Как работать с жестью своими руками

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Источник

Как работать с жестью своими руками

Работа с жестью

Трудно подсчитать, сколько консервных банок вскрывается в течение года в каждой семье. Содержимое съедается, а сама банка выбрасывается в мусорное ведро. А между тем в умелых руках это прекрасный поделочный материал. Ведь жесть представляет собой холоднокатаную сталь, не боящуюся ржавчины.

От коррозии ее предохраняет защитный слой. Им может быть слой лака, эмали, голубовато-сероватое покрытие хрома или же ярко-белый слой олова. Покрытую оловом жесть называют белой, или луженой. Вот об этом материале и пойдет разговор.

Жесть хорошо режется (толщина ее от 0,2 до 0,5 мм). Благодаря этому работа с нею близка к работе с бумагой. Но есть и преимущества. Из жести благодаря пластической деформации можно вытягивать детали сложного профиля. Она хорошо паяется припоями. Опытные жестянщики умеют делать из нее самые разнообразные вещи: модели кораблей и вездеходов, корпуса электронных приборов, рефлекторы для цветомузыкальных установок и солнечных нагревателей, рыцарские доспехи, даже цилиндры и поршни для небольших насосов и паровых машин. Незаменима жесть и при обустройстве дома, дачи и приусадебного хозяйства. Но чтобы научиться всему этому, нужно иметь представление об особенностях работы с жестью.

Чтобы научиться работать с жестью, нужно иметь определенный навык. Давайте потренеруемся на консервной банке.

Вам понадобится два-три типа ножниц для металла, которые представлены на рисунках 1а — 1д. С их помощью у чисто вымытой банки удаляем оба донышка, режем продольный шов и подрезаем края (рис. 2). Работы проводятся в рукавицах!

Разрезав банку, мы получаем заготовку, которую необходимо расправить. Делаем это в несколько приемов. Вначале — руками (обязательно в рукавицах). Затем деревянным молотком (рис. 1ж) на наковальне (рис. 1м) устраняем наиболее крупные складки и вмятины. Мелкие дефекты выправляем слесарным молотком (рис. 1з). Здесь есть свои тонкости. После каждого удара на поверхности металла остается след, портящий внешний вид материала. Чтобы этого не происходило, боек молотка необходимо отполировать до зеркального блеска. Качество правки зависит еще от силы удара, размеров и массы молотка. Помните, что от слишком сильных ударов тяжелым молотком металл деформируется, становится тоньше. Поэтому для такого вида работ подбирается молоток массой не более 200 г.

Для правки вам потребуется также наковальня. Наковальню кузнечного типа (рис. 1м) в городской квартире вряд ли разместишь. Рекомендуем использовать для этих целей чугунный утюг, отпилив от него ручку (рис. 1н), или какую-либо массивную деталь с хорошо обработанной плоскостью, например, маховик или шестерню, (рис. 1о).

Наковальню можно сделать также из закаленной и прошлифованной стальной болванки, снабдив ее фасонными вырезами, пазами и калиброванными отверстиями (рис. 1п).

Под ударами молотка любой листовой материал из металла (жесть не исключение) уплотняется и становится более упругим, «пружинистым». Этот эффект (в металловедении его называют наклеп) вреден в тех случаях, когда нам нужно только выправить заготовку. Но он может быть и полезен, если будущая деталь по условиям своей работы должна быть упругой, например, контактные пружины, защелки, рессоры и т.п. Помните об этом.

При изготовлении корпусов деталей, вытяжек, домоходов заготовки из жести приходится сгибать под определенным углом. Познакомимся с тремя способами.

Начнем с самого распространенного. Короткие заготовки из пластин жести можно гнуть в тисках с применением молотка. Если линия изгиба длинная, следует применить простейшее приспособление — жимки. Эго два прямоугольных бруска строго одинаковой высоты, соединенные штифтами. Лучше всего делать их из закаленной стали с прошлифованной поверхностью. Разумеется, такая возможность есть далеко не у каждого. Неплохо работают жимки из дерева твердых пород (бук, дуб). Для их изготовления можно использовать две ровные паркетные плитки. По мере износа рабочую поверхность жимок следует подправлять фуганком.

Имейте в виду, что поверхности деталей, обработанные таким способом, «запятнаны» ударами молотка. В некоторых случаях, например, в судомоделизме, в моделях-копиях, выполненных с большим уменьшением, этот способ не годится — он слишком портит внешний вид.

Для получения более «острого» ребра применяют изгиб с предварительным подрезанием металла на часть толщины резаком по линейке. Резак (рис. Зд) делается из куска ножовочного полотна. Вдоль канавки, сделанной резаком, заготовка легко изгибается вручную. Линия изгиба имеет очень чистый, изящный внешний вид. Однако металл вдоль нее ослаблен и, если деталь будет испытывать значительные нагрузки, подрезанную линию следует тщательно пропаять.

При изготовлении моделей ферм, мостов, подъемных кранов требуется большое количество однотипных деталей. Опытные моделисты делают их при помощи самодельных волочильных станков. На таких станках из полосок жести можно изготавливать швеллеры и трубы любого желаемого размера (рис. 6).

Многие тела сложной формы, от обычной ложки до кузова легкового автомобиля, можно рассматривать как комбинацию сферических поверхностей. Изготовление их трудоемко, и жестянщики прибегают к такому виду работ лишь в исключительных случаях. Отдельные элементы таких поверхностей можно делать из жести, пользуясь специальными медницкими молотками (рис. 1ж — 1л) и свинцовой наковальней (рис. 5).

