Как сделать биосептик своими руками

Биосептик своими руками

Как сделать септик своими руками

У многих владельцев частных домов и дач возникает необходимость выстроить септик своими руками. Причем в сельской местности и загородных условиях особую сложность составляет своевременная откачка сточных вод, для которой требуется специализированная машина-ассенизатор. Поэтому владельцы неблагоустроенной недвижимости изыскивают способы минимизации этой проблемы. Существует множество вариантов устройства септика, среди которых можно выбрать для себя наиболее подходящий.

Что такое биологический септик и схемы его устройства

Септик — емкость для жидких отходов. Схема канализации частного дома обязательно включает это временное стационарное хранилище сточных вод. Биологическим септиком называют самоочищающееся сооружение, которое не нуждается в откачке жидких отходов. Эта конструкция потребует от владельца дома материальных и трудовых затрат, но они будут значительно меньше тех, которые нужны на монтаж заводских конструкций типа «Топас», «Астра», «Танк».

Чтобы понять, как сделать септик своими руками, нужно изучить соответствующую инструкцию и приготовить необходимые материалы и инструменты. Канализация частного дома может включать разное количество сантехнических устройств. Поэтому первый шаг в строительстве хранилища сточных вод — расчет объема необходимой для этой цели емкости. В выполнении этой задачи можно ориентироваться на следующий показатель: в среднем, на одного проживающего в доме ежедневно приходится 200 л стоков. Эта цифра включает жидкие отходы из кухни, туалета, ванной или душевой комнаты.

Важно предусмотреть возможность аварийного сброса и прибавить к этому показателю еще 20%. После того как будет вычислена оптимальная емкость рабочей камеры, можно приступать к выбору схемы канализации. Существует два варианта устройства биологического хранилища стоков. Описание строительства каждого из них позволит понять, как правильно сделать септик без откачки.

Вариант №1

Канализационный септик состоит из двух камер: первая — рабочая, принимающая стоки, вторая — дренажная. Ямы могут быть любой формы: круглые, квадратные или прямоугольные. Выкопать их можно самостоятельно или с помощью специализированной техники.

На этом этапе работ важно соблюсти главное условие: объем рабочей камеры должен соответствовать цифре, полученной в результате предварительных расчетов.

Глубина котлована должна быть не менее 2,5 м.

При рытье котлована желательно дойти до дренирующего слоя, состоящего из песка и гравия. Если на участке глинистая почва, рекомендуется уменьшить площадь работ и копать до достижения такого слоя грунта, который может послужить в качестве дренажа. В том случае, если такой возможности нет, необходимо увеличить объем рабочей камеры на 20-30%. Рядом с первой ямой выкапывают вторую, дренажную.

После того как будут готовы оба котлована, их стенки выравнивают и уплотняют. После чего монтируют внутреннюю опалубку для каждой ямы. Для этой цели используют бывшие в употреблении или необрезные доски. Рабочую камеру соединяют с дренажной с помощью трубы, которую устанавливают на расстоянии 5-10 см ниже сливной трубы, идущей от канализации дома.

Внутреннюю стенку опалубки укрывают плотным полиэтиленом. В полость, образовавшуюся между досками и стенками ямы, заливают цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3, где 1 часть цемента марки не ниже М400 и 3 части просеянного песка. Поле того как бетон схватится (через 3-5 дней), опалубку разбирают.

Заливку цементно-песчаного раствора, как и строительство опалубки, удобнее всего производить послойно. Сначала в нижней части ям устанавливают доски и крепят полиэтилен, заливают бетон и выдерживают необходимое время для его схватывания.

После чего опалубку разбирают и выстраивают новую, расположенную непосредственно над образовавшейся внутри котлована бетонной стеной. Таким образом продвигаются к верхней части ямы. Этот способ позволит существенно сэкономить на пиломатериалах и уменьшит трудоемкость работ.

Входящую в рабочую камеру сливную трубу необходимо утеплить с помощью пенопласта или стекловаты. Поверх обеих ям выстраивают утепленный настил, который послужит септику крышкой.

Для отвода газов в настиле устанавливают две трубы (по одной над каждым котлованом). Если учесть все важные моменты, канализация, своими руками выстроенная, безупречно проработает долгие годы.

