Как сделать домик для пчеловода своими руками

ЧЕРТЕЖ ДОМИКА ДЛЯ ОТЪЕЗЖЕЙ ПАСЕКИ

ДОМИК ДЛЯ ОТЪЕЗЖЕЙ ПАСЕКИ

В Подмосковье за время пчеловодного сезона пчеловоду-любителю приходится подвозить пасеку к медоносам раза два—три,

Пасека должна стоять вплотную или даже в середине медоносных угодий, поэтому редко удается воспользоваться жильем в селении. Шалаши, укрытия из рулонных материалов и палатки, которыми часто пользуются пчеловоды-кочевники, сопровождают жизнь такими неудобствами, что порождают только разочарования и горькие воспоминания о кочевках.

Для отъезжей пасеки надо иметь жилье, которое можно было бы назвать домиком, с необходимыми жизненными удобствами, некоторым уютом, удовлетворительными условиями для пасечных работ. Когда наступает похолодание, что нашим летом бывает часто, в домике должно быть тепло. Вот такой домик для отъезжей пасеки и создан нами (см. чертежи).

ДОМИК ДЛЯ ОТЪЕЗЖЕЙ ПАСЕКИ

В Подмосковье за время пчеловодного сезона пчеловоду-любителю приходится подвозить пасеку к медоносам раза два—три,

Пасека должна стоять вплотную или даже в середине медоносных угодий, поэтому редко удается воспользоваться жильем в селении. Шалаши, укрытия из рулонных материалов и палатки, которыми часто пользуются пчеловоды-кочевники, сопровождают жизнь такими неудобствами, что порождают только разочарования и горькие воспоминания о кочевках.

Для отъезжей пасеки надо иметь жилье, которое можно было бы назвать домиком, с необходимыми жизненными удобствами, некоторым уютом, удовлетворительными условиями для пасечных работ. Когда наступает похолодание, что нашим летом бывает часто, в домике должно быть тепло. Вот такой домик для отъезжей пасеки и создан нами (см. чертежи).

При его проектировании были поставлены такие задачи.

При наименьшей площади он должен вместить две складные кровати, стол (на медогонке), три складных стула, иметь место для шести корпусов с медовыми рамками, двух складных полок для столовой посуды и мелкого инструмента, подвешенных на боковых стенах, быть легким, удобным при погрузке и полезным при компоновке воза. Сборка щитов должна быть простой и быстрой, давать плотные соединения, исключающие проникновение в домик пчел, мух, комаров и удерживающие тепло.

К домику примыкает терраса, на которой можно складывать запасные ульи, корпуса, некоторое имущество, и устроена кухня.

Домик может построить любой человек, немного владеющий пилой, рубанком, молотком и кистью. Только при изготовлении оконных рам и двери, может быть, потребуется работа столяра.

Домик отапливается маленькой железной печкой, быстро собираемой и разбираемой.

Внутренние размеры домика (рис.): ширина — 2 м, длина — 2,9 м, высота у стен — 1,85 м, в центре — 1,94 м и у боковых стен в середине — 1,91 м. Площадь — 5,8 м2. В стене переднего фасада имеется окно шириной 1,5 м, высотой 0,40 м. Состоит оно из двух рам (по одной в каждом щите), рамы навешиваются на нижнем бруске; при такой навеске, открывая окно, можно быстро выпускать пчел (при откачке меда). Дверь на заднем фасаде занимает правую половину левого щита, притвор имеет в четвертях, в двери вделан внутренний замок.

Стены домика составляются из 8 щитов; четыре щита переднего и заднего фасадов имеют размеры: в ширину — 1,50 м и в высоту 1,80 м каждый. Четыре щита боковых фасадов имеют размеры: в ширину — 1 м, в высоту по переднему и заднему фасадам — 1,80 м и посередине домика — 1,86 м. Эта разница в 0,06 м, образующая скаты крыши по боковым фасадам, мало нарушает прямоугольную форму щита, что важно при перевозках. Верх щитов переднего и заднего фасадов состругивается с учетом этого ската (внутренняя сторона щитов выше наружной на 3,5 мм).

