Как сделать чернильницу своими руками старинную

Из чего делают чернила: состав. Как сделать настоящие чернила: пошаговая инструкция и рекомендации

Каждый день мы пользуемся шариковыми ручками, на рабочих столах есть принтеры, которые работают практически без перерыва. Мы уже настолько привыкли к этому, что не задумываемся, как это работает. А первым шагом к изобретению всех этих удобных приспособлений стал рецепт удивительного состава, который может оставлять стойкие следы на бумаге и ткани. Однако мы сегодня хотим поговорить о том, из чего делают чернила. Краткий экскурс в историю и современные технологии будут интересны для взрослых и детей.

Старинные фолианты

Тончайший пергамент, строчки, выведенные на выделанной коже, древние манускрипты всегда поражают тем, что до сих пор можно легко разобрать написанное. Первые чернила делали очень просто — смешивали сажу с чем-то клейким. Это, по сути, была тушь, которая высыхала и растрескивалась. Кроме того, она была достаточно вязкой, нужно было наловчиться, чтобы вывести красивую строчку. Тогда рецептура была строго засекречена. Из чего делают чернила, знали только священнослужители. Кстати, вариаций было много. Брали в качестве основы мед и добавляли в нее золотой порошок. Широко использовали состав из ягод бузины и грецкого ореха. Но все это уже кануло в Лету. Сегодня производство чернил стало простым и доступным. Давайте проследим цепочку дальше.

Чернила из орешков-галлов

Продолжая рассматривать, из чего делают чернила, нельзя забыть знаменитое открытие, а именно особые наросты на листах дуба. Называются они галлы, а живут в них личинки насекомого – орехотворки. Именно поэтому наросты называют чернильными орешками. Из них выжимали сок, затем смешивали его с железным купоросом и добавляли клей. Получался стойкий состав с красивым блеском. Даже сегодня сохранившиеся рукописи выглядят очень свежими. Однако был один важный нюанс. Эти чернила были бесцветными, прочесть написанное можно было только тогда, когда буквы высыхали.

Переворот в истории

В XIX веке люди стали более образованными, уже многие знали, из чего делают чернила. В 1885 году был произведен очередной переворот. Учитель изобрел ализариновые чернила. Они тоже были галловыми, однако обладали интенсивной окраской благодаря уникальной добавке. Сине-зеленые во флаконе, они становились черными при нанесении на бумагу. Достигалось это за счет добавления краппа, то есть вытяжки из корней марены.

Теперь техническая революция шла полным ходом, и уже крапп научились заменять искусственными красителями, а чернильные орешки – галловой кислотой. Но и на этом прогресс не остановился. Был найден самый простой способ производить анилиновые чернила, то есть получать разведенный в воде синтетический краситель. С помощью этой технологии стало возможным синтезировать составы самых различных оттенков. Однако остается загадкой, как выполняли надписи рубиновыми, перламутровыми и сапфировыми чернилами древние монахи. Эти составы до сих пор знают в некоторых монастырях, но никогда это искусство не покидало их стен.

От древности к современности

Так как делают чернила сегодня в огромных, промышленных масштабах, нетрудно догадаться, что больше человечество не обращается к природе. Теперь все производимые составы можно разбить на несколько видов. Первая группа остается самой популярной, дешевой и простой. Это, по сути, изготовление чернил из галловой кислоты.

Второй вариант – это получить состав, используя танин. Он встречается в продаже в виде желтоватого порошка. В качестве загустителей используют глицерин и желатин. Таким образом можно сделать небольшое количество чернил, которые будут сравнительно безопасными даже при случайном употреблении внутрь. Конечно, этого лучше избежать.

