Как сшить ремень из натуральной кожи
В этом материале я бы хотел показать вам, как сшить ремень из натуральной кожи.
Использовать я буду заготовку из кожи растительного дубления толщиной 4 мм и шириной 40 мм. У кого есть ремнерез, может нарезать необходимые полосы самостоятельно.
Начнём со списка необходимых инструментов, материалов и расходников.
- Шорник. Можно использовать специальный, для ремня, но мне и с этим было удобно, так как удобный зажим позволяет быстро продвигать заготовку.
- Мат раскройный.
- Заготовка для ремня 40 мм шириной. Или ремнерез, если вы ходите самостоятельно нарезать полосы.
- Лекало для ремня. Одна часть лекала позволяет удобно размечать места под отверстия для установки ременных винтов и пряжки, другая для разметки ответных отверстий под язычок пряжки.
- Пряжка и ременные винты.
- Кромкорез.
- Параллельный разметчик. Нужен только в случае, если вы собираетесь прошивать ремень.
- Пробойники строчные. Я использую круглые, с шагом 5 мм. Как и разметчик, нужны только в случае прошивки.
- Шило конусное.
- Пробойник щелевой. Размер 25 мм х 5 мм. Нужен для отверстия под язычок пряжки.
- Круглые пробойники. 3 мм для ременных винтов. 5 мм для ответных отверстий под язычок.
- Пластиковая подложка для пробойников. Позволяет дольше сохранять заточку у пробойников.
- Скальпель. Или любой другой острый нож.
- Молоток. Или специальная киянка.
- Нить вощеная. Я использую плоскую, плетёную, толщиной 1 мм.
- Краска для кожи Toledo Super от Kenda Farben. В моем случае это коричневая 33022.
- Финишный крем SETA. Отличный финиш, хорошо выравнивает цвет, быстро сохнет, дает не сильный приятный блеск.
- Tokonole. Средство для полировки урезов. Также используется для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи).
- Иглы.
- Сликер. Для полировки торцов.
Для начала необходимо приложить лекало к тому краю заготовки, на который будет устанавливаться пряжка, и обрезать края. В принципе, делать это не обязательно, можно оставить и прямой срез. Кому как нравится.
С помощью шила нанести разметку под винты и язычок.
Щелевым пробойником и круглым на 3 мм пробить отверстия.
То же самое необходимо сделать с другого конца заготовки. Обрезать край по лекалу. Разметить и пробить отверстия пробойником на 5 мм.
Перед покраской, с помощью кромкореза, нужно снять фаску с кромки. Я снимаю и с лицевой стороны, и с внутренней.
Тампоном, губкой или аэрографом если есть, покрасить заготовку. Кожа растительного дубления отлично впитывает краску и в результате, чтобы добиться более или менее внятного результата, наносить пришлось около 5 слоев краски, с сушкой каждого слоя. Сохнет краска быстро, минут 10-15.
Выглядит цвет не очень, но после обработки финишем цвет будет смотреться значительно лучше.
Теперь необходимо обработать торцы. Понадобятся Токоноле и сликер.
Пальцем нанести немного средства на край заготовки и затереть сликером. В процессе не забывайте вытирать излишки средства попадающие на ремень. При необходимости можно наносить в несколько слоёв.
После обработки сликером и высыхания, край отполировать шерстяной или х/б тканью.
Нанести крем тонким слоем с помощью губки и равномерно втереть. Если остались полосы от крема, обработать шерстяной щеткой. После высыхания отполировать поверхность шерстяной или х/б тканью.
Изготавливаем тренчик. Полосу размером 12 мм х 100 мм. Покрасить, обработать края кромкорезом, затем токоноле, обработать финишем и сшить.
Теперь необходимо установить пряжку. Продеваем язычок пряжки в длинное отверстие, закручиваем два винта возле пряжки (можно воспользоваться фиксатором резьбы, но не обязательно). Далее одеваем тренчик и закручиваем третий винт.
Если Вы не собираетесь прошивать ремень, то на этом можно заканчивать, но я буду прошивать, хоть это и долго, но ремень со швом меньше растягивается и выглядит, на мой взгляд, значительно лучше.
С помощью параллельного разметчика наносим разметку. Я использовал отступ от края 4 мм.
Далее пробиваем по периметру весь ремень.
Чтобы нитка не была слишком длинной, я прошивал в два захода, сначала правую сторону, затем левую. От кончика к пряжке. Длину нитки рассчитывал так: длина шва умноженная на 3,5.
Для прошивки использовал шорник, что значительно облегчает процесс.
