Как прокачать ладу своими руками

«Гаражный» тюнинг: как «прокачать» свои Жигули

Тюнинг «тазиков», как «ласково» зовут в народе продукцию АвтоВАЗа, в понимании большинства — исключительно «гаражные» изыски. Причём весьма сомнительные, если иметь в виду все эти огромные выхлопные трубы, заниженные подвески и номера в «неоне». На самом деле, это совсем не так. Но сегодня мы поговорим именно о нём, о «гаражном» творчестве.

Ведь что бы ни говорили скептики, но даже своими силами любой «Жигуль» можно превратить не только в произведение искусства, но и в серьёзный гоночный болид. Если знать, как и правильно рассчитать бюджет работ.

А вот мы её плёночкой!

И если начинать со стайлинга автомобилей, то есть о способах и методах доработки их внешности, то наиболее простым, хотя и не всегда бюджетным, но сразу выделяющим вас в автотолпе, станет раскраска машины. О полноценной аэрографии речи, конечно не идёт. Её стоит делать только в специализированном сервисе.

Для самостоятельных же экспериментов подойдут аэрографические наклейки. Их минимальная стоимость (типа полосы на бок авто) — от 500 до 1 000 рублей. Более сложные рисунки в виде полноценных композиций обойдутся уже от 3 000 рублей за штуку. На них дается гарантия от трех до пяти лет, к тому же вы сэкономите массу времени по сравнению с традиционной аэрографией. Минус этого способа отличиться в потоке: такие «украшения» не уникальны и выбор их ограничен ассортиментом магазина. И если говорить о конкретном ареале обитания транспортного средства, то вы рискуете встретить в родном посёлке-городке пару-тройку «близнецов».

А вот выбрав виниловые плёнки 3D, можно реально отличиться. Если денег на обклейку всего кузова не хватает — остановитесь на капоте или водительской двери. Исполните их «под карбон», можно оклеить капот автомобиля или весь кузов под карбон или другие интересные текстурные и цветовые решения. Такая доработка внешности вполне доступна при условии чистого гаража без пыли и пары друзей-помощников. Цена одного квадратного метра такой пленки начинается от 200 рублей.

Рекомендация Kolesa.ru. Типичная ошибка при декорировании аэрографическими пленками – невыполнение инструкций по обработке кузова, ошибка в их нарезке по размерам, неравномерность и кривизна нанесения. При установке обвесов нужно соблюдать особую аккуратность. И, конечно же, не стоит забывать про чувство прекрасного.

Навесим лишнего?

Доработать-изменить-улучшить пропорции кузова можно как отдельными элементами, так и полноценными обвесами. Обычно они изготавливаются из пластика или стеклопластика. Разброс цен начинается от 1 000 рублей за спойлер для багажника «шестерки», до 30 000 «деревянных» за полноценный обвес для ВАЗ-2112. Цены на передние и задние бамперы варьируются в диапазоне от 3 000 и 5 000 руб. Воздухозаборник обойдется в 1000-2500 рэ. за штуку.

Также вы всегда можете заказать индивидуальный обвес по вашим эскизам в профильной мастерской, но тут цены совершенно индивидуальны. Кстати, процедура установка обвеса или отдельного элемента кузова не отличается необычайной сложностью и занимает, в среднем, два-три часа. Для этого не нужно никаких специальных инструментов и, чаще всего, не требуется пересверливать крепления и т.д. Те же «индивидуальные» бампера отличаются от штатных только внешне.

По поводу практичности и целесообразности такого тюнинга ходит много разных слухов, а споры ведутся до хрипоты. Определенно можно сказать следующее: если вы делаете автомобиль для драг-рейсинга или дрифта, то лучше обойтись необходимым минимум, акцентировав внимание на цвете авто и декоративных элементах его оформления. Потому что большинство массивных и невероятных по форме обвесов из арсенала «гаражного» умельца ни коим образом не улучшат аэродинамику автомобиля. А скорее всего — ухудшат. И для подобной категории автомобилей лучше акцентировать внимание на технической составляющей. Если же вы строите шоу-кар и плевать вам на воздушные потоки, то экспериментируйте на здоровье.

Рекомендация Kolesa.ru. Не переусердствуйте в поисках, чтобы не стать посмешищем на дороге. В этом смысле характерной ошибкой внешнего «гаражного» тюнинга назовём, прежде всего, один большой глушитель, своим звуком пугающий не только коллег по трафику и прохожих, но даже инспекторов ГИБДД, что чревато. Ревущий, аки лев, «девятос», больше не способный ни на что другое, жалок, смешон и беззуб, как, впрочем, и его хозяин.