Как сделать их своими руками

Если очень хочется попробовать себя в роли средневекового монаха, то мы вам расскажем, как сделать чернила своими руками. Все компоненты достаточно простые. Вам нужно будет собрать три грамма чернильных орешков, два грамма железного купороса и такое же количество гуммиарабика. Чернильные галлы нужно истолочь в порошок и засыпать в сосуд. Залить в него 30 мл воды. В другой сосуд налейте аналогичное количество воды и добавьте все остальные компоненты. Через два дня можно смешать обе жидкости, перемешать и оставить еще на 48 часов, после чего процедить. Однако писать этим составом нужно будет еще научиться. Но так как сделать настоящие чернила своими руками достаточно сложно, то придется довольствоваться тем, что весьма их напоминает.

Чернила ализариновые

Готовятся они также из чернильных орешков, однако их отличает то, что в них входит уксус. Для приготовления необходимо взять 10 г чернильных орешков, 6 г медного купороса, 1 г гуммиарабика, 100 мл уксуса. Приготовление займет много времени, поэтому сразу настраивайтесь на длительный процесс. Толченые галлы настаивают в уксусе не менее 6 дней. Остальные компоненты отдельно растворяют в кислоте. На пятый день необходимо второй состав прокипятить.

После того как оба раствора будут готовы, необходимо слить их вместе. Теперь энергично взболтайте смесь. Процесс практически завершен. Лучше всего в качестве растворителя подойдет древесно-уксусная кислота. Ализариновые чернила имеют большой недостаток — они не обтекают перо равномерно, а остаются на нем густой массой.

Множество вариантов

Сегодня изготовление чернил – это важное производство, которое только наращивает темпы. На Руси их готовили из железного купороса, который добавляли в отвар дубовых орешков. Сегодня обычные чернила для шариковой руки – это смесь из 50 и более компонентов. Черный цвет достигается благодаря красителям, однако наиболее популярными являются трифенилметан, фталоцианин меди, они придают синий оттенок, такой популярный в современной письменности.

Производство чернил не обходится без сульфата железа и дубильных кислот. Красители и добавки обязательно смешивают с растворителем, они необходимы, чтобы сделать формулу более стабильной. Синтетические полимеры необходимы, чтобы помочь отрегулировать поверхностное натяжение.

Раскрашиваем стекла

Чернила для гладкой поверхности готовят из двух рабочих растворов. Первый – это 100 мл воды и растворенные в ней 1 г сульфида калия и 7 г сульфида натрия. Готовится простым смешиванием. Второй содержит аналогично 100 г воды, 3 г хлорида цинка и 13 мл соляной кислоты. Смесь можно сразу использовать в качестве чернил. Можно смело наносить на стекло и получать после высыхания матовые надписи.

Составы для металла

Назвать чернилами их можно лишь условно. Писать на металле следует смесью из азотной и соляной кислоты. Для этого поверхность покрывают воском, затем делают надпись острым предметом, а затем сверху наносится состав. Через пять минут можно опустить сосуд в теплую воду. Чтобы получить аналог чернильной надписи синего цвета, требуется приготовить другой состав.

Его готовят, смешивая 3.5 г буры с 15 мл этилового спирта, 2 г порошка канифоли и 25 мл раствора метиленового синего. В результате остается надпись синего цвета.

Чернила для ткани

Мы уже рассмотрели составы и ориентируемся, из чего сделаны чернила. Однако все эти составы не обладают большой устойчивостью к стирке и многократному кипячению. Для этого следует немного изменить рецептуру. Для этого в колбе нагревают 42 г анилина и 2.5 г бертолетовой соли и 13 мл воды. Затем добавляют 15 мл соляной кислоты (25%-й) и продолжают нагревать смесь, пока она не потемнеет. Остается дело за малым. В колбу вливают хлорид меди, на этом процесс можно считать практически завершенным.

Полученный раствор нагревают до красно-фиолетового цвета. После этого под воздействием красителя, окислителя и катализатора реакции мы можем получить конечный результат. Чернила, выполненные по этому рецепту, являются очень стойкими. Они не выцветают в процессе стирки и могут использоваться в легкой промышленности.

