Как сделать деревянные заготовки своими руками

От леса до мастерской: изготовление слэбов своими руками

О незаурядных достоинствах слэбов мы уже успели поговорить в предыдущей статье. В этом же материале мы подробно остановимся на том, как своими силами заготовить этот без преувеличения величественный пиломатериал.

Слэбы из дерева своими руками: сложности и потенциальные риски

Как и обычная доска, деревянный слэб прежде чем превратиться из бревна в материал пригодный для работы проходит долгий путь, включающий множество технологических этапов. Но по понятным причинам заготовка массивных плит оказывается намного сложнее и трудозатратнее. Работа с тяжелыми бревнами требует привлечения больших физических сил, специальной погрузочной техники и транспорта. Для роспуска массивного дерева не всегда хватает возможностей стандартных пилорам, при этом возникают отдельные сложности с хранением и сушкой габаритных заготовок.

Решив взяться за это непростое дело, следует быть готовым и к возможным рискам. Так из многообещающего бревна, на транспортировку и роспуск которого было потрачено много сил, могут получиться совершенно невзрачные заготовки. Не следует списывать со счетов и того, что неправильная технология сушки может испортить всю партию благородного материала.

Но даже при всех сложностях и потенциальных рисках, заготовка слэба своими руками – это игра, стоящая свеч. Вы сможете создавать спилы желаемой толщины и формы, с ориентацией на ваши проекты, а не выбирать из того, что предложит поставщик. Даже принимая во внимание все сопутствующие затраты, в том числе на услуги коммерческих лесопилок, специализированную сушку и пр., рентабельность самостоятельной заготовки очевидна. С учетом неуклонно растущей популярности этого материала и его ценности, изготовление слэбов можно рассматривать как перспективную бизнес-идею.

Из каких деревьев делают слэбы?

В этом вопросе не существует каких-либо жестких условностей. Слэбы заготавливают из самых разных пород дерева с подходящим размером ствола. В наших широтах для этих целей традиционно наиболее популярны следующие разновидности деревьев.

Дуб. Спил имеет благородный цвет в диапазоне оттенков от светло-коричневого до желтовато-коричневого; заболонь более светлая. Текстура волокон преимущественно прямая, что позволяет легко нарезать и обрабатывать поверхность плиты. Дубовый слэб хорошо клеится, отделывается тонировочными составами и финишными покрытиями.

Карагач. Спилы имеют желто-коричневый или светло коричневый цвет с прожилками красно-коричневого или коричневого цвета. По мере высыхания древесина меняет цвет, становясь более темной. Расположение волокон у карагача прямое или слегка волнистое. Древесина имеет характерный блеск и особую муаровую текстуру. Работая с этим деревом, следует учитывать, что его мелкопористая структура создает определенные сложности на этапах шлифовки и нанесения отделки.

Лиственница. В зависимости от возраста древесины спилы имеют характерный золотисто-желтый или темно-желтый цвет и коричневые или светло-коричневые прожилки. Высокое содержание эфирных масел улучшает эксплуатационные характеристики древесины, но создает дополнительные сложности на этапах отделки.

Орех. Спил обладает особой декоративной текстурой и богатой цветовой палитрой. Зрелая древесина очень выразительна, она может иметь цвет в диапазоне от светло-коричневого до темно-коричневого. Орех склонен к образованию трещин, поэтому при работе с ним обязательным условием является сверление отверстий под крепеж.

Клен обыкновенный. Спил имеет светлый бледно кремовый цвет. Заболонь и зрелая древесина отличаются слабо. Текстура волокон клена тонкая и ровная, но может быть и довольно волнистой.

Вишня. Древесина отличается своей декоративностью. Зрелое дерево имеет мягкий розово-коричневатый цвет, со временем склонный к потемнению. Структура преимущественно ровноволокнистая.

Естественно, это далеко не полный перечень деревьев используемых для заготовки слэбов. Наравне с описанными видами не меньшей популярностью в наших широтах пользуется тополь, осина, липа, бук и другие лиственные деревья.

Особенности выбора дерева

Для заготовки слэбов выбирают стволы с многочисленными сучками, разветвлениями, всевозможными наростами. Спилы таких деревьев будут обладать большей природной скульптурностью, что, собственно, и является основным достоинством слэба.

Влажность древесины определяет цветовой оттенок спила. Наиболее интересная палитра присуща деревьям, спиленным в весенне-летний период. Стоит отметить и то, что кору дерева, заготовленного в это время, снять будет намного проще. Причем, удалять ее придется в любом случае, поскольку со временем она начнет отпадать сама.