Остается только еще раз отполировать ремень шерстяной тканью, чтобы избавится от мелких дефектов появившихся в процессе работы.
На этом всё. Всех благ. Надеюсь, был полезен =)
Источник
Пошаговое изготовление прошитого ремня из кожи English Bridle
Cегодня расскажем о очень хорошей коже фабрики Wickett & Craig и как мы делали из нее ремень для ведущего программы «На ножах» и ресторатора Константина Ивлева.
Фабрика Wickett & Craig, основанная в 1867 году, является мировым лидером среди производителей кожи растительного дубления. Это трудоемкий метод выделки, который требует квалифицированных работников, это экологически чистый процесс, который позволяет получить прочные, изысканные кожи, признанные во всем мире за их глубину цвета и богатую патину.
Некоторые операции выполняются исключительно вручную, что требует много времени и сил. Поэтому данный способ обработки является более дорогостоящим по сравнению с промышленным дублением солями хрома.
Название Bridle имеет исторические корни и происходит от первоначального использования кожи в изготовлении конной упряжи. Особенностью кожи данного типа выделки является её прочность. В 19–20 веках эта кожа активно применялась в военной амуниции англосаксонских стран.
Производители держат в секрете точную технологию выделки кожи English Bridle, однако достоверно известно, что в этом способе выделки применяется много растительного жира, масел и воска натурального происхождения. После процесса непосредственного дубления, шкуры проходят этап барабанного крашения натуральными веществами, которые придают коже глубокий и равномерный цвет. Далее, кожу покрывают многокомпонентным составом с обеих сторон и оставляют на некоторое время. Конечным этапом является финишная обработка и обильное покрытие кожи воском. Весь процесс выделки занимает несколько недель.
Из этой кожи мы и будем делать ремень. Так как Константин достаточно крупный мужчина задача номер один — подобрать длинную полосу. При роспуске шкуры мы подписываем каждый рулон и делаем пометки о дефектах, длине, толщине. Это значительно упрощает жизнь)
Выбрав полосу начинаем ее подготавливать. Для начала нужно утоньшить кожу в месте, где будет установлена пряжка, ремень не будет таким толстым в месте сложения двух слоев,
В этом нам помогает наш новый инструмент.
Вот результат утоньшения.
Далее по шаблону отмечаем место, где должна быть пряжка и высекаем отверстие.
Размер ремня должен быть 120 см + хвост 21 см. Итого 141 см общая длина. Отмечаем место, где будем обрубать полосу.
Я не сделал фото хвоста ремня, но это выглядит так же как и у пряжки. Плита из гранита помогает погасить удар, а подложка — не затупить инструмент.
Ремень должен быть прошитым. Так как мы прошиваем все ремни вручную седельным швом, необходимо сделать разметку под отверстия.
Такой пробойник называется французский. Нужно пробить отверстия по всему ремню — это почти 3 метра.
Установили, ударили. Главное нельзя допустить ни единой ошибки — иначе полоса испорчена.
Общее фото пробытых отверстий.
А теперь самая нудная, однообразная работа. Прошивка в 2 иглы самым прочным швом — седельным. Нить тоже особая.
Полоса зажимается в шорник и прошивается. 3–5 часов — и готово 🙂
Так выглядит прошитая и отбитая полоса. При отбивании в коже снимается внутреннее напряжение по шву, нить укладывается — все выглядит еще лучше чем было
Чтобы как–то отвлечься занимаемся обтяжкой кожей пряжки — это опционально 🙂
Примеряем полосу. Я пропустил этап прокраски, разметки шва и прошивки — все это как на ремне, только мелко. А мелко — это или игла в палец или пробойник. В этом случае был пробойник 🙂
Вот такая получилась красота. Кстати, наши пряжки из литой латуни, с покрытием или без. Эта — матовый хром. Возим их из–за океана — только там нашли качество, которое устроило.
Возвращаемся к полосе. Чтобы край ремня был красивым нужно его обработать. Первая процедура — снятие фаски (угла) при помощи торцбила. Эта стружка из кожи — лишние запчасти ремня 🙂
Далее итальянской спиртовой краской прокрашиваем торцы.
Этап 3. Нанесение японского средства и полировка уреза. На фото видно нанесенное средство. Только вручную, крайне аккуратно.
Это же место после полировки. И так по всей длине ремня.
Размечаем места под отверстия для винтов для крепления пряжки. Пробиваем.
По шаблону пробиваем отверстия. Обычно делаем пять — в этом случае — семь.