Вместо заключения

Как видите, есть достаточно много способов, чтобы приготовить чернила. Современная промышленность позволяет выпускать начиная от черных и заканчивая разноцветными чернилами. В последнее время отработана технология предотвращения появления плесени. Есть специальные составы, которые при добавлении в чернила полностью нейтрализуют роль грибка. Это креозот и формалин, салициловая кислота.

Как видите, состав чернил совсем не сложный. Если вы увлекаетесь химией, то вполне сможете повторить это и в домашних условиях. Однако большой вопрос, стоит ли это временных затрат, особенно учитывая стоимость продукта в магазине канцелярских товаров и его расход.

Источник

Пишущее перо и чернила своими руками

Пишущее перо и чернила своими руками — тема сегодняшней публикации. Хочу вам предложить создать оригинальный подарок — пишущее перо из доступных материалов и чернила. Кстати, чернила-то не простые, а ароматные, с манящим запахом кофе и корицы. Смотрите мастер-класс, который поможет вам легко справиться с увлекательной работой!

Пишущее перо и чернила своими руками

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

• кожа (можно распороть старый кошелек, голенище сапога или куртку),
• ножницы,
• канцелярский нож,
• клей ПВА,
• шариковая ручка,
• ватная палочка или кисточка,
• шашлычная палочка,
• перо для письма (по желанию),
• склянка, маленькая баночка — для чернил,
• кофе, корица — для чернил.

Приступаем к работе. На обратной стороне кожи рисуем перо.

Вырезаем заготовку ножницами.

По краю перо надрезаем канцелярским ножом (можно воспользоваться линейкой).

Приклеиваем шашлычную палочку.

Обрезаем шашлычную палочку, если она слишком длинная для вашего пера.

Отрезаем полоску кожи по длине нашего пера.

Закрываем шашлычную палочку — приклеиваем полоску кожи клеем ПВА.

Теперь нам надо канцелярским ножом заточить край палочки.

Для создания чернил берем склянку, воду, корицу и растворимый кофе.

Можно добавить немного красителя или настоящих чернил.

Палочку обматываем узенькой полоской кожи и фиксируем кожу клеем.

Можно к палочке приклеить настоящее перо для письма.

Вот и весь мастер-класс, ваше пишущее перо ручной работы готово!

Источник

Декоративная чернильница своими руками

Чернильница непроливайка своими руками

Ретро, воспоминания, ностальгия.

Школьная чернильница

Современные школьники не догадываются что это за предмет на фото. А это — советская школьная чернильница «непроливайка».

В школах, до появления шариковых ручек, писали чернилами и перьевыми ручками. Для чернил и служила вот такая, как на картине, чернильница из толстого стекла или подобная. Стояла она на каждой парте. Два человека, сидящие за одной партой макали в нее ручки. Через несколько написанных букв ручку опять надо было макать в чернила. Потом случился, почему-то, дефицит на чернила, и чернильница стала одна уже на две парты. Сидящим на передней парте приходилось поворачиваться назад, чтобы окунуть ручку в чернила.

После окончания уроков чернильницу надо было забирать с собой, поставить аккуратно в портфель, так как в этот класс приходила вторая смена. Для предохранения от пролива при падении, чернильница в верхней части имела конус, направленный узкой часть во внутрь чернильницы. Поэтому ее и назвали «непроливайка». Но это помогало, если чернил было налито немного и чернильницу быстро поднимали. А как было уследить детворе за чернильницей внутри портфеля! А если еще этим портфелем надо было кого-нибудь огреть по спине или голове. Или прокатиться зимой на портфеле вместо санок! Поэтому, часто случалось, что чернила разливались внутри. Вымазывался портфель, содержимое, потом — руки при попытке все это вытянуть.

Так что появившиеся в продаже шариковые ручки оказались очень кстати. А вот непосредственный переход на шариковые ручки как-то не остался в памяти. Видимо это прошло спокойно без соответствующих указаний.

