Как сделать бурение под столбы своими руками

Делаем бур своими руками для бурения ям под столбы

Жителям частного сектора хорошо знакомы такие ситуации, когда нужно что-то построить или установить, но основание такого сооружения будет находиться в земле. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения ям под столбы (сваи) своими руками, используя при этом материалы, которые могут оказаться в наличии в домашнем хозяйстве. К тому же, без излишней скромности можно утверждать, что в некоторых случаях сделанные самостоятельно инструменты превышают по качеству заводскую продукцию. Всё дело в том, что на заводе производят стандарт, а дома можно приспособить такое устройство к конкретным потребностям с учётом состояния грунта.

Зависимость конструкции от назначения

Для бытовых потребностей можно своими руками сделать ручной бур разного назначения, хотя в любом случае, такой инструмент предназначается для бурения ям. Но при этом их различают по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, это:

• обыкновенный садовый бур;
• шнековый садовый бур;
• бур для свай ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства и Экология).

Для работ по сборке такого инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока.

Обыкновенный садовый бур

Для изготовления обычного садового бура своими руками, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, лунок нужен мощный стержень, из цельного (лом) или полого трубного профиля. Кроме этого понадобятся полукруглые режущие диски, приваренные под определённым углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают отверстия для посадки растений (обычно, это саженцы кустарников или деревьев), а также отверстия для монтажа столбиков под забор или других лёгких архитектурных сооружений.

Шнековый самодельный ручной бур

Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится, как «улитка» и это отлично характеризует конфигурацию режущего приспособления. Лопасти расположены, как правая резьба с крупным шагом, что позволяет гораздо реже вытаскивать бур из земли, так как грунт поднимается на полную высоту лопастей, не препятствуя при этом бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше приспособления, но производительность труда в данном случае возрастает чуть ли не в два раза. Если, к примеру, строить забор по периметру участка, то придётся устанавливать много опор, так что скорость принесёт только пользу. Конечно. Для шнека лучше применять автоматизированный привод.

Самодельный бур для свай ТИСЭ

Бур для свай ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии производства работ, и в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под свайно-ленточные фундаменты. Его уникальность заключается в том, что около режущих лопастей есть откидная лопатка (нож), при помощи которой формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты попросту незаменимы.

Изготовление обыкновенного садового бура в домашних условиях

Ниже рассмотрим, как можно сделать такую конструкцию в домашних условиях при условии, что имеется мастерская (у многих автолюбителей это гараж).

Составные элементы

• Режущие детали – это два полукруга из легированной стали, у которых заточены края. В зависимости от назначения инструмента определяют и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением, чтобы их можно было заменить другим диаметром.
• Стержень – представляет собой круглый или квадратный трубный профиль, хотя иногда такую деталь делают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина стержня зависит от потребности, но чаще всего его делают под ямы 50-80 см длиной до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении). Но если полтора метра недостаточно (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборный стержень, с наращиваемыми штангами (их можно стыковать при помощи ниппеля).
• Поперечник для ручки приваривают к верху стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины по 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивание будет даваться гораздо тяжелее.
• Наконечник делают острым, он служит в качестве сверла, которое центрует лопасти по отношению к поверхности земли. То есть, они не будут съезжать в сторону, так как представляют собой единое целое со сверлом.

Какие понадобятся материалы

Для изготовления стержня, как уже было сказано выше, подойдёт трубный профиль квадратного или круглого сечения. Если стенка у такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдёт сечение 20×20 мм или ø20 мм, но если стенки тоньше, то следует увеличить сечение до 30×30 или 35×35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если при работе может возникнуть потребность в накручивании дополнительной штанги, то для стержня подойдёт только круглый трубный профиль.

К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла с победитовой напайкой – их применяют для сверления бетона перфоратором. Но также можно сделать такое остриё из толстой арматуры или куска стали, заточив его в виде плоской пики, как на верхней фотографии.

Самый ответственный момент, это изготовление режущих лопастей и их можно сделать из:

1. листовой стали толщиной 3-4 мм;
2. пильного диска от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

В данном случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, либо от ручной циркулярной пилы. Когда алмазное напыление срабатывается, по окружности остаётся тоненькая полоска не более 1 мм и её несложно сточить, сделав края острыми, а зубчатый диск от циркулярки останется только разрезать пополам.

Для справки. Внутренний диаметр диска или посадочного отверстия стандартно и составляет 22,5 мм.