Каждый щит — рама, сделанная из реек 40X40 мм, рейки в углах рамок соединяются в простой сковородень. Рама с двух сторон обшивается фанерой. Чтобы она не прогибалась, в щитах прокладываются рейки сечением 40X25 мм. Такие же рейки прокладываются в местах соединения фанеры. К ним фанера прибивается гвоздями. Если фанеру по краям не защитить от смачивания, то она расслаивается и обшивка щита разрушается. Поэтому, перед тем как ее прибивать, края обклеиваются льняной материей на столярном клее и только после этого фанера прибивается гвоздями. Листы имеют точные прямые углы и по ним проверяется правильность углов щитов. После просушки клея наружная сторона щитов хорошо шпаклюется и два раза красится. Материю, наклеенную на фанеру с внутренней стороны щита, достаточно окрасить один раз. Внутренняя сторона щита оклеивается обоями.

Фанеру при обшивке надо на 2 мм не допускать до внешней грани реек для того, чтобы при волочении щита по земле и при погрузке не тереть материи; наружная грань рамок окрашивается. Надо оклеить материей и фанеру вокруг окна. Таким способом обделанные щиты будут служить долго без ремонта.

Щиты стен устанавливаются на обвязку из четырех брусьев, каждый брус составлен из 25-миллиметровых досок, между двумя крайними досками проложены три вкладки по 0,35 м, в местах вкладок доски сбиваются гвоздями. Углы обвязки соединяются в полдерева и скрепляются болтами длиной 110 мм, диаметром 8 мм, по одному болту на каждый угол. Чтобы верх стен переднего и заднего фасадов был устойчив, посередине домика, под крышей устанавливается ригель.

Все элементы домика скрепляются между собой только болтами, это дает очень плотные соединения, что очень важно.

Для болтов делаются отверстия диаметром 9 мм. Посередине всех фасадов на стыки щитов накладываются рейки крепления сечением 12X80 мм, две длиной по 1,84 м (для переднего и заднего фасадов) и две — по 1,90 м (для боковых), рейки скрепляются со щитами хомутиками, которые состоят из двух болтов и двух железных пластинок, В первый год окраски под рейки крепления необходимо подкла-дывать бумагу, так как рейки так крепко приклеиваются к щиту краской, что при разборке можно сорвать материю и расслоить фанеру.

Для соединения углов стен домика в щитах боковых фасадов, в фанере внутренней обшивки, в местах отверстий для болтов делаются окошечки 30X60 мм, в которые входили бы пальцы, для надевания шайбы и накручивания гайки на болт, а потом и гаечный ключ.

Крыша состоит из четырех щитов размером 1,54X1,10 м. Их наружная сторона -оклеивается материей, которая подгибается на 40 мм под фанеру. Материю надо наклеить на фанеру тщательно — без «пузырей». После просушки клея материя два

раза окрашивается. Края фанеры на внутренней стороне щита оклеиваются материей на 80 мм. Затем внутренняя сторона щита оклеивается белыми потолочными обоями. Каждые два щита крыши, укладываемые вдоль длинных стен домика, соединяются между собой рейками крепления и хомутиками по типу крепления щитов стен. На гребень крыши накладывается полоска шириной 0,3 м из рулонного материала или лучше из материи, прокрашенной два раза, такая полоска будет служить долго.

Пол домика составляют четыре щита, каждый размером 1,46X1,0 м. Их делают из 25-миллиметрового теса, оструганного с лицевой стороны и скрепленного тремя рейками 25X50 мм. Для щитов пола в брусьях обвязки только боковых фасадов сделаны пазы, на которые щиты пола опираются своими крайними концами. Внутренние концы опираются на балку, которая укладывается на три подкладки, лежащие непосредственно на земле. Балка составная, из двух 25-миллиметровых тесин с тремя прокладками по 0,35 м между ними, высота балки 50 мм.

Терраса состоит из двух щитов крыши, каждый размером 1,5Х 1,5 м (размер листа фанеры). Листы фанеры прибиваются гвоздями к раме из реек 25X40 мм, а углы крепятся полосками железа на болтах диаметром 6 мм, края фанеры также оклеиваются материей, шпаклюются и два раза окрашиваются, внутренняя сторона только окрашивается. Каждый щит крыши двумя болтами диаметром 8 мм скрепляется со щитом стены через его верхнюю рейку.