14 комментариев на «Школьная чернильница»

У нас в классе каждый ученик должен был иметь свою чернильницу. Мамы шили для чернильницы отдельный мешочек и носили её отдельно, в руках. А ещё шилась специальная многослойная подкладка для перьев, чтобы чернила не пачкали парты. Ну, и конечно следили за тем, чтобы перья были в порядке. Помните, как они расширялись от напряжения, когда писали буквы с нажимом?

А чернил при каждом окунании у меня хватает на 2 строчки, вполне добротно на мой взгляд, но при этом пишешь не автоматом, а вдумчиво обращая внимание и на линию, и на букву и на строчку.

Думаю, заново сесть за прописи)))

Мы не носили домой чернильниц, они оставались на партах (в специальных углублениях), а дома имели другие чернильницы. Так портфели оставались чистыми. В классе стояла простая, а дома красивая, как хрустальная такая, большая и тяжелая. А еще помню, на уроках труда шили перочистки из лоскутков ткани, чтобы перышки вытирать от соринок, и соревновались, у кого красивее.

А чернила в школьные чернильницы дежурные разливали из. обычного чайника. Такой «чернильный чайник» стоял в каптёрке под лестницей, и распоряжалась им обычно дежурная уборщица. Иногда нам, младшеклассникам, разрешалось взять чайник и самим наполнить чернильницы в своём классе. Это было так шикарно, до сих пор помню: иду я с чернильным чайником, как большая, по коридору, захожу в свой класс и по чуть-чуть наливаю из носика в каждую чернильницу на каждой парте. Словами этот восторг не передать, это надо было ПРОЧУВСТВОВАТЬ.

Я мечтаю заняться калиграфией со своими учениками Где купить столько непроливаек? Подскажите?

У меня каким то чудом сохранились ручка и перья.Думаю научить внука писать этой ручкой(почерк у него ужасный),а вот чернильница и чернила-проблема. Может кто подскажет,действительно?

Продам чернильницы непроливайки

А я такую у нас на музее авиации выкопал,фарфоровую,в идеале.

Я работаю библиотекарем в школе, систематически провожу библиотечные уроки по разным темам. Один из уроков посвящён тому, как учились родители, бабушки, дедушки современных младшеклассников. Я готовлю выставку предметов того времени. У меня есть и перья, и промокашки, и чернильные наборы, и кукла в школьной форме с пионерским галстуком, кое-что приносят дети. Единственное, чего не могу нигде найти — это фарфоровую чернильницу-непроливайку. Помогите, пожалуйста.Сообщите на адрес ageeva.i.1264@mail.ru

Владимир! мне нужна стеклянная небольшая чернильница-непроливайка. как с Вами связаться? я обращаюсь ко всем, у кого есть эта чернильница. она нужна мне по работе. за разумную цену и без обмана.

мой эл.адрес. schidaeva@mail.ru если у Вас есть чернильница, напишите мне. договоримся.

Чернильницы-невыливайки (мне кажется, «невыливашки»; впрочем, могу ошибаться) не носили в портфелях. Их место — в мешках с галошами. Там, даже, если разольются, не так страшно.

А переход к шариковым ручкам был очень болезненным. Их долго запрещали в школах. Кстати, был и промежуточный этап — авторучки, хоть и с чернилами, однако зарядки хватало на некоторое время. И их тоже не сразу в школу пустили. Учителя боялись за почерк учеников. Может, не зря?

Добрый день! Подсткажите, пожалуйста, где можно купить чернильцы? Нам для класса нужно

Информация об этом сообществе

Выбрать язык Текущая версия v.372

Чернильница… У знаменитого сказочника Г.Х. Андерсена есть волшебная история о пере и чернильнице: «Да, я нечто замечательное! Из меня выходят всевозможные поэтические творения! Все эти живые люди, которых узнают другие, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы. Грациозные девичьи образы, отважные рыцари на фыркающих конях… Просто невероятно даже!»