Это тренчики и с ними все понятно 🙂 На фоне средство для полировки уреза.
Решили заказать коробку из дерева и чуть доработать ее. Бук, кожа, пот и слезы 🙂
Вот такая красота получилась в итоге.
Спасибо за внимание, постараюсь отвечать на вопросы — если будут 🙂
Источник
Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской
Прошло уже несколько месяцев с момента, как у меня появилось новое Увлечение — создавать вещи из кожи. Именно так, Увлечение с большой буквы. И несмотря на то что, что я уже достаточно продвинулся в этом деле и обзавелся инструментом, материалами и навыками, и более того, я открыл магазин, создал свой собственный бренд и хобби стало приносить стабильный доход, я до сих пор помню свои первые шаги, ошибки и открытия. То, как перервал интернет в поисках крупиц информации и пытался понять по фотографиям, как же именно было сделано то или иное изделие, то как открывал для себя азы ремесла и то ощущение гордости, с которым смотрел на свое первое законченное изделие. Теперь пришло время делиться информацией. Поэтому попытаюсь рассказать, как я делал этот ремень. Сразу хочу оговориться: те методы и приемы, которые я применял это то, как я это делал — это не есть единственно возможный путь. Наверняка, что-то можно изменить, улучшить или заменить. Ваши советы, комментарии и вопросы будут с благодарностью приняты. А если этот отчет вдохновит кого-нибудь, то это будет самая главная моя награда. Итак, начнем.
Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской.
Этап 1. Подготовка
Первое и главное — это материал — хорошая и качественная кожа крупного рогатого скота. Идеальный вариант это заготовка из чепрака — часть шкуры вдоль хребта. Она самая прочная и наименее всего подвержена растяжению. И раз уж по задумке наше изделие будет подвергаться тиснению, то необходимо использовать кожу растительного дубления. Я использовал полосу шириной 40мм и толщиной 4,5 мм.
Свою заготовку я отрезал от полушкуры из Аргентины, потрясающего качества при помощи специального инструмента Strap-cutter — так проще и быстрее, но запросто можно отрезать при помощи ножа и линейки (надо только иметь небольшой навык). Также можно запросто приобрести уже готовую, отрезанную заготовку. Что может быть хоть и немного дороже, но зато, если вы не планируете делать много ремней, то вам не надо будт вкладываться в материал. Кожа растительного дубления достаточно дорогая — моя полушкура обошлась в 11000 рублей, а полосу можно купить рублей за 800-1000.
После того как полоса отрезана, нам необходимо ее подготовить к тиснению. Для этого необходимо намочить кожу. Проще всего ее целиком опустить в емкость водой (комнатная температура).
Как только перестанут выходить пузырьки, то вынимаем наш будущий ремень из воды и даем стечь излишкам воды. Затем сворачиваем заготовку кладем ее в пластиковый пакет и кладем в холодильник на сутки или двое. Это нужно для того, чтобы влага равномерно распределилась коже. Важно, чтобы пакет не был герметично закрыт, и лишняя влага испарялась — оставьте небольшую щель, чтобы кожа «дышала». В результате такого лежания в холодильнике влажность ремня сама отрегулируется до нужного состояния и мы можем приступать к дальнейшим шагам — разметке и тиснению.
Этап 2. Разметка
Мы подготовили наш ремень, намочили его и выдержали несколько дней в холодильнике. Теперь его можно доставать, и наносить разметку. В данном рисунок очень простой — клетка, поэтому я воспользовался линейкой и металлическим стилом (шильце с округлым концом). Если же рисунок более сложный, то можно его распечатать на бумаге, приложить на ремень и просто обвести карандашом. Кожа насколько податливая, что все ваши линии просто отпечатаются.
А чтобы эти линии не затерлись при тиснении и чтобы подчеркнуть контур, мы его подрезаем специальным поворотным ножом, на глубину 1-1.5 мм.
В принципе, на этом этап разметки можно считать законченным. Пока мы делали разметку, наша кожа немного подсохла, лицевая поверхность приобрела первоначальный цвет, но при этом кожа еще влажная (если прикоснуться щекой на ощупь она прохладная) и это идеальное состояние для тиснения. А вот теперь совет — так как дальнейшее тиснение займет некоторое время, то чтобы кожа не высохла полностью, ее можно завернуть в пленку (стрейч) и открывать постепенно по 10-15 сантиметров.
Этап 3. Тиснение
Тиснение лучше всего делать на массивной, гладкой и прочной поверхности. Идеально для этого подходит гранитная или мраморная плита. Также нам нужна киянка (деревянная или резиновая — весом 300-500 грамм) и штампы по коже.
