Как прокатать рессоры своими руками

Я два раза газелевские листы ломал, Jeki_777 больше. Учитесь, студенты.:ag: :ag: :ag:

Ну сдуру можно и . уй сломать:) И это даже называется белковый перелом

С этого места поподробнее, пожалуйста.
Прально тут написали, что рессоры — это суть пружины. Тока вот в рессоре каждый лист пружина, которая опирается на другой лист. При этом каждый лист должен иметь возможность свободно «ходить» — т.е. работать — то видно, если снять рессору, ослабить центральный болт и, подвесив рессору за ухи нажимать по центру, эмулируя работу подвески. Оч.хорошо видно как ходят листы друг относительно друга. Когда чего то мешает листам «ходить» (грязь, излишнее трение, резкие удары в подвеску и тп) — вот тогда и начинается вся ваша усталость металла и поломки.

2 года назад где-то на 70тыс.км. ощутил мет.удары сзади. Подумал гремит цепь запаски. В течение след.10тыс.км. все-таки слазил вниз и был разочарован поломанными листами.
Новые рессоры тоже штатные (ну не новые были — но свеже бу — буквально 3-5тыс.км) полностью разобрал перед установкой (чего и всем рекомендую перед установкой новых). Вычистил листы от всей возможной грязи. Проверил все пластиковые проставки между листами, снял эти проставки. При сборке обильно смазывал между листами и особенно в районе проставок и в районе соединения листов центральным болтом. Все лишнее выдавилось при окончательной затяжке и установке. Жалею, что не догнал на тот момент купить противопожарный рукав и уложить рессоры в такой рукав.
Но до сих пор проблем с рессорами не знаю. Сейчас пробег 170тыщ. Все листы целые. Характер езды за эти последующие 2 года не изменился. Машину мыл не часто — и смазка практически не вымывалась. К рессорам тока одна претензия — немного просели. Надо вот повторить бы эту операцию сейчас — да есть желание взять усиленный комплект перед Пупами.
В общем очень рекомендую так сделать всем, в т.ч. и при установке усиленных рессор.

пс. мне не надо, наверное, говорить, что проблемы скрипа рессор эти 2 года у меня тоже отсутствовали (вот толька сейчас стали появляться первые сверчки).

Антон, ты не с той ноги что-ли встал?
Назови форумчан (не наваристов), которые прокатали штатные рессоры и добавили лист? Или хотя бы сделали изменения, которые ты рекламируешь с 53-м листом. И чтобы они именно ездили.

Я вот знаю 2-людей, это Володя vvr и Максим Faust, которые конкретно переделывали рессоры на L200New.

Вадим CJIECAPb, чтобы быть точным по твоему вопросу, обратись к Максиму Faust, он сделал ровно то, что ты и предлагаешь. Прокатал штатные рессоры и добавил один лист (помоему 3-й) от штатных.

http://www.pickupclub.ru/forum/showpost.php?p=994374&postcount=110
Саш, имена назвать? поверь мне на слово, люди довольны и проблем не знают. и они реально не по дорогам катаются.

Жалею, что не догнал на тот момент купить противопожарный рукав и уложить рессоры в такой рукав.
Но до сих пор проблем с рессорами не знаю. Сейчас пробег 170тыщ. Все листы целые.

Если можно подробнее об этом, рукав целиком на рессору.
По краям хомуты на рукав, что б вода-пыль-песок-камни не залетали.
Ну а если фотки будут, то ваще.

Источник

Как прокатать рессоры своими руками

Прокатка толком ничего не даст,через пару месяцев опять просядет,проковка намного эфективней,но и намного хлопотней. да и делать это на 7 листовых рессорах неимеет смысла,лучше поменять на 9 листовые Чусовские рессоры.

Спасибо. Девятилистовые встанут без переделок? Есть ли какие — нибудь нюансы при замене?