Да, из неё появились на свет многие бессмертные произведения. И хотя не все советские школьники стали классиками прозы и поэзии, на каждой парте было углубление с чернильницей. Вероятно, сейчас ученикам трудно представить как писали чернилами и перьевыми ручками. Процесс был не из лёгких, особенно для первоклашек. В неумелых руках перо скрипело, раздваивалось от сильного нажима, ломалось. После нескольких написанных букв ручку снова опускали в чернильницу. Необходимо было, обмакнув перо, набрать нужное количество чернил и не поставить кляксу.

Это умение приходило с годами вместе с мозолью на среднем пальце (от усердного держания ручки). С появлением опыта уходили испачканные руки и одежда, кляксы в тетради и пролитые на парту чернила. Вообще-то, нужно было очень постараться, чтобы вылить из непроливайки хоть каплю. Наполнить её чернилами было легко, а вот вылить обратно — сложно из-за необычной конструкции:

Почему-то думают, что знаменитые непроливайки — это советское изобретение, но первыми «безопасные» чернильницы придумали английские стеклодувы. Изготавливая стеклянные сосуды для чернил, они стали загибать края склянки внутрь — при переворачивании чернила попадали в глубину загиба и не выливались. Советская непроливайка тоже оставляла чернила внутри при случайном опрокидывании или наклоне.

После уроков чернильницу забирали с собой и носили в портфеле, но там-то она чаще и разливалась. То в решении спора с помощью портфеля, то при катании зимой как на санках, а то и в качестве летательного аппарата. Поэтому носить непроливайку всё же лучше было в отдельном мешочке. Просуществовали чернильницы в школах СССР до конца 70-х. В начале десятилетия своё триумфальное шествие по классам страны начали шариковые ручки. Первыми ими стали писать старшеклассники, а затем остальные учащиеся.

На нашей витрине 7 чернильниц-непроливаек советской эпохи разного периода и изготовителей. Есть карболитовая с отвинчивающейся верхней частью — очень удобная для очищения. Старшее поколение помнит, что кроме непредвиденного выплеска чернил непроливайки хранили в себе ещё одно «коварство» — в них попадало всё, что оказывалось под рукой: кусочки промокашек и ластиков, камешки и даже мухи. Извлечь их было делом трудным, но в 40-е годы появились пластмассовые образцы с откручивающимся верхом. Их стало легко мыть и чистить.

Из семи непроливаек «Ретроскопа» две изготовлены на Полонском фарфоровом заводе (не стоит путать с Полонским заводом художественной керамики). Одна — в период с 1953-го по 1957-й годы, другая — в 60-70-е, на что указывают клейма. Ещё две — Барановский фарфоровый завод конца 50-х (первая) и 60-х — начала 70-х годов вторая. Есть чернильница без клейма и пара карболитовых непроливаек. Определить авторство пластмассовых чернильниц мы не смогли. Это не говорит об отсутствии «опознавательных знаков» (клеймо, артикул и цена нанесены на дно обеих непроливаек) — не удалось связать их с производителями.

Точно, что это не советские флагманы — Орехово-Зуевский и Кемеровский «Карболиты». Будем очень признательны, если кто-то поделится знаниями и подскажет действительного изготовителя наших пластмассовых чернильниц. К слову, выпущены они были в 50-е годы. Все непроливайки на витрине «Ретроскопа» были в работе, но при этом достаточно хорошо сохранились (см. фотогалерею). Возможно, какая-то из них была источником гениальных строк, как знать.

Тихо и безвозвратно уходят из нашей повседневной жизни вещи, ещё недавно казавшиеся такими необходимыми. Исчезла ручка со вставным пером, исчез вкладыш в школьные тетради (промокашка), исчезла и чернильница-непроливайка…

(Источники: Г.Х. Андерсен «Перо и чернильница«; статья «История «непроливайки«, автор Марина Баркова; сайт «Страна СССР: всё о Советском Союзе«; в тексте использована фотография сайта «ЯП«).

Декоративная мельница для сада своими руками: пошаговая инструкция, фото чертежей и мастер-классы

Оригинальный креативный элемент ландшафтного дизайна

Необходимость или прихоть?

Кроме того, она успешно может скрывать дефекты участка – к примеру, неровности, выступающие элементы коммуникаций, такие как вентили, люки.