Погрузка и транспортировка бревен

Для промышленной заготовки слэбов используют крупнотоннажные грузовики и специальную погрузочную технику. Но, если речь идет о единичных бревнах относительно небольших размеров, то погрузку и транспортировку вполне реально осуществить без привлечения серьезной спецтехники, ограничившись усиленным прицепом и лебедкой с тросом. Один из алгоритмов такой погрузки представлен на фото.

К борту прицепа крепят два усиленных пандуса. Расстояние между скатами должно быть таким, чтобы бревно располагалось максимально устойчиво, и его вес распределялся равномерно.

Суть этого метода заключается в закатывании бревна. Для этого один конец троса крепят к дальней стороне прицепа, а второй пропускают под бревном и подают в зафиксированную лебедку.

Перед началом погрузки бревно должно располагаться строго параллельно прицепу. Для подстраховки используют большие клиновидные подпорки из дерева. Они же пригодятся для дополнительной фиксации бревна при перевозке.

Для фиксации бревен во время перевозки помимо клиньев обязательно используют стяжные ремни с храповым механизмом.

Роспуск бревна на слэбы

Распустить на толстые доски даже самые большие бревна вполне реально без привлечения промышленного оснащения. Для этих целей традиционно используют мобильные пилорамы – лесопильное оборудование на базе мощной бензопилы.

Естественно, такая ручная пилорама не обеспечит производительности промышленной лесопилки. Зато имея в распоряжении это оборудование можно заготавливать слэбы исключительно своими силами без привлечения сторонних ресурсов. Ну, и главное достоинство – это, конечно, то, что с таким оснащением появляется возможность работы непосредственно на месте. Следовательно, отпадает необходимость сложной погрузки и транспортировки бревен.

Еще одна возможная стратегия в данном вопросе – это обращение на коммерческую лесопилку, где за определенную сумму вам распустят бревна на слэбы желаемых размеров.

Две методики роспуска слэба

Классический слэб – это цельный спил толщиной не менее 50 мм. Распуская бревно на деревянные плиты, сердцевину, традиционно, оставляют более толстой – 100-120 мм. Это связано с тем, что из-за больших внутренних напряжений данная часть больше всего склонна к короблению и образованию трещин. Впрочем, даже увеличение толщины не может гарантировать целостность этой заготовки в процессе высыхания.

Чтобы получить широкую заготовку из двух небольших досок, можно просто склеить две половинки, предварительно хорошо острогав кромки. В этом случае роспуск проводят по схеме, изображенной на фото. Склейка такого щита хоть и противоречит философии настоящего слэба, но зато это удобная возможность получить широкую деревянную плиту из небольших досок. И, что более важно, в этом случае вы эффективно избавитесь от избыточных внутренних напряжений в древесине.

Сушка заготовленных слэбов

Сушка – завершающий и наиболее ответственный этап при создании слэбов. Нарушение технологии может привести к тому, что ценный материал, на заготовку которого было затрачено немало сил, будет испорчен, и вместо благородного слэба вы получите пусть и хорошие, но дрова.

Сушку больших заготовок проводят естественным способом на открытом воздухе. Суть этого метода заключается в укладывании досок штабелями, с сохранением между ними продуваемых просветов, через которые воздух уносит испаряющуюся влагу. Правильно организованная атмосферная сушка обеспечивает максимально естественный процесс высыхания заготовок, что снижает вероятность коробления и образования трещин вследствие высвобождения внутренних напряжений.

Сколько сохнет слэб – этот вопрос интересует многих. Атмосферная сушка процесс не быстрый. За год древесина просыхает на 20-25 мм по толщине. Таким образом, на сушку среднего слэба уходит минимум два года. Конечная влажность, к которой нужно стремиться, – 10-12%. До меньших показателей сушить мебельную заготовку не рекомендуется. Контроль влажности производят с использованием электронных влагомеров.

Показатели влажности на разных участках доски отличаются. Для получения корректных данных, датчик прибора нужно втыкать в пласть в доски, размещая его строго поперек волокон. Расположение влагомера от кромок должно быть не менее 3-5 см. Замер показателей вблизи торцов также может предоставить некорректные данные, поэтому вилка датчика должна располагаться от торцов на расстоянии не менее 0,5 м.

Не забывайте и того, что перед тем как приступать к обработке уже подготовленного и высушенного слэба, заготовка должна в течение двух-трех недель полежать в мастерской, чтобы выровнять баланс влажности.