Зарово земляк.
Только недавно подымал отчот об прокатке листов.
Здесь отчёт.
http://andrey.guido-kuehn.de/Восстановление%20рессор..htm
Но правда есть и улутшения. Возможно это сказывается на изночальное качество рессор. Так как на севодняшний день проседание рессор прекратилось.
Вывод. После прокадки листы проседают примерно на 30% от опщей изогнутости после стонка. За кородкий промежуток времени. Три недели, месяц. После этого проседание прекращается или идёт очень медлеными темпами. Вовсяком случае через три недели рессоры ещё держат 10см против 9см положенных и проседание дальше нет.
Тоесть за неделю обе ресссоры просели на 1,5см. Ещё через неделю только 2..3мм. Дальше просидания не наблюдаю.
Но тоже решил что ковка даетлучше результат.
А если есть достоверные источнеки, что эти вот самые рессоры в магазине хорошего качества. То нет смысла рессоры востонавливать.
Правда у меня 11 листовые рессоры поэтому они нагруску держат лучше чем 9 листовые и тем более 7 листовые. Если всё таки будешь катать листы от 7 листовой рессорыто то даи расчет на усадку не 1,5 см а 2,5. 3см.

Отдавал рессоры в прокатку в местный автобусный парк. Прокатка одной обошлась в 500р. И параллельно покупал две рессоры по 2.5 тысячи (если правильно помню). Новые рессоры по профилю были как старые — пришлось прокатывать их тоже.

Таки решил менять на новые. Куплены 9-ти листовые Чуссовского завода. К ним куплено 3 м парусины и две тубы водостойкой литиевой смазки. Хочу «на себе» проверить информацию о пользе смазки и обертывания рессор. 4 литра отработки для пропитки парусины тоже в запасе. Осталось выяснить один нюанс: СТРЕМЯНКИ 7 листовых рессор подойдут на 9 — листовые?

А зачем пропитывать парусину?! Она и так от рессоры пропитается!

Если ширина стремянок та же, по-моему достаточно посмотреть: хватит ли запаса резьбы по высоте. У меня правда военмосты и «буханка», но родных стремянок хватило на +2 листа, и ещё осталось резьбы.

Источник

а как рессоры «выгибают»?

Re: если на автокомбинате, то там где-нить в углу валяется прокатный станок, трехвальцовый.
так вот им, последовательным закручиванием маховика и параболлят рессору.
есть мнение, что прокатка менее долговечна, нежели проковка. но, во-первых, до сих пор не просел чирок, которому рессоры мы катали в 2002, во-вторых, проковка- работа шумная, длительная и квалифицированная.

так что, имея в виду недолгосрочную машину, я бы пошел в таксопарк.
имхо
на

Только потом не жалуйтесь, что через полгода оно или треснет или выгнется в обратную сторону.

В кузнечном горне невозможно выдержать режимы термообработки.

я только с холодной обработкой сталкивался.. без гор на.

если не пытаться решить вопрос на раз-два, а потихоньку, мм за мм добирать, то итераций за 20-30 получается вполне приемлимый результат.
только долго это, гоблины желают «вжик-вжик и положил в карман пиццот руплей»
а это и есть корень брака, имхо.

Это вообще глупость — прокатывать рессоры в холодную Как закатается, так и раскатается обратно.

По крайней мере это мое ИМХО как инженера-технолога.

практика показывает обратное. хотя, возможно, те рессоры, которые я помню, после прокатки не получали тех нагрузок, которые их бы распрямили, а обработанные «на горячую» нет. возможно. я не инженер-технолог по металлообработке.

но вот один комплект рессор, не прокатанный, а прокованный я наблюдаю постоянно.. нагрузки у них на грани излома, машина боевая и скоростной проезд нагруженного шмурдяком, каркасом, допоборудованием и увесистым экипажем авто по лесу с пнями,бревнами и прочим рельефом рессоры нагружает не по-детски. не проседают и все, хоть ты тресни..

сам я себе, готовя рессорный авто на нынешнюю ладога-трофи, рессоры тоже намерен проковывать.. врукопашную.. ибо результат такой обработки нагляден и насквозь практичен..

Источник

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Как выглядит в жизни установленный рессор на легковом автомобиле

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

упрощённое обслуживание;
простая эксплуатация;
адекватная стоимость;
надёжная конструкция;
лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
При усилении требуется сохранять их идентичность.
Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Источник