В данном случае использовался только один Beveler — у него скошен один край и это позволяет немного опустить край нашего рисунка у контура.
Beveler надо ставить вертикально и несильно ударить по нему киянкой, заглубление само организуется. Затем сдвигаем на несколько миллиметров и опять удар кянкой. И так далее по всему контуру. А чтобы получился рисунок плетения, мы просто для разных граней клеток заглубляем в разных направлениях.
И так постепенно до самого конца. Это занимает несколько часов чистого времени, но никто не мешает вам разделить работу на несколько этапов. Между этапами храните заготовку в плотно (герметично завернутом пакете в холодильнике) Так как мы завернули полосу в пленку, то она не высыхает и может храниться запросто месяц и более.
Когда весь рисунок полностью вытеснен, наш ремень начинает приобретать вид изделия. Оставьте заготовку на ночь до полного высыхания. После чего можно переходить уже непосредственно к изготовлению ремня.
Этап 4. Подрезка
Отрезаем нужную длину и подрезаем конец. Я использую обычный шаблон из картона который сам же и сделал.
Отмечаем отверстия места будущих отверстий — просто накалываем шилом. Опять же это проще сделать при помощи шаблона.
Затем пробиваем отверстия пробойником. Можно использовать круглый нужного диаметра, но для толстых ремней, я предпочитаю овальный — для того чтобы ремень не так сильно изгибался, когда в него вставляют язычок, а также это смотрится лучше.
Кожа толстая и пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить отверстия. Важный момент — если у вас планируется окраска изделия проникающими красителями, то отверстия необходимо пробивать уже после того, как вы покрасите ремень, иначе краска зальется в дырки и у вас будет некрасивая клякса на обратной стороне. Но я красил местами и лишь тонировал пастой Antique. Поэтому пробил отверстия заранее.
Также размечает место установки пряжки и пробиваем установочное отверстие для язычка при помощи овального пробойника.
Затем персонализация — так как я делал ремень с монограммой, то немного смочил кончик ремня и вытиснил инициалы будущего владельца при помощи буквенных штампов высотой 12 дюйма.
Затем при помощи мелкой наждачки (120 и 140) выровнял конец ремня.
И нанес (вытиснил) декоративный бортик.
И последняя операция данного этапа — утоньшить кончик ремня, который будет крепить пряжку. Достаточно острым канцелярским ножом срезать половину толщины кожи.
Наше изделие стало уже почти ремнем. Осталось покрасить его и привести к окончательному виду.
Этап 5. Окраска
По замыслу, рисунок на ремне должен имитировать плетение. При помощи тиснение мы придали ему рельеф, теперь подкрасим квадратики как будто вплетенные вертикальные полосы из кожи более темного тона. Я использовал проникающий краситель для кожи на спиртовой основе. Он был куплен в магазине для обувщиков называется просто «ржавчина». И несмотря на то, что стоил он очень доступно, качество оказалось весьма неплохим. Вы можете использовать любой подобный.
Рекомендую использовать перчатки (чтобы потом все руки не были цвета «ржавчина»). При помощи тонкой беличей кисточки начинаем аккуратно закрашивать квадратики в шахматном порядке.
Окраска — совсем несложная процедура и не очень долгая, но краска все равно испаряется и сильно пахнет, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Я сначала макал кисточку прямо в банку, но уж очень сильно пахло, поэтому решил понемногу отливать в небольшом количестве в другую емкость. Я решил использовать обычную школьную палитру для красок. При помощи пипетки понемногу отлил в одно из отделений и при необходимости пару раз добавлял. Оказалось замечательное решение: расход меньше, запах меньше, и стоит куда устойчивее на столе. Очень полезный прием, буду его активно использовать. После окраски клеточек прошелся краской по периметру — для этого оказалось удобнее использовать ватную палочку. Вот что получилось в результате:
Следующим шагом будет тонирование и чтобы не запачкать внутреннюю поверхность я ее заклеил малярным скотчем.
Для тонирования использую антик пасту цвета Cordowan. Наносил при помощи зубной щетки, жесткий ворс которой позволяет закрасить все углубления.
Немного набираем на щетку.
И равномерно растираем по поверхности, закрашивая каждый надрез.
Антик-паста — это краситель на водной основе, но очень густой — он не так глубоко проникает в кожу и не так быстро высыхает. Пока паста не высохла полностью, удаляем излишки сухой тряпочкой.