Читайте также:  Как отшлифовать стекло фары своими руками

Щиты крыши поддерживаются тремя подкосами из реек 25X40 мм, концы подкосов, соединяемые с домиком, обделаны железными наконечниками по типу обделки концов ригеля, только в наконечниках крайних подкосов делается по одному отверстию для болтов, а в среднем — два. Верхние концы подкосов крепятся болтами к рейкам щитов крыши: у среднего подкоса в верхнем конце выпиливаются плечики по 8 мм с каждой стороны, а в рейках щитов — соответственные пропилы, это соединение стягивается болтом длиной 110, диаметром 8 мм. Стены террасы составляют занавесы, подвешенные на крючки, ввинченные в рейку щита крыши с внутренней стороны. Для крючков в верхней кромке материи надо сделать отверстия. Занавесы подтягиваются шнурами, вшитыми в них на всю высоту, к кольям (типа палаточных), вбитым в землю. При установке печи вынимается крайнее левое стекло окна и вместо него вставляется железная рамка с отверстием для трубы.

При изготовлении домика нельзя забывать золотого правила: точность в размерах различных частей, щитов, реек и точное положение отверстий для болтов обязательны, небрежность и ошибки проявятся неудобствами при сборке и при пользовании; болты и гайки должны быть смазаны, это ускоряет сборку.

Тридцать лет — срок большой и для человеческой жизни, и для домика. Домик ежегодно четыре раза собирали и столько же разбирали. Каждый год мы перевозили его за 620—640 км и не только по шоссе, но и по ухабам лесных и проселочных дорог. Хороший трудовой стаж!

За этот срок мы пять раз красили его, правда не столько в целях ремонтных, сколько в эстетических, так как краски выгорали. Если полотно на крыше где-либо рвалось, то на это место на масляной краске ставили полотняную заплатку.

Иногда по нашей небрежности осенью щиты домика убирали сырыми, и поэтому сосновая фанера трескалась и коробилась. Эти дефекты можно было бы устранить, и домик прослужил бы еще несколько лет, но по тем же эстетическим соображениям и из уважения к безупречной службе домика мы решили дать ему капитальный ремонт и израсходовать на это десять полномерных (1,5X1,5 м) листов березовой 3-миллиметровой фанеры.

Летом часто выпадают очень холодные и дождливые периоды с дневной температурой 5—7 °С, а ночью и ниже. В такие холода нас обогревает маленькая железная печка. Печка — обязательная принадлежность пасечного домика. Она сварная из 1,5-миллиметрового железа. Дымоходные трубы диаметром 70 мм составляются из трех колен и двух патрубков, третий запасной, он же служит и самоварной трубой. Трубы прослужили 15 лет и были заменены новыми (рис.).

Пять-шесть маленьких поленцев (12— 15 см) обеспечивают домик теплом до утра. В непогожее время печка нас поит чаем и кормит.

Печку в домике собираем только по необходимости. Если холодна только ночь, то утром печку разбираем и выносим — на это уходит одна минута. Трубы перевозим в футляре, чтобы не сминались их концы. Футляр состоит из рамок, сколоченных из планок толщиной 1 см и шириной 7,5 см, обшитых с двух сторон фанерой 57X80 см. Одна короткая планка отъемная.

Мы водим пчел в дадановских ульях с надставками и вторыми корпусами. После погрузки в машину между ее бортами и

ульями остается пространство по 0,15 м с каждой стороны, которое занимается щитами домика, часть щитов ставится у кабины Таким образом ульи заключаются в коробку из щитов. Когда задняя часть машины загружена хозяйственным и бытовым имуществом, к заднему борту приставляются щиты пола. Эта коробка-воз крепко притягивается веревками к машине, чтобы ульи не тряслись.

Место для отъезжей пасеки надо выбирать поживописнее, сухое и здоровое, подальше от проезжих и пешеходных дорог Ульи должны быть размещены так, чтобы с девяти-десяти часов они были затенены деревьями или высоким кустарником. При выборе места уже должен быть определен порядок расстановки ульев

Домик лучше установить на возвышенном и ровном месте, чтобы к нему не стекала дождевая вода; ранним утром он должен освещаться солнцем и прогреваться, а часов с девяти находиться в тени, так как в теплую погоду, освещенный солнцем, он прогревается очень сильно. Желательно, чтобы из окна была видна большая часть ульев.