Биологический септик №2

Принцип устройства этого хранилища стоков аналогичен вышеописанной конструкции. Но в этом случае строительство септика своими руками будет более простым: потребуется выкопать только одну яму и разделить ее с помощью бетонной перегородки на две камеры (рабочую и дренажную). Если внимательно изучить выше расположенную инструкцию, станет понятно, как сделать септик своими руками, не привлекая дополнительную рабочую силу.

Чтобы правильно построить хранилище для биологической переработки стоков, нужно учесть один важный момент, хорошо известный опытным владельцам частных подворий.

Чтобы запах из рабочей и дренажной камер не беспокоил хозяев гостей дома, нужно правильно рассчитать высоту труб, вмонтированных в крышки хранилища стоков. Их длина должна быть немногим большей, чем средняя высота снежного покрова в данной местности.

Для большего удобства обслуживания септика, вентиляционные трубы делают составными. Нижнюю часть укрепляют в крышке, устанавливают соответствующий переходник и монтируют вторую, верхнюю часть. Существует определенное правило: чем ниже вентиляционная труба, тем меньше неприятного запаха от хранилища стоков. Такие особенности, выясненные практичными хозяевами опытным путем, помогают понять, как правильно сделать септик без откачки.

Септики из бетонных колец и еврокубов

Один из простых способов благоустроить свой дом — сделать канализацию с отводом стоков в хранилище из бетонных колец. Это сооружение потребует существенных материальных затрат: на приобретение, доставку и установку бетонных колец. Такой септик самому не выстроить: будет необходима спецтехника.

При возведении этой конструкции необходимо правильно определить местоположение хранилища жидких отходов. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, важно учесть направление их движения. Поток не должен быть направлен к точке водозабора: колодцу или скважине.

Согласно санитарным нормам, септик может быть расположен на расстоянии не менее 5 м от жилого дома. Если система канализации предусматривает поля аэрации, то требования более жесткие: не ближе 30 м от жилых построек.

Чтобы строить септики своими руками, нужно знать, какие материалы подходят для этой цели. Помимо бетонных колец, можно использовать еврокубы. Эти емкости бывают разного объема, что позволяет подобрать для своих целей оптимальный. Так как построить септик из еврокубов еще проще, чем из бетонных колец, этот способ наиболее популярен у владельцев загородных домов и дач.

Для полноценного функционирования системы необходимо возводить двухкамерную конструкцию со встроенным переливом из одной емкости в другую. Потребуется изготовить вентиляционные выходы и встроить в них трубы соответствующей длины. Лучше всего использовать асбестоцементные или пластиковые трубы. Совокупная стоимость материалов, необходимых для септика из еврокубов, более низкая, чем для септика из бетонных колец.

Смотрите также

• 11.07.2016 Септики от компании ООО «ДКС»
• 21.07.2016 Какой должна быть вставка в бетонный септик?
• 13.07.2016 Какие выбрать бактерии для септика

Как сделать биосептик своими руками

Незаменимой деталью многих частных дворов является выгребная яма, от которой со временем распространяется неприятный запах, что может мешать соседям. Ежегодно яму нужно будет все чаще очищать, а нечистоты, поступающие в почву через негерметичные стены, способствуют ее отравлению. Поэтому с возникновением новой установки – биосептика, пользователи стали выбирать этот вариант очистной системы. На рынке представлен широкий ассортимент моделей, но некоторые могут построить биосептик своими руками, который будет работать так же, как и купленная модель.

Характеристика биосептика

Биологический септик представляет собой специальное оборудование для очищения стоков с помощью бактерий. Это прочный резервуар из стеклопластика, кирпича, металла или бетона с несколькими технологическими отсеками для очищения стоков.

сооружение биосептика из шлакоблоков

Основным отличием биосептика от стандартной очистной установки является дополнительная биологическая очистка бактериями.

Разновидности биологически активных бактерий:

• аэробные микроорганизмы участвуют в биологической очистке выгребных ям, могут перерабатывать жидкие и твердые органические отходы. Продукты распада в виде активного ила выпадают на дно ямы, а очищенные стоки поступают в почву через естественный дренаж. Жизнеспособный активный ил может применяться для дальнейшего очищения стоков;
• анаэробные микроорганизмы являются наиболее распространенными биодобавками для септиков. Деятельность таких бактерий осуществляется при отсутствии кислорода, поэтому они подходят для закрытых септиков, где внутри резервуаров осуществляется брожение и распад. Но процесс очистки стоков осуществляется стремительно, поэтому подходит для ресторанов, гостиниц, коттеджей, где живет много людей.