Схема укладки слэбов для атмосферной сушки

Начните с правильного выбора места для хранения. Оно должно хорошо продуваться, быть не сильно солнечным, но при этом и не слишком затененным, а уж тем более сырым. На заранее выровненной площадке организуйте конструкцию, принцип которой изображен на схеме.

Источник

Из дерева – своими руками: выбор материала и подготовка поверхности

Роспись по дереву: как выбрать заготовку, грунт и лак

Расписать своими руками деревянную заготовку — будь то рама для зеркала, детский стульчик или пасхальное яйцо — приходит в голову многим, особенно когда в семье появляются дети. Мамам хочется добавить в интерьер индивидуальности, а маленьким мастерам — оставить свой след. Однако найдя в продаже подходящее неокрашенное изделие, большинство начинающих художников сразу берутся за краски, пренебрегая подготовкой поверхности. Расскажем, как сделать роспись по дереву по всем правилам.

Неокрашенные деревянные заготовки называют «белье». Они требуют к себе особого отношения. Их надо тщательно выбирать, обращая внимание и на саму текстуру дерева, и на форму заготовки. Ведь работа над изделием начинается уже с этого момента. Древесина — живой материал, и хорошо бы знать свойства и различия ее видов.

Липа традиционно считается в России лучшим материалом. У нее чистая, легкая, податливая, мягкая древесина. Особенно ценятся заготовки не пиленые, а колотые. Липа стоит сейчас уже не так дешево, как раньше. И это справедливо. Да и совесть уже не позволяет попусту тратить эту красавицу. Липа легко принимает краску, поэтому метод тонировки может быть самым приемлемым для нее.

Береза стоит по популярности на втором месте после липы. Ее древесина слегка сероватая, более плотная, тяжелая. Иногда с «родинками».

Осина на первый взгляд кажется похожей на липу. Однако если липа «теплая», то осина — холодная на ощупь, и ею принято брезговать. Ее текстура неоднородна, усыхая, она коробится, а яичные заготовки плющит. Распознать осину можно и по мрамористым разводам, и по заусеницам.

Хвойные породы. Ель и сосна — традиционная северная древесина. Хвойные имеют желтоватую древесину, по текстуре неоднородны, волокнисты и с выраженными смолистыми участками. Из них предпочитали делать только крупные формы. Магазин IKEA предлагает множество заготовок из сосны, и только ленивый не расписал еще квадратное «икейское» зеркало.

Бук попадает к нам преимущественно из Буковины — Западной Украины. Древесина темного цвета с розовато-белым отливом. Очень плотная, тяжелая и, как дуб, — в узкую насечку. По хорошо отшлифованному буку можно рисовать даже без грунтовки. Однако бук «ведет», он перекручивается и поэтому не может считаться очень хорошим материалом под роспись.

Дуб — красивая, благородная древесина серовато-желтоватого цвета. Текстура его неоднородна, как и у бука. Он хорош уже сам по себе. И закрашивать его жалко.

Заготовки из шпона и папье-маше предлагает нам хобби-индустрия. Эти более щадящие природу варианты имеют много преимуществ. Заготовки легкие, изящные и любых форм-конфигураций. Папье-маше нуждается в полной окраске поверхности, а вот шпон лучше тонировать.

Фанера — также хороший материал под роспись. Тонирование, как и у шпона, выявляет красивый природный рисунок древесины. Очень хорошо окрашивается и обрабатывается. На ее безупречно гладкой поверхности легко рисовать.

Правила обращения с деревянными заготовками

Работая с материалом, не забывайте, что он — живой. Он дышит, его может от чего-то коробить. Поэтому обращайтесь с заготовками любя, и тогда получится, что предмет сам подскажет вам наилучший вариант его декорирования.

1. Принесенное с улицы «белье» надо выдержать пару дней при комнатной температуре, чтоб оно естественно просохло (не у батареи). И касается это не только заготовок, приобретенных на вернисажах, но и купленных в магазине.
2. Если на поверхности есть изъяны в виде сучков и щербинок — их нужно зашпатлевать шпатлевкой по дереву для внутренних работ. Желательно выбрать тонированную под цвет древесины, но можно и белую.
3. После окончательной просушки изделие надо обработать наждачной бумагой по направлению вдоль волокон.
4. Поверхность древесины можно подгрунтовать, окрасить или затонировать. И после любой из этих операций опять обработать мягкой наждачной бумагой.

