Как реставрировать часы настенные своими руками
Mark Morgan, flickr.com CC BY
Любой часовой механизм время от времени требует чистки и смазки. Не исключение в этом плане и настенные часы. К сожалению, в наш век электроники найти часовую мастерскую вообще непросто, а уж найти ту, которая возьмется за старинные часы и не испортит — задача почти невыполнимая. Придется все сделать своими руками.
На этот раз займемся еще одними старинными настенными часами, которые имеются в нашей семье. Они долгое время провисели без движения, настало время вдохнуть в них жизнь.
По сравнению с часами Kienzle эти часы время пощадило гораздо меньше. Верхняя планка окантовки корпуса гораздо светлее остальных деталей, она не подходит по стилю, боковые планки верхней окантовки отсутствуют. Стекло в дверце явно не родное, стекла в боковых проемах корпуса частично отсутствуют, латунные части циферблата и маятника потускнели, а сколотая эмаль циферблата грубо восстановлена краской, пожелтевшей от времени.
Промывка и смазка настенных часов
Что же, приступим к наведению порядка. Прежде всего, снимаем с подвеса маятник и извлекаем часы из корпуса. Для этого нужно ослабить два крепежных винта и вынуть механизм вперед.
Теперь, удобно расположив механизм на столе, можно снять стрелки и циферблат.
Минутная стрелка сидит на квадратной оси и крепится стальным штифтом, который легко вынуть плоскогубцами. Часовая стрелка туго посажена на втулке часовой шестерни. Для ее снятия придется приложить некоторое усилие, часовую шестерню при этом нужно придерживать, чтобы не повредить механизм.
Циферблат крепится на четырех стойках, которые также удерживаются в отверстиях передней платины штифтами. После снятия штифтов циферблат легко отделяется от механизма.
Со стороны передней платины можно увидеть храповики пружинных барабанов хода и боя, шестерни стрелочной передачи, программное колесо и рычаги механизма боя.
С задней стороны можно увидеть молоточек боя и подвес маятника. В глубине механизма просматриваются колеса ангренажа.
На задней платине также расположен логотип – латинская буква В, перечеркнутая электрическими молниями.
Этот логотип принадлежал немецкому часопромышленнику и часоторговцу Эрхарду Роберту Шленкеру (Erhard Robert Schlenker). На рубеже 19-20 веков он владел двумя часовыми предприятиями: заводом в Швенингене и фабрикой Willmann&Co в Силесии. Именно на заводе в Швенингене и выпускались часы с таким «электрическим» логотипом.
На имя Шленкера был зарегистрирован и выбитый на платине патент германской империи – D.R. PATENT 147023. Этот патент закреплял за Шленкером устройство механизма боя с вынесенным на переднюю платину программным колесом. Часовые механизмы такой конструкции на штампованных платинах с характерной диагональной стойкой выпускались с 1902 по 1915 годы. Выпущено их было около 7 миллионов, поэтому особой редкостью они не являются. Цифры 43 см/104 обозначают расчетную длину маятника и количество его ходов в минуту.
Все это позволяет предположить, что наши часы выпущены на немецком заводе в Швенингене и имеют почтенный возраст около 110 лет. Часы подвергались кустарной реставрации, которая, к счастью, не затронула механизм.
Для запуска часы необходимо промыть и смазать. Делать это следует с полной разборкой механизма. Первый этап — роспуск пружин. Разбирать часы с заведенными пружинами нельзя, это наверняка приведет к повреждению механизма.
Для роспуска на заводной вал надевается ключ, аккуратно отводится собачка храпового колеса и осторожно, по пол-оборота, пружина распускается. Лучше всего это делать вдвоем – один ключом распускает пружину, а помощник удерживает механизм и отводит собачку.
Теперь снимаются рычаги механизма боя, их два и расположены они со стороны передней платины.
Крепятся рычаги штифтами со стороны задней платины. После удаления штифтов рычаги вытаскиваются вперед.
Теперь снимается подвес маятника, он просто висит на шпильке плоской пружины – пендельфедере.