Перед установкой домика места для обвязки и балки выравниваются: под жилой частью подстилается рубероид или пергамин, чтобы защититься от почвенной влажности. После этого укладываются обвязка и балка с подкладками; учитывая малые скаты крыши, эта укладка делается по уровню; затем укладываются щиты пола.

После того как уложен пол, на него выкладываются металлические части крепления и ведется сборка стен. Первыми устанавливаются два щита, образующие какой-либо угол, а к этому углу уже присоединяются следующие щиты. После сборки стен устанавливается ригель и кладутся щиты крыши, под которые укладываются подкладки (по одной для двух щитов) сечением 30X40 и длиной 70 мм для того, чтобы поднять на 90 мм щиты в середине домика и создать скаты крыши. После этого собирают террасу.

Сборку удобно вести вдвоем, на помощь можно взять подростка. На сборку домика уходит немног а более часа.

На отъезжей пасеке приходится жить более двух месяцев. Погода за это время бывает всякая, и бытовой стороне, а также некоторому возможному уюту в этих условиях надо уделить порядочно внимания.

Источник

Как самостоятельно изготовить пчелиный улей?

Пасечник может своими руками сделать улей, используя для этого древесину, фанеру и даже пенопласт. От созданных в пчелином домике условий будет зависеть развитие куколки и продуктивность взрослых особей, поэтому к его проектированию и изготовлению нужно подходить со всей ответственностью.

Типовое строение ульев и комплектующие элементы

Чтобы самостоятельно изготовить домик для пчел, изначально нужно разобраться с его базовым строением. Любая модель должна иметь такие составные части:

  • Корпус. Располагается в нижней части конструкции и подразумевает наличие специальных пазов, на которые устанавливаются рамки. В зависимости от размеров и типа улья, их количество варьируется от 9 до 16. Как правило, такие стыки устанавливаются параллельно друг к другу. Стенки корпуса делаются с утеплителем, в качестве которого чаще всего выступает велит – теплоизоляционная плита из бумаги, пропитанная битумом. Его основные заменители – льняные маты, пенополистирол.
  • Днище. Одновременно выполняет две функции – основания конструкции и «взлетно-посадочной» полосы для пчел. Дно может быть прибитым или съемным. С точки зрения эксплуатации, второй вариант оптимален, поскольку упрощает очистку гнезда. Между дном и рамками нужно образовать подрамочное пространство длиной как минимум в 20-25 мм. Оно необходимо для уборки улья перед весенним облетом пчел. Некоторые пчеловоды оставляют пространство в 40-60 мм, а под рамками размещают емкость с подкормкой для насекомых.

Подрамочное пространство образует паровоздушный клапан, без которого активность роевого состояния пчелосемьи понизится, поскольку летные пчелы не будут садиться на соты с расплодом.

В случае съемного днища леток зачастую делается чуть выше центральной части в виде полукруга диаметром 30 мм. Если же дно прибитое, то диаметр щелевого летка должен быть не менее 100 мм, а длина – около 10 мм.

Эксперты советуют применять магазин при небольших пчелосемьях, не производящих большого количества сладкого продукта.

Подобная конструкциям зачастую оснащается следующими комплектующими элементами:

  • Рамками. В зависимости от формы улья они могут быть квадратными, низкоширокими или узковысокими, но в любом случае имеют одинаково выступающие края – фальцы, которые опираются на рейки, закрепленные на стенках магазина или корпуса. Толщина рамок из натуральной древесины чаще составляет 10-40 мм. Чтобы помочь пчелам в создании сот, иногда на них натягивается нержавеющая проволока или толстая леска. Между рамками и стенками корпуса нужно оставить 6 мм, чтобы образовалась межрамочная удочка, через которую будут пролетать пчелы после постройки сотов.
  • Разделителями. Обеспечивают необходимое расстояние между рамками. Щели в них делаются такими, чтобы рабочие пчелы могли пролетать вверх. Постоянные разделители бывают точечными или линейными. Первые скрепляют соседние рамки на нужном расстоянии только в одной точке, а вторые – по всей нижней планке. Существуют также профильные боковые разделители в виде расширения боковых реек в верхней части, которое предупреждает соприкосновение сот, создаваемых пчелами внутри рамки. Оно также называется плечиком и обычно имеет длину около 100 мм.