И ещё несколько слов о ручке – она должна быть из круглой трубы и на неё ни в коем случае не следует надевать какой-либо пластик и, тем более, обматывать изолентой.

Способ крепления ножей

Если предполагается бурение скважин разного диаметра, то лопасти на инструменте можно сделать съёмного типа. Для этой цели приваривают две полки к стержню и к ним болтовым соединение крепят ножи, как это показано на верхней фотографии.

Если вы не собираетесь изменять диаметр лопастей, то наиболее оптимальный вариант, это ø120 мм и для этого как нельзя лучше подойдёт пильный или обрезной диск ø125 мм (5 мм ширина алмазного напыления и его уже не будет), который нужно разрезать на два полукруга. Посадочное место ø22,5 мм придётся подгонять под стержень, электросваркой отрезав лишнее. Для мягких грунтов угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда даже 40⁰, но для твёрдых лучше понизить его до 22-25⁰.

Составные части садового бура: 1) стержень с остриём, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

Вот чертёж самодельного садового бура с лопастями ø120 мм (по диаметру отработанного режущего диска по бетону с алмазным напылением).

Шнековый бур

Теперь разберёмся, как сделать шнековый бур для бурения ям под столбы своими руками. Такой инструмент не придётся вынимать из отверстия через каждые 5-10 см прохода, так как отвал грунта перемещается во время вращения на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но для работы с ним нужна большая физическая сила, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в совокупности с автоматизированным приводом.

Теперь самый ответственный момент: нужно у всех дисков, сложенных вместе, вырезать трапециевидный сектор, хотя, эти наклонные пересекутся в центре, образуя острый угол. Суть в том, что при повороте каждого верхнего диска левая грань вырезанного сектора должна совпасть с правой гранью нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала сделать на бумаге и если всё будет совпадать, перенести разметку для вырезки на металл. Количество витков шнека будет соответствовать количеству дисков.

Внимание! Не упустите из виду, что для стыковки у нижнего диска задействуют правую грань сектора, а верхнего левую. Если сделать наоборот, то бурить придётся против часовой стрелки.

Теперь начинаются сварочные работы:

1. кладёте на плоскость диск, а сверху на него накладываете другой, но так, чтобы перекрыть вырезанный сектор, то есть, левая грань верхнего должна примкнуть к правой грани нижнего;
2. этот стык проваривают электросваркой и накладывают сверху следующий диск, действуя по такому же принципу;
3. так стыкуют и сваривают все диски, делая из них сжатую пружину.

По завершению сварочных работ, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы из неё получился шнек. Для этого сборку надевают на стержень и приваривают нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепится крюком лебёдки. Стержень фиксируют на полу (придумайте сами, как это сделать – обстоятельства бывают разными) и лебёдкой растягивают пружину, после чего приваривают верхний диск. Стержень освобождают и обваривают всю конструкцию по спирали.

На чертеже вверху показан принцип работы бура для свай ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу скважина расширяется при помощи откидного ножа. Но, возможно, я вас разочарую, так как для того чтобы сделать такую конструкцию в домашних условиях, нужна, как минимум, мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря.

Заключение

Из этого материала вы узнали, как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками. Буром для свай ТИСЭ вы не станете устанавливать забор или строить фундамент бани, так что для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего сделать привод, шнекового бура.

Присылайте фото своих самоделок в предложенные новости группы и мы обязательно из опубликуем;)

Источник

Как сделать бур для столбов своими руками?

Строительство домов и прочих сооружений нередко предполагает выполнение в земле отверстий, в которые будут устанавливаться столбы и другие элементы. Чтобы сделать такие отверстия, необязательно прибегать к помощи ультрасовременной бурильной техники. Вполне результативным может оказаться и обычный ручной бур. О способах его изготовления и поговорим в данной статье.

Необходимые инструменты и материалы

Изготовление ручного землебура для установки столбов не потребует значительных усилий. Для создания предмета понадобится следующее:

• гайки и болты размером М20;
• два стальных диска диаметром 100-150 мм;
• сверло из быстрорежущей стали под диаметр отверстий в 2 см;
• стальная труба диаметром в 4 см и с толщиной стенки до 3 мм (отрезки 50 и 40 см).

Труба должна выдерживать значительную нагрузку при бурении даже глинистого грунта, отличающегося большей плотностью, чем чернозём или супесь, залегающая между слоями глины. В качестве дисков подойдут готовые модели для циркулярной пилы. Самодельные диски изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 3 мм (как и стенки трубы).