Миниатюрное строение имеет массу полезных функций для дачника

Большая постройка может служить местом для хранения инвентаря

Отлично на участке смотрится водяная мельница. Конечно, для ее обустройства нужна площадь побольше.

Водяная мельница, сделанная своими руками

Советы перед началом работ

Деревянная стилистика оформления придомовой территории

Совет! Если нет идей, где именно разместить мельницу, в дизайне участка можно воспользоваться таким направлением, как пейзажное. Оно предусматривает независимое размещение декоративных элементов на участке, на определенном удалении. Между собой они могут быть вовсе ничем не связаны.

Красивое строение в центре сада

Необходимые инструменты и материалы

Строение мельницы зависит от ее назначения

Так как в планах у нас классическая деревянная мельница, из материалов понадобится деревянный брус, доска, фанера, рубероид, полиэтилен. Если планируется достаточно массивное строение от 1 метра в высоту, потребуется цемент для обустройства легкого фундамента. Также нужны метизы для крепления, элементы декора, краска и лак.

Что касается инструментов, то, в принципе, можно обойтись ножовкой по дереву, молотком и гвоздями. Но если в хозяйстве есть рубанок, дрель, шлифмашина – процесс очень упростится.

Небольшое сооружение, выступающее в роли украшения сада

Подготовка места

Выбрав удобное место, нужно подготовить его. Суть процесса:

Открытое пространство позволяет лопастям свободно вращаться

Создаем основание

Для того чтобы мельница стояла крепко на земле, для нее следует создать основание. В данном случае оно будет из бревен, без фундамента.

Совет! Также можно использовать прочные бруски сечением от 5 х 5. Между собой элементы основания скрепляются.

Далее идет возведение каркаса. Он имеет вид трапеции, уменьшается к крыше в 1,5 раза. Так удастся достичь пропорциональности и правдоподобности конструкции. По верху также нужно сделать каркас – это опора для крыши.

Устойчивое основание поможет сохранить форму и место, предназначенное для постройки

Совет! Для усиления конструкции необходимо сделать вертикальные и диагональные раскосы. Для этого используется брус несколько меньшего сечения, нежели основной, для каркаса. Все деревянные элементы поэтапно фиксируются саморезами или гвоздями.

Практичный вариант переносной конструкции с простейшим основанием

Обшивка

Совет! Привлекательно выглядит блок-хаус. Эта имитация бревенчатой кладки монтируется достаточно легко. Ее декоративный эффект весьма привлекательный.

Прочная подножка из бетона

Схема построения садовой мельницы

На данном этапе можно покрасить и покрыть лаком основной корпус, так как когда будут прикреплены лопасти, это делать неудобно.

Крыша мельницы

Совет! Для того чтобы влага не попадала внутрь мельницы, под кровлю необходимо настелить полиэтиленовую пленку или рубероид, а уже сверху – выбранный материал.

Остатки битумной черепицы прекрасно защитят конструкцию от намокания

Лопасти – основной элемент

Какая же мельница без лопасти? Создание ее – процесс ответственный, так как от этого зависит общий вид конструкции. Без нее это просто трапециевидный домик на участке. В работе можно использовать:

Классические лопасти из тонкой доски

Вес и размер лопастей очень важен, они не должны цеплять землю и быть тяжелее самого «домика». Нормальный вес – 2-3 килограмма в общем. Если мельница побольше, то они не должны весить больше, чем 10% веса конструкции.

Важно! В месте крепления лопастей обязательно нужно предусмотреть усиление – балки внутри каркаса. Это правило нужно выполнять независимо от габаритов декорации.

Детский игровой домик в виде мельницы

Декорирование

Последний шаг – декорирование. Для этого используются краски и дополнительные элементы. На маленькой мельнице двери и окна могут быть накладными, поскольку вместить их в конструкцию сложно.

