высота надземной части должна быть равна высоте листов, для других материалов она не превышает 1,5 м. Такие размеры позволят задержать непрошеных визитеров и соседских животных. К этой величине необходимо добавить подземную часть — не менее 80 см.

Столбы нарезают из стандартных металлоконструкций длиной 3 м, 4,5 м, 6 м. Порезку можно выполнять на стройрынке, что облегчает перевозку.

Далее выполните следующие операции:

Наметьте места расположения опор. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии между собой с шагом 2 м и по одной линии.

Выкопайте по разметкам лунки глубиной не менее 1 м вручную или электрическим буром диаметром 20-25 см. Ямы обязательно должны быть ниже уровня промерзания почвы для данной местности. В европейской части страны точка промерзания находится на глубине 0,7 м, но должен остаться запас на случай внезапного поднятия грунтовых вод или других ситуаций.

Вставьте в угловые ямы профили и забейте их еще на 30 см. Проконтролируйте с помощью уровня или отвеса вертикальность стоек. Убедитесь, что они выступают над землей на одинаковый размер.

Приготовьте бетон из песка, цемента или щебенки в пропорции 1:3:3. Вместо щебня можно брать битый камень или керамзит.

Залейте ямы раствором, контролируя вертикальность столбов.

На высоте 5-10 мм над столбами протяните шнур, выставьте его в вертикальное положение и закрепите.

Забетонируйте остальные столбы, выставляя их в штатное положение по шнурам, а также с помощью отвеса или уровня.

Если почва сухая и плотная, допускается не всю яму заполнять бетоном — только нижнюю часть и верхнюю. В середину разрешается насыпать щебенку.

При монтаже забора на заболоченном участке столбы закрепите бутованием: ямы заполните щебенкой с камешками 15-20 мм, а затем тщательно утрамбуйте.

Еще один вариант монтажа опор, который сейчас редко применяется — забивание столбов. Он требует использования специальных устройств — пневматических или механических. Ручной способ слишком трудоемкий и не пользуется популярностью. Таким образом фиксируют столбы на твердых грунтах с мергеловыми породами. Минимальная глубина, на которую необходимо забить опоры —1 м.

Изготовление сварного арматурного забора

Перед тем как сделать сварной забор, выберите вариант размещения арматуры — вертикальный или горизонтальный. Первый способ требует создания каркаса. Приварите к опорам две горизонтальные трубы, на расстоянии 15-20 см от торца трубы и от земли. Затем к ним зафиксируйте арматуру. Расстояние между штырями должно быть одинаковым. Для этого можно использовать шаблон, который изготавливается по месту.

Нарежьте заготовки необходимых размеров. Если арматура приваривается горизонтально, длина изделий должна быть равна расстоянию между опорами. С какой стороны разместить прутья, значения не имеет.

Если прутья не оцинкованы, их красят. Работа выполняется в такой последовательности: очистите изделие от грязи и окалины, промойте всю конструкцию бензином, чтобы удалить жирные пятна, обработайте поверхность грунтовкой по металлу. После высыхания покройте изгородь специальной краской.

Секционная сварная ограда

В этом случае ограду изготавливают из отдельных секций из сетки, арматуры или профилированных труб. Можно придать изгороди любую форму — волнообразную, выпуклую, вогнутую и т.д.

Для монтажа понадобится каркас, к которому приваривается материал. Его размер должен соответствовать расстоянию между столбами, а высота равна выступанию труб над землей за вычетом зазора между почвой и каркасом и верхним торцом трубы и каркасом. Основу рекомендуется изготавливать из уголка. Он легче, чем профильная труба, и скрывает шов. Наиболее распространенным считается последний вариант из-за небольшого веса.

При монтаже помните, что длина заготовок определяется по внутреннему углу профиля, и фиксировать их необходимо по внутренней поверхности. Во время работы следите за непрерывностью шва, т.к. повторно приварить сетку или пруток не получится.

Рассмотрим процесс изготовления простейшего сварного забора своими руками:

Нарисуйте эскиз фрагментов по снятым размерам. По желанию включите в него декоративные элементы. Обязательно укажите типы металлопроката, из которых изготавливаются элементы.

Изготовьте каркас по заранее определенным размерам.

Разметьте положение прутов на основе. Они должны располагаться с шагом 150 мм.

Приварите прутки к каркасу. При наличии необходимого опыта операции можно выполнить самостоятельно, но чаще всего приглашают профессиональных сварщиков.

Наметьте положение горизонталей, которых для забора высотой 1,5 м должно быть 2 — вверху и внизу.

Приварите лаги к каждому прутку.

Закрепите все секции к опорам.

Покрасьте изделие.

Сварную изгородь можно сделать более привлекательной, но для этого придется потратить время и средства. Забор нередко украшают, замаскировав металлические опоры кирпичной кладкой. Такую операцию необходимо готовить заранее, чтобы забетонировать большую площадку на стадии крепления опор. Также сооружение украшают коваными изделиями.

Как сделать сварной забор — смотрите на видео:

Источник

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Источник