Тюнинг мотоцикла Иж. БСЗ на Иж Юпитер
Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой отказа работы одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора. Регулировка помогает, но, как правило, не надолго. Кардинально решается эта проблема – установкой бесконтактной системы зажигания на мотоцикл.
Одноканальное БСЗ.
Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.
Минимальный набор для установки
Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:
1. Коммутатор от ВАЗ 2108
2. Датчик Холла от ВАЗ 2108
3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)
4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)
5. Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с колпачками для свечей (можно купить комплект для ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти б/у провода, предварительно убедившись в их работоспособности)
Далее, кроме комплектующих, нам понадобится небольшой ровный кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм, для изготовления модулятора и пластины под датчик Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы для изготовления модулятора не подходят, так как они не являются магнитными материалами. Для изготовления пластины под датчик Холла можно использовать любой материал достаточной прочности.
Из инструмента могут понадобиться дрель со сверлами, напильники, зубило, молоток ну и другой инструмент, который, как правило, есть в любом гараже.
Процесс переделки
Демонтируем старую систему зажигания. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторы, катушки зажигания с высоковольтными проводами. Коммутатор устанавливаем в правом бардачке.
Катушку зажигания крепим к раме под баком. Разъем проводки подключаем к коммутатору, подсоединяем черный массовый провод из разъема на массу. Провод с клеммы №1 разъема коммутатора подключаем к одной из клемм катушки. Вторую клемму катушки подключаем к старой проводке, к проводу на который подается «+12В» при включении зажигания. В старой проводке этот провод соединял обе катушки зажигания. От него же тянем дополнительный провод «+12В» на коммутатор, который подсоединяем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем. Провод с разъемом к датчику Холла заводим в полость генератора.
Можно проверить работоспособность системы. Подсоединяем датчик Холла к своему разъему, подсоединяем высоковольтные провода на катушку и на свечи зажигания. Обеспечиваем надежную массу свечам. Включаем зажигание и проводим металлическим предметом (можно плоской отверткой) через щель датчика Холла. На свечах должна проскочить искра. Схема работоспособна. (Если искры нет, то что-то подключено неправильно и необходимо все заново проверить.) Теперь осталось подать искру в нужное время в цилиндры, для этого:
Изготавливаем пластину для крепления датчика Холла.
Требований к форме пластины как таковых нет. Она должна обеспечивать крепление датчика Холла на определенном расстоянии от оси якоря.
Приблизительную разметку центрального отверстия и вырезов для винтов крепления к генератору можно скопировать со старой, снятой пластины крепления контактов. Размечаем крепление датчика Холла таким образом, что бы расстояние до задней стенки датчика через щель магнитов от центра якоря было в районе 60-65 мм. Можно проточить в изготавливаемой пластине дополнительные канавки в креплении к генератору для обеспечения небольшого вращения пластины вокруг оси (для облегчения установки момента зажигания), но можно этого и не делать, а просто прикрепить наглухо пластину к генератору. Сверлим, подтачиваем, подгоняем по месту, устанавливаем пластину с датчиком Холла на генератор.
Изготавливаем модулятор «Бабочку»
Следующий момент, необходимо точно измерить расстояние от центра якоря до задней стенки датчика Холла через щель магнитов. Это расстояние берем за основу для изготавливаемого модулятора. В чистоте радиус модулятора должен получиться на два миллиметра меньше, чем измеренное расстояние, это необходимо для зазора между стенкой датчика и краем модулятора.
Выпиливаем из листового металла квадратную заготовку с длиной стороны равной расстоянию от центра якоря до задней стенки ДХ умноженного на два. Размечаем центр квадрата. Размечаем от этого центра внутри квадрата одну окружность нужного радиуса, а вторую окружность радиусом примерно 15 мм. Размечаем сектора внутри большей окружности. Проводим линию через центр окружности. Отмеряем транспортиром или треугольником от центра угол в 60 градусов и проводим вторую линию через центр. На заготовке получается четыре сектора. Два по 60 градусов и два по 120 градусов. Узкие сектора помечаем карандашом или фломастером на выброс. Сверлим в центре размеченной квадратной заготовки отверстие диаметром 8 мм. Аккуратно вырубаем зубилом круг. Линия разметки окружности остается на заготовке. Далее в отверстие вставляем болт, зажимаем заготовку гайкой с обратной стороны и вставляем в патрон дрели. Включаем дрель и напильником или камнем выравниваем неровности и биения наружной кромки заготовки, полученные от зубила. Стачиваем до размера в чистоте. В результате получается идеальный круг нужного диаметра. Зажимаем заготовку в тиски. Аккуратно ножовкой или шлифмашинкой выпиливаем сектора до размеченной внутренней окружности. Внутреннюю часть сектора по нанесенной малой окружности вырубаем зубилом и обтачиваем напильником. Модулятор практически готов. Необходимо проверить, что бы противоположные срезы находились на одной прямой. Это нужно для синхронности в воспламенении цилиндров (на одинаковом расстоянии от ВМТ).