Но следует помнить, что бактерии не способны перерабатывать жир, присутствующий в сточных водах в большом количестве. Поэтому чтобы микроорганизмы не погибли, ставятся дополнительно жироуловители. Также на бактерии негативно влияют щелочи и хлор, содержащиеся в сточных водах.

Принцип работы биосептика

В биосептике очистка стоков осуществляется комбинированным методом гравитационного отстаивания с аэрацией и биоочисткой. Вода подвергается 5-6 этапам очистки, а биофильтры и аэробная реакция повышают эффективность очистки стоков до 98%.

Принцип работы биосептика основан на прохождении стоков через несколько отсеков, где происходит механическое и биологическое их очищение до получения технической воды.

Биосептик, изготовленный в заводских условиях, представляет собой прочный резервуар, усиленный ребрами жесткости, с несколькими камерами. В первую камеру поступают стоки из дома, где они отстаиваются и проходят механическую очистку от жиров, крупных частиц и ПАВ, оседающих на дно. После этого воды поступают во вторую камеру для повторной очистки, где илистый остаток поступает обратно в первую емкость. В третью камеру небольшие порции осветленных стоков подвергаются биологической очистке и перетекают в последнюю емкость (вторичный отстойник), откуда отправляются в технический колодец (сточную канаву).

Рекомендовано к прочтению: Принцип работы септика Топас

сооружение септика из бетона

Вместо технического колодца может применяться фильтрационное поле, где дополнительно вода подвергается очистке бактериями, разложению на безопасные и неорганические вещества. Исходя из типа используемых бактерий, устройства делятся на аэробные (для деятельности требуется регулярный приток кислорода через венттрубу) и анаэробные (без потребности подсоединения вентиляции).

Преимущества и недостатки биологических септиков

У биосептиков, как современных систем индивидуальной канализации, имеется много достоинств:

• автономность;
• простота использования;
• экологическая безопасность;
• легкость установки;
• надежность и долговечность (до 50 лет);
• возможность очистки большого объема стоков;
• возможность применения осадка в качестве удобрения, вторичного пользования технической водой для хозяйственных нужд (полив);
• универсальность (использование на любых почвах);
• монтаж на любых площадях;
• меньший объем осадка и облегчение техобслуживания системы.

К недостаткам биосептиков относят их высокую стоимость, расходы на приобретение биопрепаратов и откачку осадка ассенизатором, потребность в постоянной эксплуатации канализационной системы .

установка опалубки для сооружение стен септика из бетона

Проведение подготовительных работ перед установкой стандартной конструкции биосептика

Сначала следует провести необходимые расчеты для определения объема очистной установки. Известно, что в соответствии с общепринятыми правилами, человек тратит в сутки 200-300 л воды, а бактерии осуществляют переработку этого объема стоков за 3 суток. Поэтому объем септика должен включать суммарное количество воды, которой пользуются все жители за этот период. Также должна иметься дополнительная емкость для очищенных стоков.

сооружение септика из еврокубов

На следующем этапе работ определяется уровень расположения грунтовых вод на рабочем участке, от чего будет зависеть глубина и ширина ямы.

И последнее, что нам потребуется сделать – это определиться с местом установки очистной установки. Септик нужно располагать не ближе 10 метров от водных источников, 4 м от забора и 5 метров от здания.

Проведение монтажных работ

После выполнения подготовительных работ, можно начинать рыть котлован, размеры которого должны превышать параметры будущего септика. При этом учитывается толщина днища колодца и длина его стен.