Также на передней платине снимаются держатели и храповики барабанов. Сразу раскладывайте детали механизмов хода и боя в разные стороны, они хоть и очень похожи, но не взаимозаменяемы. Для аккуратного раскладывания деталей по порядку удобно использовать пластиковые или картонные упаковки для яиц.
Теперь откручиваются четыре гайки стоек, соединяющих переднюю и заднюю платины.
Платины аккуратно разводятся, и зубчатые колеса вынимаются из своих посадочных мест. Механизм разобран.
Некоторые детали могут остаться на своих местах, это касается зубчатых колес, насаженных на одну ось по обе стороны одной платины. Если их не удается снять с оси при приложении разумных усилий, то усердствовать не стоит. Не перепутайте барабаны с пружинами, они очень похожи, но пружина в барабане боя сильнее.
Детали механизма и платины промываются в чистом бензине типа «Галоша» или «Калоша», он продается в хозяйственных магазинах. По мере загрязнения бензин меняют.
Зубчатые колеса чистят жесткой зубной щеткой с укороченной щетиной. Отверстия в платинах под цапфы осей прочищают деревянными зубочистками до тех пор, пока они не перестанут пачкаться. Барабаны пружин открывают и промывают в открытом виде. Перед этим не забудьте пометить положение крышек, так их проще поставить на место.
Вынимать пружины не желательно, для этого нужно специальное приспособление или очень сильные руки и определенный опыт. Если все-таки рискнете, то хлопчатобумажные перчатки и защитная маска обязательны, иначе можно получить серьезную травму.
Сборку производят в обратном порядке, устанавливая зубчатые колеса механизмов хода и боя по принципу «матрешки наоборот» — от больших к меньшим. После сборки механизм нужно смазать. Проще всего для этого использовать вазелиновое масло, оно продается в аптеках. Масло наносят кончиком тонкой медной проволочки в углубления около осей, заполняя их примерно на две третьих объема. Излишнее количество масла приводит к его растеканию и преждевременному загрязнению механизма. Также смазывается анкерный ход – колесо и скоба. После сборки и регулировки механизм весело затикал.
Реставрация циферблата старинных часов
Пришло время заняться циферблатом. Исходное состояние было удручающим — латунные ободки циферблата изрядно потускнели, эмаль на центральной вставке была сколота почти на половине площади, имелся небольшой скол эмали на диске с цифрами, все это было залито пожелтевшей краской.
С некоторым усилием циферблат был разобран на составные части.
С латунными кольцами особых проблем не возникло. После устранения вмятин и полировки пастой ГОИ войлочным диском гравера их вид значительно улучшился.
А вот эмалированные детали доставили гораздо больше хлопот. Прежде всего выяснилось, что наносилась такая эмаль с высокотемпературным обжигом и восстановить ее в домашних условиях, а тем более – на части детали просто невозможно. Поэтому использовалась технология восстановления эмалевого покрытия ванной.
Для начала с помощью смывки была удалена старая краска. После этого детали промыты сначала зубной щеткой с мылом, потом высушены и обезжирены бензином. Поверхность центральной вставки была восстановлена с помощью автомобильной полиэфирной шпаклевки BodySoft. Самое сложное при этом – добиться аккуратной стыковки с оставшейся эмалью и точно выдержать профиль диска. Наносить шпаклевку лучше в несколько слоев с промежуточной шлифовкой для исправления огрехов.
После просушки поверхность шпаклевки окрашена автомобильной эмалью, колерованной под цвет циферблата в окрасочной мастерской.
Восстановить диск с цифрами с одной стороны было проще, так как скол значительно меньше по площади, а с другой там нужно было восстановить часть минутной разметки. Для восстановления разметки использована темно-серая краска, которая наносилась кончиком зубочистки по чуть подсохшей краске основы. Аккуратно сделать это получилось с третьего раза, неудачные варианты смывались ацетоном.
И вот собранный циферблат принял свой окончательный вид. Если присматриваться, то отремонтированные участки заметно, но уже с расстояния более полуметра все выглядит очень органично.
Также гравером с помощью пасты ГОИ и войлочного диска были приведены в порядок детали маятника.