Заберёмся под капот

Итак, с внешней «отделкой» покончено. Рискуем «модернизировать» движок. При этом учитываем, что разнообразием силовых агрегатов продукция АвтоВАЗа не избалована. До модели серии 2110 двигатели были карбюраторного типа, следующие генерации обзавелись инжекторным «сердцем». И хотя это не легко, но их также можно доработать в личном гараже, не изобретая велосипед, а воспользовавшись готовыми решениями.

Так, блок цилиндров так называемой турбо-серии для ВАЗ-11193 обойдется примерно в 30 000 рублей; облегченный коленчатый вал для большинства моделей тольяттинского семейства потянет на 8000-15 000 рублей; облегченный маховик опустошит карман на 2000-3000 рублей. На «турбокит» для мотора готовьте от 30 000 до 60 000 рублей. Но помните, что каждый интегрированный элемент повысит мощность двигателя, увеличит крутящий момент и расширит зону обитания стрелок тахометра и спидометра.

Поэтому при доработке двигателя до нужных характеристик, вам однозначно потребуются консультатци грамотных специалистов, силы друзей, дополнительное оборудование и десятки человеко/часов в гараже. Но, тем не менее, сотни, если не тысячи владельцев «тазиков» своими руками строят весьма боеспособные агрегаты.

Рекомендация Kolesa.ru. Типичная ошибка тюнинга движка — в не знании или игнорировании допустимых нагрузок на узлы автомобиля. Вполне «нормальной» выглядит ситуация, когда двигатель разрушает своей мощью, например, коробку или сцепление на драг-карах.

А что с ходовой?

Доработка ходовой части имеет сильный ценовой разброс. Простая смена четырех амортизаторов на более упругий газонаполненный комплект подвески обойдется минимум в 10 000 рублей. При этом автомобиль станет не только лучше рулиться, но и «присядет», то есть его клиренс значительно понизиться. Этот момент всегда нужно учитывать.

Стальные колесные диски меняют на кованные или литые алюминиевые изделия. Или на специальные диски, с применением магниевого сплава. Они добавят машине устойчивости на трассе, чуть снизят расход топлива и момент инерции колеса (ну, и опять же облагородят экстерьер). При этом обработанный кусок металлического сплава алюминия и магния обойдется минимум в 8000 рублей. И это будет продукт отечественного производителя. Иностранный аналог — $1000 за один диск.

Установка блокировки дифференциала позволяит снизить нагрузки на шины и детали трансмиссии. Стоимость такого технического решения — от 6000 до15 000 рублей.

Рекомендация Kolesa.ru. Главная ошибка в тюнинге подвески – слишком сильное занижение клиренса. Если вы на своей «ласточке» планируете и на работу, и в магазин, и на озеро ездить, то не нужно уменьшать доржный просвет до характеристик спорткаров. На последних не гоняют по грибы и копать картошку. Также помните о грамотном подборе амортизаторов. Из-за слишком жестких амортизаторов вас проклянут пассажиры, а недостаточно жесткие амортизаторы плохо повлияют на устойчивость авто в повороте.

Рычи, но с умом!

Изначально практически любой ВАЗ проектировался, как городской автомобиль. Поэтому его выпускная система предназначена не только для отвода выхлопных газов, но и для снижения уровня шума и токсичности выбросов. В связи с этим стандартные глушители «Жигулей» имеют не прямоточную конструкцию и, следовательно, сдерживают потенциальную прыть двигателя. Поэтому выпускной тракт при глубоком тюнинге также подлежит полному перебору и замене (не путать с той самой «рычащей «девяткой»). Стоимость прямоточных глушителей для автомобилей ВАЗ — от 3000 до5000 рублей. Для того, чтобы лучше очистить цилиндры двигателя от отработанных газов, желательно заменить штатный выпускной коллектор спортивным пауком 4-2-1. Он стоит не дороже 4000 рублей. Работы с катализатором лучше доверить сервисменам. Остальные операции будут под силу и в гараже.

Рекомендация Kolesa.ru. Прямоточный глушитель может познакомить вас с большим количеством сотрудников ГИБДД. Допустимый уровень шума выпускной системы двигателей автомобилей не должны превышать 96 дБА в условиях городской эксплуатации.