Инструментарий представлен следующими приспособлениями:

• молоток;
• болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
• сварочный аппарат и электроды с диаметром металлического штыря в 3,2 или 3,5 мм;
• дрель (или перфоратор в режиме дрели с переходником под свёрла по металлу) и набор свёрл из быстрорежущей стали;
• инструмент для заточки лезвий и ножей.

В качестве мягкой ручки для будущего бура сгодятся грипсы руля велосипеда.

Изготовление деталей

Сначала определитесь с тем, какой бур нужен для работы. Простой садовый бур состоит из отдельных полупластин, установленных друг напротив друга. Вместе они образуют один полный виток, без которого пробурить грунт было бы проблематично. Основная задача такого инструмента – рытьё лунок под кустовую рассаду и даже саженцы. Садовым буром возможно пробурить и ямы под бетонируемую опору (круглая и профтруба, толстая арматура и прочее). Шнековый аппарат представляет собой несколько непрерывных витков, накрученных из полосы листовой стали. Он более сложен в изготовлении, ведь добиться идеально ровного шнека (винта) без токарного или фрезеровального станка невозможно.

При выполнении работ используйте готовый чертёж или же создайте свой. По нему и изготавливается будущий инструмент. Далее необходимо следовать нижеописанной инструкции.

1. На листе стали с помощью циркуля начертите окружность, выделите центр. Отрезаемая от листа круглая часть – это будущее лезвие. Вырежьте её, используя болгарку.
2. Начертите, ориентируясь по центру только что отрезанного круга, внутренний разрез, за который пропиленный диск надевается на вороток. Внешний диаметр трубы воротка должен соответствовать внутреннему диаметру прорезаемого отверстия. Вырежьте это отверстие в диске.
3. Разрежьте полученный диск на две части.
4. Прорежьте на конце трубы-воротка четыре продольные линии (в среднем по 3,5 см каждая). Используя молоток, согните получившиеся части так, чтобы их концы сходились в одной точке. Получится острие, которое и задаст направление бурению всякий раз, как бур пойдёт в дело.

Проварите образованные швы. Добейтесь устойчивости воротка к заполнению грунтом.

Для соединения воротка с диском сделайте следующее:

1. приложите вороток к диску и добейтесь, чтобы угол относительно плоскости бурения не превышал 20 градусов;
2. выдержите расстояние в 5 см между частями диска, нанесите на вороток отметки, задающие вид будущей конструкции;
3. при помощи сварки приварите части дисков к воротку.

Для удлинения воротка потребуются действия, описанные ниже.

1. Приварите к осевой трубе второй патрубок, за который производится вращение бура вручную. Конструкция будет иметь Т-образную форму. Для прочности конструкции (чтобы ручка не гнулась), приварите усиливающие треугольные проставки, в качестве которых используются отрезки арматуры.
2. Просуньте Т-образную конструкцию в вороток и закрепите её при помощи отрезка шпильки. Мест закрепления может быть несколько.

По завершении сборки воротка заточите лезвия, используя болгарку или точильный станок. Режущее грунт острие должно быть направлено вниз.

Предрыхлители

Предрыхлители помогают рабочему самому выставить и поддержать вертикальное положение бура. Для них понадобится отрезок листовой стали со средними размерами в 250х35х4 мм. Предварительный разрыхлитель грунта будет иметь длину в среднем 12,5 см.

Поэтапная инструкция изготовления:

1. расположите заготовку с одной из сторон под углом в 10 градусов;
2. вторую сторону прикрепите к основной оси бура;
3. убедитесь, что направление ленты совпадает с направлением вращения бура;
4. конец ленты обрежьте под углом в 30 градусов и заточите, придав ему овальные очертания;
5. установив предрыхлитель, приварите к стержню бура разрезающие лопасти, вырезанные из половинок бура от циркулярной пилы.

Сформированная таким образом спираль должна идти под определённым углом – подобно винтовой канавке на большом болте. Стороны частей получившейся спирали отгибают в противоположных направлениях. Одна из режущих кромок играет роль грунтозаборного устройства, вторая – выталкивателя.

Нарезание резьбы

Когда бур предстоит использовать в качестве инструмента для рытья скважин на приусадебных участках, трубу лучше сделать многосекционной. Грунтовые воды часто текут на глубине до 30 м, поэтому секции изготавливаются под конкретную глубину, причем каждая из них не должна быть длиннее метра. Более длинные секции будет сложно установить в одиночку. В качестве стыка применяется муфта с резьбой. Каждая секция обладает резьбой и укомплектована шплинт-фиксатором, благодаря чему внезапное отвинчивание трубы во время движения исключено.