Мельница – отменная декорация для сада и любого участка. Ее легко сделать из простых материалов. Удовольствия от созерцания такого декора садового участка незаменимы!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пишущее перо и чернила своими руками

Пишущее перо и чернила своими руками — тема сегодняшней публикации. Хочу вам предложить создать оригинальный подарок — пишущее перо из доступных материалов и чернила. Кстати, чернила-то не простые, а ароматные, с манящим запахом кофе и корицы. Смотрите мастер-класс, который поможет вам легко справиться с увлекательной работой!

Пишущее перо и чернила своими руками

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

Приступаем к работе. На обратной стороне кожи рисуем перо.

Вырезаем заготовку ножницами.

По краю перо надрезаем канцелярским ножом (можно воспользоваться линейкой).

Приклеиваем шашлычную палочку.

Обрезаем шашлычную палочку, если она слишком длинная для вашего пера.

Отрезаем полоску кожи по длине нашего пера.

Закрываем шашлычную палочку — приклеиваем полоску кожи клеем ПВА.

Для создания чернил берем склянку, воду, корицу и растворимый кофе.

Можно добавить немного красителя или настоящих чернил.

Палочку обматываем узенькой полоской кожи и фиксируем кожу клеем.

Можно к палочке приклеить настоящее перо для письма.

Вот и весь мастер-класс, ваше пишущее перо ручной работы готово!

Декоративная садовая ветряная мельница своими руками

Всем привет! В данной статье я попытаюсь вами подробно описать и показать, как сделать интересный элемент декора вашего садового участка. А именно соберём мы, садовую декоративную мельницу, лопасти которой будут вращаться от порывов ветра. Данная самоделка отлично впишется в сад и огород с большой площадью, так как сама по себе самоделка будет весьма крупной. Позволить собрать данную самоделку сможет абсолютно каждый, так как она в целом будет собрана из дешевых и доступных материалов и с помощью простых инструментов. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

42,5 со спилом под 45 градусов с одной стороны и 2 отреза по 38 см. то же со спилом под 45 градусов (см. фото).

Начинаем сборку непосредственно самой рамы конструкцию, из заготовок, выпиленных ранее нам необходимо собрать две одинаковые трапеции. Трапеции будем собирать из заготовок с длинами 100 см, 24 см и 44 см. Скреплять бруски между собой длинной не менее 100мм. На данном этапе необходимо все сделать предельно аккуратно и ровно, так как если рама будет кривой, то потом саму мельницу сделать ровной будет весьма и весьма проблематично.

Собрав две «плоских» трапеции нам необходимо соединить их в одну объёмную трапецию. Соединять их между собой будет оставшимися брусками на 24 и 44см. Делать это следует так, кладём сначала одну трапецию на пол, на её концы перпендикулярно ставим бруски (в верхней части короткие, а в нижней соответственно длинные), затем аккуратно кладем вторую и скручиваем их между собой саморезами. В итоге у нас должно получаться как на фото ниже.

Переходим к сборке верхней части рамы, соберём пока саму основу без крыши. Для этой самой основы верхней части нам нужны бруски на 60 см и 51 см. Кладём на пол параллельно два бруска на 60см, и между ними по краям кладем пару брусков по 51. То есть у вас должен получиться квадрат с размерами 60*60см. Скрепляем бруски и далее нам необходимо прикрутить ещё пару брусков «распорок», их прикручиваем параллельно 60 сантиметровым брусками внутри самого квадрата.

Далее берём бруски с отпиленными под 45 градусов краями. Их нам необходимо прикрутить по краям так как это изображено на фото данном ниже. Тут важно чтобы эти элементы были максимально одинаковыми иначе далее будет много проблем с подгонкой крыши, а также сами эти перекладины должны располагаться заподлицо с основанием. Также два этих элемента скрепляем между собой оставшемся бруском

После чего соединяем между собой две части рамы. Соединяем так, чтобы крыша выступала со всех сторон на одинаковое расстояние. Так как на данное соединение все-таки будет нагружаться не большая нагрузка рекомендуется скреплять эти части между собой большим количеством саморезов, примерно 6-8шт. Рама готова, и я бы порекомендовал вам пропитать её какой-либо масляной пропиткой, делать это совсем не обязательно, но благодаря пропитке срок службы самоделки продлится.