Рекомендовано к прочтению: Устройство вентиляции септика, построенного из бетонных колец

Строительство емкости осуществляется в следующей последовательности:

• на днище ямы укладывается 15 см песочного слоя и трамбуется. Сверху на песок наливается 15 см бетона;
• после схватывания бетонного раствора можно начинать возводить стенки из кирпича или шлакоблока. Если этих материалов нет, то можно сделать опалубку и залить стены бетоном. Конструкцию опалубки можно выполнить из металла, фанеры или досок. Одной стеной будет грунт котлована, а вторая будет сбита из подручного материала. Посередине конструкции устанавливаются распорки для защиты ее от раздавливания бетоном. Оптимальным вариантом является выполнение опалубки в соответствии с параметром камер, где перегородки будут бетонными. Гильзы монтируются в местах прохождения входной, выходной и переливной трубы;
• в выполненный каркас заливается бетонный раствор с периодическим армированием конструкции с помощью арматурных прутков, которые ставятся вертикально и горизонтально по периметру каркаса. Длительность застывания конструкции после заливки равна 14 дней;
• с затвердевшего бетона снимаются щиты, и начинается сооружение перегородки. Котлован делят на два отсека. В первом из них будет находиться поступающие из здания сточные воды, поэтому резервуар должен быть больших размеров. Перегородка возводится из шлакоблока или кирпича, в ней предусматривается проем для перелива стоков из отстойника во второй резервуар;
• после завершения строительных работ делается гидроизоляция стен с помощью мастики или горячего битума;
• в области канализационного входа и выхода дренажа выполняются отверстия (их можно сделать при заливке бетоном), вставить трубопроводы и загерметизировать зазор силиконом;
• септик накрывается крышкой, сделанной из деревянных щитов или листового металла;
• от септика проводится выходной трубопровод к фильтрационному полю.

Стандартные биосептики для канализации в свою конструкцию включают поле фильтрации, которое необходимо для дополнительного дренажа. Перед началом работ приобретаются дренажные трубопроводы с отверстиями. Длина труб определяется в соответствии со степенью впитывания воды, но, как правило, она составляет 15 метров. При монтаже дренажной трубы на ее край, расположенный в камере, монтируется тройник и поворачивается к днищу. Это послужит защитой второму отсеку от поступления жира.

Рекомендовано к прочтению: Очистка септика без откачки

сооружение простого бетонного септика

От слива второго резервуара выкапывается траншея к свободной территории. При этом уклон должен быть 2 см к 1 погонному метру. В вырытую траншею укладывается геотекстильное полотно. Затем насыпается 10 см слоя щебня и укладывается дренажный трубопровод. Следующим слоем опять будет щебень. После этого края полотна заворачиваются внахлест.

В итоге получается засыпанный по сторонам щебнем трубопровод, обернутый геотекстилем. На трубу укладывается пенопласт, засыпается грунтом и разравнивается.

Мы получили септик с двумя камерами, который осуществляет переработку сточных вод и вывод очищенной жидкости в почву. Стоки поступают в первый отсек — отстойник, где подвергаются переработке бактериями до ила и воды. В следующий отсек чистая вода поступает через переливное отверстие и сливается в почву через дренажный трубопровод.

Постепенно в отстойнике будет накапливаться ил, требующий периодической откачки, но в септике его должно оставаться 20% для размножения бактерий. Если септиком не пользоваться долго, то бактерии погибают, и нужно будет приобретать другой биологический препарат.

Независимо от имеющихся недостатков, биосептики пользуются популярностью в обустройстве местной канализации в частном доме. Их выбирают люди, которые заботятся о своем здоровье, безопасности, ценят комфорт и бережно относятся к природе.

Биосептик своими руками

В большинстве частных дворов есть и канализация и ее неотъемлемая часть – выгребная яма. Но не все так просто с обслуживанием этой ямы – со временем от нее начинает распространяться неприятный запах по двору, на что могут жаловаться соседи. С каждым годом чистка становится все чаще, а просочившиеся через негерметичные стенки нечистоты начинают отравлять почву. Поэтому с появлением нового изобретения – биосептика. люди начали отдавать предпочтение ему. В продаже есть много моделей, но высокая цена не каждому по карману. Из любой ситуации всегда есть выход и построенный биосептик своими руками на участке будет работать не хуже приобретенного в магазине.

Подготовительные работы

Проверка уровня грунтовых вод посредством бурения

Для начала рассчитайте объем будущего септика:

1. Расход человеком воды считается по общепринятым правилам – 200‒300 литров за сутки. Полезные бактерии перерабатывают нечистоты в течение 3 суток. Следовательно, объем септика должен вмещать общее количество воды, используемое всеми проживающими в доме людьми за трое суток, плюс дополнительная камера для очищенных стоков.
2. Определите уровень грунтовых вод на вашем участке. От этого будет зависеть, как вы будете добиваться требуемого объема ямы: в глубину или ширину.
3. Определите место установки септика. Оно должно быть не ближе 5 м к постройке, 10 м от источника воды и 4 м от забора.