. Одним словом, пресловутый «гаражный» тюнинг тольяттинских машин может не только не сделать вас «дорожным клоуном», но даже придать веса в глазах окружающих. При условии, конечно, что главное для вас на трассе не «дешёвые понты», а обладание реально красивым и хорошо едущим авто, пусть и собранном на не лучшим образом зарекомендовавшем себя предприятии.

Источник

Разновидности тюнинга двигателя ВАЗ 2106: расточка блока, турбина, 16-клапанный мотор

Тюнинг мотора ВАЗ 2106 — занятие увлекательное, но одновременно и дорогостоящее. В зависимости от преследуемых целей и финансовых возможностей, двигатель можно доработать под конкретные цели начиная от простого увеличения объёма без кардинальных изменений конструкции агрегата и заканчивая установкой турбины.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Любители экстрима могут увеличить цилиндры до 84 мм на свой страх и риск, потому что сколько пройдёт такой мотор, никому не известно.

Процесс расточки осуществляется на специальном оборудовании (расточном станке), хотя находятся умельцы, которые проводят эту процедуру практически в гаражных условиях, при этом точность остаётся сомнительной.

По окончании процедуры в блок вставляются поршни, которые по своим характеристикам соответствуют новым размерам цилиндров. В целом расточка блока состоит из таких основных этапов:

1. Демонтаж мотора с автомобиля.
2. Полная разборка силового агрегата.
3. Расточка блока цилиндров согласно желаемым параметрам.
4. Сборка механизма с заменой поршней.
5. Установка мотора на авто.

Видео: как растачивают блок цилиндров

Замена коленвала

На двигателе ВАЗовской «шестёрки» стоит коленвал ВАЗ 2103 с ходом поршня 80 мм. Помимо увеличения диаметра цилиндров, можно увеличить ход поршня, тем самым форсировав мотор. Для рассматриваемых целей мотор оснащается коленвалом ВАЗ 21213 с ходом поршня 84 мм. Таким образом удастся поднять объём до 1,65 л (1646 куб. см.). К тому же такой коленчатый вал имеет восемь противовесов вместо четырёх, что положительно отражается на динамических характеристиках.

Доработка системы впуска и выпуска

Модернизацию головки блока цилиндров и коллекторов при желании может выполнить каждый, кто владеет «шестёркой» или другой классической моделью «Жигулей». Основная преследуемая цель — увеличение мощности. Достигается она путём снижения сопротивления при подаче топливно-воздушной смеси на впуске, т. е. удалением шероховатостей. Для проведения процедуры ГБЦ необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. После этого узел рекомендуется помыть. Для этих целей можно использовать современные средства или обычный керосин, солярку. Из необходимого перечня инструментов и материалов понадобятся:

• дрель с возможностью регулировать обороты;
• сверло;
• гибкая штанга;
• шарошки;
• шкурки разной зернистости;
• ветошь;
• штангенциркуль;
• выпускной клапан и набор шайб для расточки более 32 мм;
• графитная смазка;
• тиски.

Впускной коллектор

Процедуру доработки впускного тракта лучше начинать с коллектора, по которому после будут растачиваться каналы в ГБЦ. Работу выполняем следующим образом:

Зажимаем коллектор в тисках, на сверло или подходящую насадку наматываем тряпку, а сверху неё — наждачку зернистостью 60–80 внахлёст.

Доработка ГБЦ

Помимо впускного коллектора необходимо доработать каналы в самой головке блока, поскольку между коллектором и ГБЦ присутствует ступенька, препятствующая свободному прохождению топливно-воздушной смеси в цилиндры. На классических головках этот переход может достигать 3 мм. Доработка головки сводится к следующим действиям:

Чтобы определить, где нужно снять часть металла, наносим смазку или пластилин на плоскость головки в местах прилегания коллектора. После этого будет чётко видно, где и сколько нужно сточить.

Помимо расточки каналов, ГБЦ можно доработать путём установки тюнингованного распредвала. Наиболее часто автовладельцы устанавливают вал от ВАЗ 21213, реже — спортивные элементы по типу «Эстонец» и ему подобные.

Замена штатного распределительного вала даёт возможность изменить фазы газораспределения. В результате цилиндры мотора лучше наполняются горючей смесью, а также очищаются от отработавших газов, что повышает мощность силового агрегата. Распредвал меняется таким же образом, как и при обычном ремонте, т. е. каких-то специальных приспособлений не потребуется.