Переходим к обшивке, это не самый сложный этап постройки, но, наверное, самый долгий. Тут ничего не обычного, прикладываем отрезок вагонки на место установки, отмечаем карандашом лишнее, затем отпиливаем лишнее и с помощью молотка и гвоздей прибиваем отрезок на свое место. Таким образом обшиваем всю трапециевидную часть, и низ верхней части, саму крышу пока не трогаем.

Теперь нам необходимо установить вращающейся вал для лопастей. Вал у нас будет установлен на подшипниках, так вот нам не обходим закрепить подходящие подшипники в верхней части и сделать это ровно параллельно относительно друг друга. Сами подшипники было решено забивать в фанерный лист. Для этого вырезаем лист фанеры с необходимыми размерами и устанавливаем его в верхней части при помощи брусков (см. фото).

Отмечаем места под отверстия, убедившись, что метки стоят в нужных местах, начинаем сверление. Диаметр отверстий должен быть немного меньше, чем диаметр выбранных вами подшипников, это нужно для того чтобы подшипники плотно забивались в свое посадочное место, а не болтались в нём. Такого рода отверстия необходимо высверливать перьевым, либо корончатом сверлом.

Далее снимаем фанерные заготовки, забиваем подшипники и обратно устанавливаем заготовки на свои места. Теперь нам надо в уже установленные подшипники вставить шпильку. Для того чтобы шпилька вращалась за счет подшипников и не вылетала со своего посадочного места, необходимо с обеих сторон каждого подшипника, закрутить гайки. При установке гаек важно их не перетянуть, так как может изогнуться шпилька и плавно вращаться она не сможет.

Пока не отпиливаем лишнюю часть шпильки и после чего снова переходим к обшивке. Теперь нам необходимо обшить вагонкой переднюю и заднюю часть. Тут придётся немного поднапрячься с передней частью, так как нам необходимо проделать сквозное отверстие под шпильку. Для этого устанавливаем вагонку рядом со шпилькой и определяем высоту отверстия. Проделываем по центру куска отверстие на найденной высоте, затем устанавливаем эту заготовку на место, просуну через отверстие шпильку, карандашом отвечаем выступающие за края части и спиливаем их.

Далее прибиваем крышу, с крышей рекомендую сделать следующее, а именно нарезать сразу необходимое количество отрезков вагонки, соединить их между собой и одним пластом прибить на свое место. После чего прибиваем уголки, туда, где это необходимо.

Переходим к изготовлению пропеллера. Для пропеллера нам понадобятся два бруска 40*20*1500. По их центру необходимо проделать по одному сквозному отверстию, диаметром равным диаметру шпильки. Затем, чтобы два бруска можно было соединить между собой в одни крест, необходимо проделать пару пазов как на фото ниже.

На данном этапе мы имеем готовую крестовину, так вот для того чтобы, когда мы закрепим поперечины она, могла вращаться от порывов ветра, необходимо задать угол. Сделать это с помощью циркулярной пилы или лобзиком не составит труда. Но я пошел по сложному пути и использовал молоток зубило и рубанок (см. фото).

Сделав со всех сторон скосы на брусках, к ним самим необходимо прикрутить поперечины так как на фото ниже. В качестве самих поперечен я использовал дверной полукруглый наличник. Прикручивал их на расстоянии 30 мм друг от друга, самая крайняя поперечина была 50 см и каждая следующая на 5 см короче предыдущей.

В принципе на данном этапе можно оставаться если вас устраивает результат. Но для декора я решил сделать дверь и окно, тут комментарии излишни, так как все предельно просто. Вы же можете пойти дальше и украсить вашу самоделку как душе угодно.

Все готово, в итоге у нас получилась интересная садовая самоделка, которая будет радовать вас и ваших гостей.

Источник