На следующей схеме представлено базовое строение улья, где 1 – основание, 2 – дно, 3 – корпус, 4 – разделитель, 5 – магазин с рамками, 6 – потолок, 7 – крышка:

Основные виды ульев с чертежами

Своими руками можно изготовить улей разных форм и размеров. Самые популярные среди пчеловодов варианты рассмотрим отдельно.

Улей Дадан

Встречается практически на всех пасеках. Изготавливается из дерева – кедра, ели, сосны, липы или осины. Выглядит следующим образом:

Его явным преимущественном является простота, вместительность и модульность. Классическая модель состоит из 12 рамок, но по мере роста пчелосемьи её можно дополнять новыми корпусами или магазинами. Вот чертеж классического улья Дадан на 12 рамок:

Крышку можно делать не плоской, а 1- или 2-скатной, чтобы дождевые капли лучше скатывались с поверхности кровли.

Альпийский улей

По принципу построения конструкция напоминает дупло, поскольку при её разработке пчеловод Роже Делоном старался воссоздать для пчел условия, максимально приближенные к природным.

Внешне альпийский улей представляет собой многокорпусную вертикальную «пирамиду», поскольку гнездовые корпуса в нем располагаются один над другим. Из-за этого конструкция компактная, но отличается большой высотой, а также предполагает такие особенности:

  • в корпусах отсутствуют перегородки, вентиляционные зазоры и решетки;
  • в нижней части домика обустраивается леток, через который осуществляется естественная циркуляция воздуха и предотвращается накопление влаги, а также осаждение конденсата;

Необходимость в утеплении стенок улья отсутствует, поскольку зимой он просто накрывается полиэтиленовым пакетом.

Улей Лангстрота-Рута

Конструкция вертикального типа делается в несколько этажей по 10 рамок и занимает минимум места. Опытные пчеловоды создают ульи такого типа до 7-8 этажей и с их помощью собирают за сезон более 200 кг меда в сотах. Новички же могут применить вариант в минимальном исполнении – с одним корпусом и полу магазином, поскольку большая магазинная насадка существенно увеличит общий объем строения и затруднит утепление гнезда.

Вот схема многокорпусного улья:

Если отдельные блоки конструкции оснастить штырями, можно получить более надежную конструкцию.

Кассетный улей

В отличие от других моделей в таком улье гнездовые корпуса делаются в виде выдвижных ящиков, которые устанавливаются в общий корпус с зафиксированными на его боковинах брусками – полозками, по которым и будут ходить кассеты. Расстояние между рамками в корпусе должно быть не менее 10 мм, чтобы при необходимости отгородить часть улья от основного пространства горизонтальными решетками или фанерными перегородками.

На каждом выдвижном корпусе такого улья делаются летки, центральные из которых имеют диаметр 25-30 мм, а щелевые – длину 200 мм и высоту 10 мм. Если планируется сделать общую дверь, то отверстия для летков нужно делать в ней, напротив зазоров между кассетами. Под каждым летком крепится прилетная рейка. Всю конструкцию защищает односкатная крыша, под которой предусмотрены вентиляционные отверстия.

Кассетный многокорпусный улей на 10 рамок можно собрать по такой схеме, где 1 – единый корпус, 2 – кассеты, 3 – рамки, 4 – разделительная панель, 5 – слой утеплителя, 6 – защитные крышки, 7 – подкассетные секции:

Кассетный улей требует больше усилий и материалов для изготовления, но она больше остальных удобна в транспортировке, поэтому является лучшим вариантом для выездных пасек.

Улей лежак

В отличие от вышеперечисленных моделей такой улей является горизонтальным и отлично подходит для размещения нескольких пчелосемей. Подобная конструкция представляет собой короб, разделенный стационарными перегородками на несколько частей, в каждой из которых поселяется отдельная семья пчел со своей маткой.

Улей можно дополнительно оснастить магазином, установив его поверх гнездовых отсеков или между ними. Для каждого из отделов в нижней части передней стенки подготавливается леток. Крышу лучше сделать двускатной, чтобы защитить конструкцию от осадков и перегрева в сильную жару.

Лежак можно изготовить и для одной пчелосемьи. Вот чертеж такой примитивной конструкции:

Выбор материалов

При изготовлении улья можно использовать различные материалы:

    Дерево. Классический вариант для постройки пчелиного домика. Помогает создать для насекомых естественные условия. Лучше всего выбрать породное дерево – кедр, хотя можно использовать липу или осину, но конструкцию придется дополнительно утеплять. Такие ульи сухие, хорошо дышат и приятно пахнут. От использования сосны, ели и пихты стоит отказаться – в таких домиках тепло, однако в них скапливается влага и смола, а также имеется хвойный аромат.