Ручка

Без ручки вращение бура стало бы невозможным. Рукоятка изготавливается из труб или сплошной арматуры, выдерживающей значительную нагрузку при бурении камнесодержащего грунта. Чаще всего ручки делают из прокатного чермета. Такая рукоятка лишена пружинящего эффекта, передаёт крутящую силу рабочей части бура. Противоположный рабочей части бура конец соединён с ручкой устройства методом сварки.

Чем длиннее ручка, тем удобнее работать с буром, но это не значит, что рукоятка должна быть длиннее 50 см. Дело в том, что слишком широкая и длинная рукоятка заставит рабочего держаться от бура максимально далеко, что не сделает работу достаточно эффективной. Диаметр трубы для неё – не менее полдюйма, толщина стенок – 3 мм.

Дополнительные звенья

По завершении основной сборки режущие кромки затачиваются под углом в 60 градусов, а дополнительные насечки занимают не более 3 мм. К острию приваривают небольшое сверло, которое задаёт направление бурению. Если бур изготовлен без рукоятки и предназначен для мотоблока или электропривода (механизированное сверление), насадка подвергается ускоренному износу.

Можно обойтись и без сверла, заменив его удлинённым наконечником, вырезанным и сваренным по инструкции выше. Но такое острие хуже входит в глинистый грунт или уплотнённый, утяжелённый чернозём, а также способствует уходу оси бура в сторону от вертикального положения.

Простейшей заменой классическому сверлу станет пиковое: это симметрично гнутая пластина с острием, раздвигающая грунт не хуже, чем идеально круглый в поперечном разрезе канавочный штык.

Между сверлящим острием, задающим правильное направление бурению, и основными пластинами устанавливают дополнительные – в два и более раз меньшего размера. Таким буром резать грунт легче. Вначале на небольшом расстоянии проделывается более узкий по диаметру канал. Рассверлить его под конечный диаметр заметно проще и быстрее, чем пробивать последний с нуля. Эта особенность хороша, когда нет механизированной установки, а бурить приходится плотные слои глины и суглинка, добираясь до водоносных слоёв будущей скважины.

Финишная сборка

Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно. Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала.

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.

Нанесение защитного покрытия

После зачистки и шлифовки готовое изделие покрывают краской. Если трубы и пластины, из которых изготовлено изделие, не новые, лучший результат даст грунт-эмаль по ржавчине. Появление ржавчины на ручке-перекладине исключено, когда работы выполняются ежедневно, так как рукоять часто и подолгу находится в руках у рабочего. Покрытие заметно продлит срок службы изделия, но оно не всегда необходимо. При частом трении о грунт защитное покрытие с режущих пластин стирается, и наносить его не имеет смысла. Оно нужно лишь в тех ситуациях, когда бур используется редко, хранится в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Полезные рекомендации

Рассмотрим несколько полезных советов тем, кто планирует заняться бурением на своем участке.

• Бурение земли в одиночку и без мотоблока (электропривода) – работа не из лёгких. Используйте бур с дополнительными секциями, ведь постоянно согнутая спина не прибавит рабочему здоровья.
• Если при бурении мастер наткнулся, например, на скальную породу, следует отказаться от самодельных и ручных буров и воспользоваться услугами заказной (передвижной) бурильной установки, оснащённой высокомощным мотоблоком и использующей методы колебательного бурения скальных и горных пород.
• В качестве готового сверла рекомендуется использовать бур по бетону с диаметром в 12-20 мм. Он приваривается к наконечнику. Не используйте слишком длинный бур: это заметно утяжелит конструкцию.
• Соблюдайте вертикальность при бурении. Значительный скос и уход в сторону, например, лунки столба для забора или любой другой столбовой конструкции может не позволить забетонировать этот же столб. Либо тот из-за смещённого центра масс со временем скосится в сторону.
• Режущий грунт виток, собранный из двух половинок, более лёгок при проведении земляных работ, чем сплошной, изготовленный из цельной полосы листовой стали или круга.
• Не забуривайтесь слишком далеко вглубь: даже при наличии подъёмника вытащить чересчур большой и тяжёлый пласт земли проблематично. Листовая сталь под значительным весом вынимаемого грунта может прогнуться. В этом случае бур необходимо выровнять: он должен быть всегда симметричным.

Как сделать бур для столбов своими руками, смотрите в видео ниже.

Источник