Достаточно, что бы хотя бы одна пара срезов лежала на одной прямой. Эти срезы секторов помечаем, что бы отличить их от нерабочих срезов. Дело в том, что искра образуется в момент ОТКРЫТИЯ шторки в датчике Холла. То есть, когда заканчивается прохождение металлической части через датчик и начинается вырез. Это важный момент и его необходимо учитывать при установке модулятора на мотоцикл. Коленвал вращается ПО часовой стрелке, поэтому располагаем рабочую грань – выходящей из датчика. Относительно не рабочей входящей грани рабочая, находится СЛЕВА.
Устанавливаем модулятор на якорь генератора. Тут может понадобиться регулировка. Обычно подкладывается набор из нескольких шайб либо под модулятор, либо под датчик, для совмещения шторки и прорези датчика. Шторка должна проходить примерно по центру прорези. Вращающийся модулятор не должен задевать стенок датчика.
Установка момента зажигания.
Для установки момента зажигания можно использовать приспособления для определения момента искры, но будем считать, что приспособлений нет. Определяем момент искры по самой искре. Для этого используем штатный индикатор, который идет в комплекте мотоцикла для установки поршня в положение 2,8 мм до верхней мертвой точки. Если индикатора нет, то любыми подручными способами устанавливаем правый поршень в положение 2,8 мм до ВМТ. Модулятор не должен быть затянут на якоре. Включаем зажигание и проворачиваем модулятор по часовой стрелке до пробоя искры в свече. Повторяем операцию и запоминаем положение модулятора относительно якоря при прохождении искры. Затягиваем модулятор, стараясь не провернуть его относительно найденного положения. (Вот тут пригодятся прорези на пластине)
Далее идет проверка и подгонка соосности рабочих граней модулятора, что бы искра была на обоих цилиндрах на одинаковом удалении от ВМТ. Прокручивая коленвал, проверяем еще раз правильность установки момента зажигания для правого цилиндра, запоминая положение индикатора при котором происходит искра. Переустанавливаем индикатор в левый цилиндр, устанавливаем опережение 2,8 мм от ВМТ по индикатору и ловим в этом положении искру. Если все совпадает и искра там, где нужно, можно вас поздравить, настройка завершена, заворачиваем свечи, запускаем и наслаждаемся отныне ровной, на всех оборотах, работой мотора.
Если у вас искра появляется раньше или позже, то выполняем следующие действия.
Вариант А. Если на левом цилиндре искра появляется позже положения 2,8 мм до ВМТ. Необходимо прямо на мотоцикле немного подпилить надфилем ту шторку, которая выходит с датчика Холла, что бы добиться более раннего появления искры. Модулятор в этом случае не откручивайте и не снимайте, а то придется все устанавливать заново!
Вариант Б. Если на левом цилиндре искра появилась раньше чем, на правом, то есть, не доходя до положения 2,8 мм до ВМТ. Отпускаем болт крепления модулятора и устанавливаем момент зажигания сначала для левого цилиндра. Далее повторяем все вышеописанные действия начиная установку момента зажигания с левого цилиндра, плюс используем вариант А для доводки правого цилиндра.
Редакция журнала благодарит Петухова Николая за любезно предоставленные материалы для статьи.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]
Источник
Бесконтактная система зажигания на мотоцикл Урал, Днепр
Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости установки БСЗ…
Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.
Поиск комплекта БСЗ
Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.
Как сделать бабочку для БСЗ
Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.
Изготавливаем пластину для датчика холла
Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.
Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.
Изготавливаем модулятор для БСЗ
Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.
Промерил расстояние от центра вала, на который садится кулачек, до корпуса датчика Холла через щель – 28-29мм. Решил, диаметр бабочки должен быть 54 мм, что бы оставался зазор в 2 мм между краем шторки и корпусом датчика. Где-то на форумах по обсуждению БСЗ вычитал, что для правильной работы коммутатора необходим цикл 2/1. То есть две части сектора закрыты, одна часть открыта. Получается 120 градусов металл, 60 градусов прорезь.
Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.
Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.
Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.
После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.
Установка БСЗ на мотоцикл
Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.
Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).
Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.
Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.
Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.
Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.
Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.
Доводим модулятор до ума.
Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.
Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).
Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.
Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин
Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.
Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.
Редакция онлайн журнала «Мой автомобиль.Юг»
Источник