Верхняя планка корпуса, выделявшаяся своим светлым оттенком, была полностью ошкурена, затонирована морилкой «Красное дерево» и заново покрыта лаком. Конечно, надо было бы восстановить верхнюю окантовку корпуса целиком, но это дело будущего.
Осталось вернуть механизм на место и выставить корпус часов для получения устойчивого равномерного хода.
Источник
Реставрация корпуса старинных часов Густав Беккер. Шаг за шагом (мастер-класс)
Отреставрировать старинные настенные часы Густав Беккер я собирался давно. Пообещал даже в одном из своих мастер-классов Реставрация старинного кресла. Да всё руки не доходили. Наконец, появилось немного свободного времени, и я приступил к реставрации.
И вот результат работы, а как я к нему шёл — смотрите ниже.
Итог работы. Старинные настенные часы ГУСТАВ БЕККЕР
Материалы и инструменты
- Плинтус сосновый
- Шпаклевка акриловая (орех)
- Проволока тонкая
- Дрель
- Молоток резиновый
- Бокорезы
- Шприц с длинной иглой
- Шурупы, гвоздики (30мм.)
- Скальпель
- Бумага наждачная — для грубой обработки р-120, для мелкой р-320-400,
- Цикля
- Кисти для лака и для пропиточных составов
- Безворсовая ткань
- Уайт спирит
- ПВА-Д-3
- Лак (интерьерный) глянцевый
- Пропитка от жучков и плесени
- Защитное покрытие для древесины (орех)
- Ветошь
- Скотч малярный
- Спички
- Картон
- Пылесос
- Морилка спиртовая (орех)
Ход работ
В верхней части корпуса отсутствовал левый элемент карниза. Сам механизм часов был в рабочем состоянии, нуждался только в промывке и смазке, что я и доверил знакомому часовщику.
Вид дверки до реставрации
К сожалению, снимки корпуса часов до начала реставрации я не сделал.
Выше на фото — результат первичной очистки от лакокрасочного покрытия. Чистил аккуратно (предварительно сняв петельки и крючок), мелкой наждачной бумагой, местами циклевал скальпелем или стамесками разной ширины. Отдельные места шкурил скрученной в трубочку наждачной бумагой. Использовал наждачную бумагу на тканевой основе. Очистка выявила многочисленные повреждения древесины в деталях, сделанных из ореха. Детали из других пород дерева пострадали меньше.
Повреждения нижней части корпуса, вид после первичной очистки.
Повреждения верхней части.
Отсутствующую часть карниза решил изготовить из близкого по форме соснового плинтуса. Подгонял плинтус до нужной конфигурации, используя круглый и полукруглый рашпиль, а также наждачную бумагу разной зернистости. Полоски наждачной бумаги сворачивал в виде трубочки нужного диаметра.
Затем приклеил на клей ПВА-Д3 (для склейки древесины) и для надёжности закрепил гвоздиками. Для того, чтобы новый элемент не лопнул, места, где будут проходить гвоздики, просверлил таким же гвоздём, откусив шляпку, чтобы зажать в патрон дрели.
После очистки поверхностей от старого лакокрасочного покрытия, аккуратно и тщательно, вращая, простучал весь корпус резиновым молотком, чтобы из ходов шашеля высыпалась труха. Иногда приходилось устранять пробки в ходах тонкой проволочкой.
Затем, дабы избавиться от древоедов, несколько раз обильно прошприцевал все ходы шашеля антисептиком. Поверхности без видимых повреждений пропитывал кистью. Заливал антисептик шприцем с длинной иглой до тех пор, пока он не выступал на поверхности. После высыхания пропитки приступил к шпаклеванию повреждений. Использовал антисептик от жучков и шпатлёвку НЕ на водной основе, так как вода может покоробить древесину.
Во время очистки корпуса отвалилась нижняя часть. Пришлось её переклеить и дополнительно закрепить шурупами через промежуточный брусок, создав упор для боковых планок. Получилось не очень эстетично, но это задняя не видимая сторона.