Положите на наковальню кусок жести и обрабатывайте ее легкими ударами молотка. Жесть начнет деформироваться. В процессе работы нужно следить, чтобы по краям заготовки не возникали складки.

Прежде чем продолжить разговор о механических работах с жестью, сделаем короткое отступление и объясним, как следует паять. Это знание потребуется нам, чтобы вести разговор дальше.

Классический набор для жести: оловянный припой, флюс (лучше всего канифоль или раствор канифоли в ацетоне) и, конечно, паяльник. Паяльники по размерам и конструкции, а также мощности разнообразны. Нам подходит любой паяльник мощностью не менее 40 Вт. Желательно регулировать его мощность. Это делается при помощи ЛАТРа или тиристорного регулятора, предназначенного для управления яркостью электроламп. Разумеется, мощность паяльника не должна превышать допустимой максимальной нагрузки тиристорного регулятора.

Перед пайкой жало паяльника нужно очистить от окалины напильником до блеска. Включите его в сеть. Пока он греется, возьмите пруток припоя и молотком расплющите его конец. Если у вас припой в виде трубочки, наполненной канифолью, работа станет еще проще, он сразу же готов к употреблению.

Когда канифоль начнет плавиться и слегка дымиться, прикоснитесь жалом к тонко расплющенному куску олова. После такой обработки жало станет блестеть, как капля ртути. Теперь можно приступать к пайке.

Заготовки из жести положите на керамическую плитку или кусок асбоцемента. Сложите их внахлест (рис. За). Обработайте шов по всей длине раствором канифоли. Затем положите на него несколько маленьких кусочков припоя, отрезанных от расплющенного конца прутика. Придерживая края при помощи шила, расплавьте припой паяльником. Расплавленное олово начнет затекать в шов — гарантия надежной пайки. Далее, не отрывая жала паяльника от шва, медленно передвигайте его по линии пайки. Но вот шов пропаян. Будьте осторожны, не прикасайтесь к детали, пока она не остынет. Не исключено, что на краях шва образуются излишние капельки и наплывы припоя. Удалить их несложно. Для этого нужна зубная щетка из натуральной щетины. Расплавьте избыток припоя паяльником и быстро смахните его щеткой от себя. Внимание: эту работу выполняйте в очках!

Если требуется спаять два плоских куска жести под прямым углом, один из них должен иметь отгиб, как показано на рисунке Зв. Если же одна из деталей изогнута, то ее можно соединить с плоской, поставив на ребро (рис. Зг).

Во время пайки паяльник перегревается, обгорает и перестает брать припой. Чтобы этого не происходило, на время коротких перерывов и остановок в работе ЛАТРом или тиристорным регулятором следует уменьшить напряжение на 30—50 %.

Пайка других металлов (латунь, медь, сталь) производится аналогичным способом, только в качестве флюса используется раствор хлористого цинка, в зачистку и лужение паяльника производят хлористым аммонием. В быту его чаще называют нашатырем. Внимание! Не путайте нашатырь с нашатырным спиртом — это разные химические вещества! Швы на изделиях из оцинкованной стали перед пайкой протравливают соляной кислотой.

Познакомившись с элементами пайки изделий из жести, вернемся к механическим работам и расскажем об изготовлении цилиндрических деталей. Именно такие детали чаще всего встречаются в работе жестянщика. И, не зная секрета, изготовить правильный цилиндр не так-то просто. Чаще всего у начинающих жестянщиков выходит нечто бесформенное с гранями и вмятинами. Несколько наших советов помогут быстро освоить эту работу. Возьмите жестяную полосу и, натянув ее руками в перчатках, несколько раз протащите по боковой поверхности круглой деревянной болванки, зажатой в тисках (рис. 7а). После такой правки на ней разгладятся все неровности, она станет упругой и сама свернется в плоскую спираль (рис. 7б). Кусок такой спирали плотно без малейшего зазора надевается на цилиндрическую болванку. Остается лишь запаять шов.

Типы швов могут быть разными в зависимости от предназначения цилиндра. Проще всего выполнить шов «внахлест» (рис. 7в). Стыковой шов (рис. 7г) получается путем соединения краев заготовки с последующей его припайкой.

Опытные жестянщики пользуются еще одним способом пайки шва цилиндрических заготовок. Выправленная спираль предварительно вставляется в цилиндр-оправку, как показано на рисунке 7д. Далее, медленно выдвигая заготовку из оправки, шов аккуратно припаивается припоем. Избыток припоя удаляется напильником. Остается припаять донышко — и цилиндр готов. Качество его таково, что можно использовать для изготовления поршней, насосов и паровых машин.

И в заключение для судомоделистов хочу познакомить вас с технологией изготовления корпусов моделей судов.

Сложите заготовку из жести пополам и обрежьте ее, как показано на рисунке 4в. Затем зажмите ее в жимках и аккуратно расправьте деревянным молотком (рис. 46). Далее отогните борта, запаяйте шов на носу и корме (рис. 4в). Получился прочный корпус модели катера или моторной лодки. Корпуса более сложные можно изготовить с вытягивания плоских листов жести на свинцовых наковальнях. Но эта работа требует высокой квалификации. Правда, жестянщики научились выполнять эту работу по другой технологии. На деревянном болване, копирующем будущую модель, корпус собирается из небольших кусочков жести, соединяемых между собой пайкой (рис. 4г).

Автор: А. Александров
http://patlah.ru

Источник