Чем грунтовать

Грунты — это вспомогательные материалы для пропитки древесины. Они нужны для того, чтоб краска ложилась ровнее, а при финишной обработке лаки и прочие материалы не «проваливались». При работе с традиционными заготовками из липы и березы отдадим предпочтение и старым рецептам грунтовки крахмалом и яичным белком.

Картофельный крахмал лучше всего годится для заготовок из липы. Он не только хорошо уклеивает поры, но и придает дереву приятный белый налет.

Готовят крахмальный грунт так же, как и кисель.

1. Одну чайную ложку без горки высыпать в кастрюльку и, потихоньку помешивая, влить стакан холодной воды. Комков быть не должно.
2. Помешивая, довести до кипения. Немного остудить. Клейстер должен быть не очень густым.
3. Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно рукой или плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же растирать.
4. После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой № 0 или № 1, просто чтоб убрать неровности. По правилам процедуру крахмаления нужно повторить раза два. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении и не сильно, иначе сотрется весь нанесенный крахмал.
5. Изделие, обработанное крахмальным грунтом, нуждается в финишном покрытии лаком НЦ или ПФ. Акриловые лаки для этого способа не годятся.

Яичный белок тоже может стать грунтом. Аккуратно отделите белок от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Все правила обработки точно такие же, как и с картофельным крахмалом.

Один слой нитролака (НЦ) также может считаться грунтом. Лак должен быть негустым, при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646 или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается и перед росписью обрабатывается наждачной бумагой.

Акриловые грунты — современные материалы, однако найти прозрачный грунт не всегда легко, а плотные белые и черные грунты не очень-то годятся для росписи, разве что в каком-то особом случае.

Грунт-колер — это, по сути, не разбавленная водой краска (темперная или акриловая), которой окрашена поверхность. Такой способ позволяет не только подготовить основу, но и одновременно придать ей сразу нужный фон.

Тонировка — это изменение цвета древесины с сохранением ее текстуры. Продаются пропитки типа «Пиноколор», но любая разведенная пожиже краска тоже может быть хорошим тонирующим средством. Наносить краску лучше поролоном, аккуратно и быстро втирая его в одном направлении. Древесина после высыхания всегда ощеривается, и ее надо сгладить наждачной бумагой.

Финишная обработка поверхности

Многие российские мастера до сих пор используют для финишной отделки масляный лак ПФ, АК и нитролак НЦ, однако существуют и другие составы для внутренних работ, которые и сохнут быстрее, чем ПФ, и лучше, чем НЦ, по многим свойствам.

Акриловые лаки, конечно, были созданы для акриловых красок. Но ими можно покрыть и темперную роспись. Их преимущество в том, что они на водной основе, считаются экологически безопасными, легко наносятся и быстро сохнут. Однако после высыхания эти лаки слегка залипают, особенно под воздействием тепла. Поэтому нежелательно покрывать ими такие предметы, как, например, деревянные браслеты. Некоторые лаки при повышенной температуре дают временную белесость, которая потом проходит. Например, столешница, обработанная некоторыми акриловыми лаками, может временно побелеть под чашкой с горячим кофе.

Полиуретановые лаки тоже зарекомендовали себя хорошо. Некоторые из них до того незаметны на поверхности, что роспись может показаться даже наклейкой.

Наносить лак на плоские большие поверхности лучше всего широкой плоской синтетической кистью с мягким ворсом быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдитесь кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности. Особое внимание уделите торцам: важно, чтобы на них не затек лак.

Залачить небольшие токарные формы типа яйца можно способом погружения. Обычно в этом случае выбирают масляный лак.

Способ растекания подходит для покрытия лаком мелких предметов: брошей, пуговиц и т.п. Для удобства наклейте на твердую основу кусочек двухстороннего скотча по размеру изделия, а уже на него — само изделие и слегка коснитесь его в центре кисточкой, сильно наполненной лаком.

Лучше для этого использовать не плоскую кисть, а мягкую круглую, желательно натуральную. Чтобы хорошо растечься по поверхности, лак не должен быть густым. Оптимальный вариант — лак ПФ.

Жидкий воск и мастика придают деревянной поверхности мягкий блеск и благородный вид. Очень хорошо зарекомендовали себя жидкие воски. Некоторые из них перед нанесением нужно разогреть на паровой бане, некоторые в этом не нуждаются. Кристаллизация восков происходит наилучшим образом не под воздействием тепла, а от холода. Поэтому сушить их лучше на сквозняке. Воски бывают бесцветные и тонированные, некоторые даже с отдушками.

Источник