Самостоятельная установка септика

Выполнив все подготовительные работы, приступаете к рытью котлована. Его размер должен быть больше заданного объема септика. Учитывайте толщину стенок и дна колодца. Далее приступаете к строительству емкости:

1. На дно ямы насыпаете слой песка толщиной 15 см и хорошо утрамбовываете его. После чего заливаете бетон, слоем 15 см.
2. После того как бетон схватится, приступайте к строительству стен. Для кладки можно использовать шлакоблок или кирпич. Но в случае отсутствия таких материалов, придется строить опалубок и выливать бетоном стены. Для конструкции опалубки подойдут любые доски, фанера, жесть. Одну сторону стенки будет выполнять грунт ямы, а другую сбейте из подручного материала. В середине конструкции поставьте распорки, чтобы бетон ее не раздавил. Было бы целесообразно изготовить опалубку с учетом размера камер, чтобы перегородки тоже были из бетона и вставить гильзы в тех местах, где будут проходить переливная, входная и выходная трубы.
3. В готовый каркас начинайте заливать бетон, периодически армируя конструкцию арматурой. Ее устанавливаете как вертикально, так и горизонтально, по всему периметру каркаса. После полной заливки даете конструкции 2 недели на застывание.
4. С застывшего бетона снимаете все щиты и приступаете к строительству перегородки (если вы их не сделали сразу). Яма должна быть разделена на две камеры. Первая камера, в которую будут попадать сточные воды, должна быть больших размеров. Перегородку строите из кирпича или шлакоблока с окном для переливания из отстойника в другую камеру.
5. Закончив строительство, выполните гидроизоляцию стенок горячим битумом или купленной мастикой.
6. Если это не сделано на этапе заливки бетона, то в местах входа канализации и выхода дренажной трубы пробейте перфоратором отверстия. После вставки труб, зазор загерметизируйте силиконом.
7. Крышку для ямы можно изготовить из листового металла, деревянных щитов и т.д.
8. Выходная труба идет к полю фильтрации.

Поле фильтрации

Если ваш участок имеет слабую впитываемость воды, придется построить поле фильтрации, которое будет выполнять роль дополнительного дренажа. Для этого купите дренажные трубы с отверстиями. Их длину придется определять практически, исходя из того, как впитывается вода. Но обычно выходит где-то около 15 м.

1. Прокопайте траншею от слива второй камеры в сторону свободного места с уклоном 2 см на 1 м погонный и уложите геотекстильное полотно.
2. Насыпьте слой щебня 10 см и уложите дренажную трубу. Сверху снова засыпьте щебнем и заверните края полотна внахлест. У вас получится труба, засыпанная со всех сторон щебнем и обернутая геотекстильным полотном. Сверху трубу укройте пенопластом (если в вашем регионе это необходимо), засыпьте землей и разровняйте.

Схема простого двухкамерного септика

Итак, у вас получился двухкамерный септик. Суть его работы заключается в переработке нечистот и выводе очищенной воды в грунт. Сточные воды попадают в первую камеру-отстойник, и перерабатываются бактериями до воды и осадочного ила. Через переливное отверстие в перегородке ямы очищенная вода попадает в следующую камеру и через дренажную трубу впитывается в землю.

Обратите внимание! Во время установки дренажной трубы нужно учесть один нюанс. На край трубы находящейся в камере нужно вставить тройник и повернуть в сторону дна, чтобы его край находился в воде – это защитит вторую камеру от попадания в нее жира, который нарушит ее дренажные свойства.

Со временем в отстойнике будет скапливаться ил, который периодически придется вычищать. Но всегда оставляйте около 20% ила в яме. Это надо для того, чтобы живущие в нем бактерии размножались в новых нечистотах. В случае неиспользования септика длительное время, бактерии могут погибнуть. Тогда вам придется покупать новый препарат для биосептика, и подселять их заново.

Вот мы и разобрались, как сделать биосептик на своем участке понеся минимум затрат.

В этом видео показаны виды, принцип работы и монтаж септиков:

Последняя редакция: 07.09.2015 Автор: Александр Кривинда

Источник