Видео: доработка ГБЦ и впускного коллектора

Выпускной коллектор

Суть доработки коллектора выпуска та же, что и на впуске. Разница заключается лишь в том, что канал нужно точить не более чем на 31 мм. Многие не уделяют выпускному коллектору внимание, поскольку он выполнен из чугуна и плохо поддаётся обработке, но это всё же возможно. Стоит учитывать, что канал коллектора должен быть чуть больше по диаметру, чем в головке. В самой ГБЦ шлифовку выполняем описанным выше способом, а втулки рекомендуется сточить на конус.

Система зажигания

При серьёзном подходе к доработке силового агрегата не обходится без установки бесконтактной системы зажигания (БСЗ) вместо традиционной контактной. БСЗ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• более мощная искра;
• точное размыкание цепи искрообразования;
• высокая надёжность и долговечность.

Оснащение ВАЗ 2106 бесконтактным зажиганием делает работу двигателя более стабильной, исключает необходимость периодической регулировки постоянно подгорающих контактов, поскольку в БСЗ их попросту нет. Вместо контактной группы используется датчик Холла. Немаловажным моментом является и то, что в зимнее время двигатель с бесконтактным зажиганием запускается гораздо легче. Чтобы установить на «шестёрку» БСЗ, нужно будет приобрести комплект, состоящий из следующих элементов:

• трамблёр;
• свечи зажигания;
• высоковольтные провода;
• катушка зажигания;
• коммутатор;
• проводка.

Последовательность действий по замене контактной системы зажигания на БСЗ такова:

Демонтируем старые свечные провода и крышку распределителя зажигания. Устанавливаем путём вращения стартера бегунок трамблёра перпендикулярно оси автомобиля, чтобы он указывал на первый цилиндр двигателя.

После установки БСЗ потребуется подкорректировать зажигание во время движения автомобиля.

Карбюратор

На ВАЗ 2106 наиболее часто использовался карбюратор «Озон». В качестве доработки силового агрегата многие автовладельцы оснащают его иным устройством — ДААЗ-21053 («Солекс»). Этот узел отличается экономичностью и обеспечивает лучшую динамику автомобиля. Для того чтобы мотор развивал максимальную мощность, вместо одного карбюратора иногда устанавливают два. Таким образом, удаётся добиться более равномерной подачи смеси из топлива и воздуха в цилиндры, что сказывается на увеличении крутящего момента и повышении мощности силовой установки. Основными элементами и узлами для такого переоборудования являются:

• два карбюратора «Солекс» или «Озон»;
• пара впускных коллекторов от «Оки»;
• шланги, тройники, элементы управления дроссельными заслонками.

Вся работа сводится к демонтажу штатного впускного коллектора и установке двух новых, при этом последние подгоняют, чтобы они плотно прилегали к головке блока. Доработка коллекторов заключается в удалении выступающих частей при помощи шарошки. После этого монтируют карбюраторы и выполняют одинаковую регулировку, т. е. выкручивают регулировочные винты на одно и то же количество оборотов. Для одновременного открытия заслонок в обоих карбюраторах изготавливают кронштейн, который будет соединяться с педалью акселератора.

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Обязательная установка интеркуллера. Эта деталь представляет своего рода радиатор, только в нём охлаждается воздух. Поскольку турбина создаёт высокое давление и воздух нагревается, его необходимо охлаждать для получения эффекта от установки. Если интеркуллер не использовать, эффект будет, но гораздо меньше.

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

1. Не развивает высокое давление.
2. Нет необходимости в установке интеркуллера.
3. Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

1. Для 16-клапанного двигателя устанавливаем инжекторную систему питания.
2. Подгоняем крепление на подушках двигателя (используются классические опоры).
3. На маховике меняем венец, для чего сбиваем старый, а на его место насаживаем деталь от ВАЗ 2101 с предварительным нагревом. Затем со стороны двигателя на маховике стачиваем буртик (придётся обратиться к токарю). Это необходимо для того, чтобы стартер стал на своё место. По окончании работ с маховиком выполняем его балансировку.

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Видео: установка 16-клапанного мотора на «классику»

Двигатель «шестёрки» хорошо поддаётся форсированию, причём необязательно быть специалистом с большим опытом для увеличения объёма агрегата. Постепенно совершенствуя свою машину, в итоге можно получить довольно «бодрый» автомобиль, который позволит чувствовать себя увереннее на дороге.

Источник