Для изготовления улья нужно выбирать деревянные доски, влажность которых держится в пределах 15-16%.

Улей из любого материала стоит красить в белый цвет, поскольку он лучше запоминается насекомыми и отталкивает солнечные лучи.

Как изготовить деревянный улей?

Такая конструкция зачастую бывает двух типов – вертикальной и горизонтальной. Сборку каждой модели рассмотрим отдельно.

Улей лежак на 16, 20 и 24 рамки

Принцип изготовления лежака одинаков, вне зависимости от его вместительности, но прежде чем приступить к строительным работам, нужно правильно рассчитать его размеры:

  • На 16 рамок. Толщина внутреннего корпуса – 2-2,5 см. Высота его переднего и заднего стенок – 60,5 см, а длина – 32 см. Те же параметры для боковых стенок – 53 и 32 см соответственно. Толщина наружных стенок – 1,5 см. Высота переднего и заднего стенок – 67,5 см, а длина – 50 см. Те же параметры для боковых наружных стенок – 56 и 50 см.
  • На 20 рамок. Толщина конструкции остается неизменной, а вот размеры стенок корректируются. Высота и длина передней стенки – 87 и 37 см. Те же параметры для задней стенки – 87 и 44 см, а для боковин – 49 и 44 см. Параметры дна таковы: высота – 84 см, ширина – 54,5 см, толщина – 3,5 см.

Чтобы улей для пчел получился ровным и без больших зазоров, его размеры нужно точно соблюдать.

В изготовлении улья понадобятся такие материалы и инструменты:

  • хорошо высушенные деревянные доски, фанера, пенопласт;
  • станок для обработки досок;
  • ножовка или другой инструмент для нарезки заготовок;
  • молоток;
  • сверло, дрель, саморезы;
  • стамески;
  • казеиновый клей;
  • угольник;
  • карандаш.

Инструкция по сборке лежака любых габаритов такова:

  1. Доску обрезать по нужным размерам, а все заусенцы убрать рубанком. С помощью наждачной бумаги отшлифовать его поверхность, чтобы она была гладкой и без дефектов.
  2. Заготовки для боковин соединить столярным клеем. Для этого смазать ним торцы и прижать детали на ровной поверхности. Для фиксации с одной стороны стола установить вертикальное ребро, а с другой – струбцинами закрепить в нужном месте строительный уровень. Сверху можно положить еще одну заготовку для дополнительного прижима и устранения неровности.
  3. Тем же способом склеить торцевые стенки и дно ящика. Все выявленные на поверхностях неровности удалить при помощи шлифовальной машины.
  4. Проверить соответствие размеров и устранить мелкие дефекты, а после собрать короб, части которого закрепить с помощью клея и саморезов. Уровнем проверить точность углов.
  5. Из деревянных планок (10х10 мм) сделать опоры для рамок, зафиксировав их при помощи клея и гвоздей. После проверить соответствие размеров деталей.

  • Для каждой грани короба создать обрамление с помощью реек 40х20 мм.
  • В боковой стенке электрическим лобзиком вырезать летки – два в нижней части и один по центру. В процессе эксплуатации открывать их по мере роста пчелосемьи. На передней и задней стенках проделать пазы для рамок размером 1,8х1,1 см.
  • Присоединить дно. Его можно собрать из двух реек и настила с использованием грунта и гвоздей. При этом стоит сделать выступ за бруски в 2 см.
  • Установить пенопласт – листья толщиной 20 мм и плотностью 25 кг на м куб. Сверху монтировать вагонку. Полученная конструкция будет многослойной и с хорошими изоляционными характеристиками.
  • Изготовить крышу. Для этого нарезать доски длиной по 100 мм и сделать из них короб. В нижней части установить рейку и проверить совпадение размеров. Вагонками создать поверхность крыши, вырезать в нем вентиляционные отверстия и закрыть их оцинкованной жестью для защиты от атмосферных воздействий.
  • Досками выложить наборный потолок.
  • На финишном этапе монтировать прилетную дощечку, окрасить короб и установить специальную защелку для закрепления крышки при транспортировке.
  • Для фиксации верхней части в поднятом положении использовать гибкую ленту.
  • К изготовленному коробу можно приделать ручки для переноса.