Во время шпаклевания понял, что есть не вскрытые повреждения. Повторная шлифовка выявила гораздо больше дефектов, чем я ожидал. Пыль от шлифовки удалял кисточкой и пылесосом, предварительно обстучав резиновым молоточком. Простукивал аккуратно, чтобы не деформировать древесину. Вскрывшиеся ходы жучков, снова обработал антисептиком.
Новые повреждения в карнизе, которые выявились после повторной шлифовки.
После подгонки нового карниза аккуратно очистил от старого покрытия внутреннюю, покрытую шпоном, стенку, на которой крепится механизм часов. Циклевал вдоль волокон, чтобы избежать трудноустранимых (поперечных) царапин. Затем удалил пыль и протёр поверхности ветошью, смоченной Уайт-спиритом. После чего приступил к повторной шпаклёвке повреждений на других частях корпуса. Шпатлёвку использовал на акриловой основе, под орех.
На фото выше — корпус после окончательной шлифовки внутренней части, оклеенной шпоном. После высыхания шпатлёваных мест, прошкурил их мелкой наждачной бумагой. Удалив пыль, вновь шпаклевал оставшиеся дефекты и вновь шкурил, и так повторял до тех пор, пока не добился гладкой, почти идеальной поверхности, готовой к покраске.
Так как корпусу часов примерно сто лет, то естественно он рассохся, и места соединений начали люфтить. Разбирать весь корпус на составные детали не рискнул, просто залил в места соединений густой ПВА, а после высыхания излишки клея аккуратно удалил скальпелем (если этого не сделать, то плёнка от клея будет мешать покраске) и закрепил шурупами, предварительно просверлив отверстия под них тонким сверлом (2 мм.) .
Крепление боковых стенок шурупами к верхней крышке, вид после проливки стыков клеем ПВА.
Чтобы не испачкать лаком поверхности, которые в дальнейшем будут покрываться Пинотексом, заклеил их малярным скотчем. После чего несколько раз покрыл заднюю стенку мебельным акриловым лаком. Каждый слой сох не менее суток, затем шлифовал поверхность очень мелкой (р-400) наждачной бумагой, убирая неровности. Перед нанесением каждого слоя лака протирал поверхность ветошью, смоченной Уайт-спиритом. Чтобы сохранить красивый рисунок, покрывал лаком только поверхности, покрытые шпоном.
Дверца после шлифовки и шпаклёвки повреждений точёных деталей из ореха.
Вырезал вставку из картона, на заднюю, уже покрытую мебельным лаком, шпонированную стенку, чтобы не испачкать при покраске Пинотексом соседних деталей. Боковые стёкла заклеил малярной лентой. Для того, чтобы тон новой сосновой детали совпадал с соседними, пропитал её спиртовой морилкой, предварительно подобрав тон на отдельном кусочке из сосны.
Лак и Пинотекс разбавлял Уайт-спиритом до нужной консистенции. Первый грунтовочный слой разводил почти на 50 процентов. Последующие слои на 20-30 процентов. Последний слой Пинотекса не разбавлял.
Поверхности, покрываемые Пинотексом, после каждого слоя шлифовать не надо. Лак и Пинотекс разводил в отдельной ёмкости, в необходимом для работы объёме. После работы с лаком, тщательно, Уайт-спиритом (несколько раз меняя растворитель) вымывал кисти. Иначе не смытые остатки лака и краски будут попадать с кисти при нанесении следующего слоя лака на поверхность в виде мелких соринок.
Корпус после покраски и лакировки.
Внутренняя часть с механизмом.
На фото выше результат работы. После установки механизма часов на своё место.
Для того чтобы механизм часов надёжно фиксировался на задней стенке, в старые отверстия из-под шурупов вклеил спички на ПВА, обрезав их бокорезами вровень с поверхностью.
После пуска часов в течение нескольких дней я регулировал ход, делал это специальной гаечкой под линзой маятника. Часы идут точно. Бой приятный, похож на удары колокола. Механизм часов выпущен в Силезии в период с 1910 по 1926 год.
Эмблема производителя механизма часов.
Итог работы, затянувшейся почти на три года…
Источник