При необходимости можно снизить интенсивность окраски, если тряпочку немного увлажнить. Используя антик-пасту, мы сделали разом два дела — затонировали всю поверхность и подчеркнули рельеф тиснения. Далее подождем до полного высыхания и отполируем сухой мягкой тряпочкой, удалим скотч с обратной стороны и можно приступать к следующему этапу.
Этап 6. Обработка торцов
Обработанный торец — очень важная составляющая внешнего вида изделия. Если торец не обработан и не отполирован, то ремень выглядит как дешевая поделка. Сначала необходимо срезать угол кромки. Для этого используем специальный инструмент — кромкорез (тоцбилд).
При помощи него можно срезать кромку с одной стороны.
Я использовал кромкорез с полукруглым профилем радиусом 2 мм.
Пройдя по периметру с обоих сторон, мы получили почти круглый торец. В теории, можно обработать торец при помощи наждачной бумаги, пока у меня не было такого кромкореза, я при помощи деревянного бруски и наждачки скруглял кромки, но это весьма трудоемко и все равно сложно сделать так же аккуратно и ровно.
Теперь загладим его и отполируем при помощи воды и гладилки (сликера).
Нанесем губкой немного воды на торец (еще лучше смочить седельным мылом, но если его нет, или вы будете обрабатывать торец еще дополнительными составами, то можно просто водой).
И при помощи гладилки заполировываем торец.
Разница уже видна, и порой этого достаточно, но мы пойдем дальше.
Для окончательной обработки торца можно пасты на основе воска или использовать Tragant Gum — это специальный состав (его, кстати, даже используют в пищевой промышленности), он заполняет все поры, но при этом остается упругим.
Надо равномерно нанести небольшое количество на всю поверхность торца.
И опять пройтись сликером.
Осталось совсем немного — установить пряжку и покрыть весь ремень финишным покрытием.
Этап 7. Установка фурнитуры
Из-за того, что окраска была частичная, мы уже сделали отверстие для пряжки на предыдущих этапах. Но чаще всего именно на этом этапе, после окончания всех окрасок, мы бы размечали и пробивали все отверстия. Пряжка будет крепиться при помощи заклепок (хольнитенов) — то есть, нам надо, приложив пряжку, наколоть и пробить еще по три отверстия.
Чтобы крепление было аккуратным, дополнительно проклеим его. Я использовал полиуритановый клей Десмокол холодной активации. Но можно использовать любой контактный клей, подходящий для склеивания кожи. Промажем места склейки и подождем 10 минут.
Затем аккуратно собрать пряжку, установить хольнитены. Я использовал ручной пресс — но можно сделать это и при помощи клещей-установщиков. А если нет ни того, ни другого, можно использовать обычные ременные винты.
Чтобы место склейки было совсем ровным, я подержал его 5 минут в зажимах.
Этап 8. Финишное покрытие
Это уже самый последний этап. Наш ремень полностью готов. Финишное покрытие просто придаст ему дополнительные защитные свойства. Сначала я протер весь ремень копытным маслом — это действительно масло, которым раньше пропитывали кожу для придания ей защитных свойств. Я купил эту банку в магазине, где продают амуницию для лошадей. Надо нанести совсем немного — на внутреннюю поверхность и дать ей равномерно пропитаться. Немного это для обминки — чтобы ремень стал гибким. Тут аккуратно, можно переборщить. Я делаю это так — надо нанести на тряпочку, прикоснуться по всей длине ремня с шагом 5-10 см и растререть кляксочки. Дать равномерно пропитаться (лучше всего оставить на ночь). Также я слегка протираю лицевую поверхность.
Когда масло полностью распределилось, то покрываем любым финишером. Для ремней я предпочитаю использовать Ризолин — Flieings resolene (он также на водной основе) и создает ровную, тонкую, глянцевую пленку, которая защитит ремень от выцветания, истирания и также придаст ему водоотталкивающие свойства.
Вот и все — наш ремень полностью готов и его можно с удовольствием и гордостью отдавать заказчику.
Вот, что получилось в итоге:
Вместо заключения
Я лично очень доволен результатом. Заказчик тоже. Ремень получился красивым и солидным. По времени с учетом технологических перерывов (на пропитку, сушку. ) вся работа заняла около недели (чистые трудозатраты часов 8-9). Себестоимость сложно определить, так как я использовал инструменты и профессиональные средства, которые сами по себе дорогие. Без них либо не получилось бы совсем, либо работа заняла бы в несколько раз больше времени. Надеюсь, что вам был полезен этот мастер-класс.
Буду рад комментариям. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
Источник