    Как собрать бюджетный улей на 12 рамок, можно узнать из следующего видео:

    Вертикальный улей с двускатной крышей

    Оптимальные габариты такого домика – 130х60х60 см, причем высота измеряется от конька крыши. Вот его чертеж:

    Подобную конструкцию составляют такие детали из дерева и металла:

    • вертикальные стойки корпуса (1) 48,6х3,2х1,8 см – 4 шт.;
    • вертикальные стойки магазина (2) 15,4 х3,2х1,8 см – 4 шт.;

    Чтобы изготовить обозначенные элементы конструкции, а также утеплить её, нужно подготовить такие материалы:

    • фанеру толщиной 10-12 мм;
    • брус сечением 32х18 мм – 20 погонных метров;
    • доску необрезную или деревянную вагонку толщиной 6-8 мм;
    • гвозди длиной 5 см;
    • шурупы длиной 2,5 см;
    • стальной уголок длиной 200 см;
    • алюминиевый уголок (5х5х0,3 см) длиной 70 см;
    • стальные пластины (8х8х0,3 см) – 4 шт.;
    • лист стали толщиной 1-1,5 мм и размером 60х100 см для кровельного покрытия (вместо неё можно использовать ту же доску, что и для облицовки стен);

    Из инструментов понадобятся:

    • сварочный аппарат;
    • электрическая дрель с комплектом сверл;
    • шуруповерт;
    • электрический лобзик или ножовка по дереву;
    • болгарка для резки металла;
    • рулетка, угольник, карандаш;
    • молоток;
    • малярная кисть.

    Подготовив всё необходимое, можно приступить к изготовлению улья, придерживаясь такой инструкции:

    1. Подготовить детали каркаса. Для этого обстругать брус, пропитать его льняным маслом, разметить и нарезать на заготовки при помощи электрического лобзика или обычной ножовки по дереву. Чтобы при забивании гвоздей брус не дал трещину, забивать их под углом. Можно предварительно под углом в 30° просверлить в нем отверстие, диаметр которого меньше толщины ножки гвоздя на 1-1,5 мм.
    2. Изготовить нижнюю раму каркаса, предварительно выложив брус по строительному уголку, чтобы углы не перекосились. Каждую сторону скрепить двумя гвоздями или саморезами, вбивая их через более длинный брус в торец короткого. Аналогичным образом собрать верхнюю раму корпуса. Далее соединить между собой 2 рамы вертикальными угловатыми брусками.
    3. От нижней рамы отмерить 18,2 см и на этом уровне между вертикальными стойками на передней и задней стороне каркаса прибить горизонтальные бруски таким образом, чтобы их верхний край совпал с верхом стального уголка ножек.
    4. От краев закрепленного бруса отмерить по 5,2 см и перпендикулярно ним вдоль стенок прибить бруски №6. Между ними и вертикальными стойками получится пространство, в которые должны свободно поместиться уголки-ножки. Они будут служить в качестве подставки для вентиляционной решетки и внутреннего коридора, идущего от летка. Отмерить по 5,5 см от краев этих брусков и уже перпендикулярно ним фиксировать короткие бруски №3.

    Некоторые пасечники для изготовления ножек улья используют дерево, однако в этом случае материал нужно предварительно тщательно обработать защитным раствором, поскольку в дальнейшем подставку потребуется углубить в грунт для гарантированной устойчивости домика.

    Внешнюю облицовку улья можно выполнить как до установки на постоянное место, так и после вкапывания подставок в грунт.

    Как сделать улей из пенополистирола?

    Типовой объект из пенополистирола представляет собой корпус размером 44х25 см, который имеет крышку, дно и кормушку. Внутрь него монтируются деревянные рамки весом около 10-12 кг.

    Для изготовления конструкции потребуются такие материалы и инструменты:

    • пенополистирол листовой;
    • саморезы по дереву длиной 5-7 см;
    • наждачная бумага малой зернистости;
    • жидкие гвозди;
    • алюминиевая сетка с размерами ячеек до 3,5 мм;
    • водоэмульсионная красящая смесь;
    • стальной уголок;
    • циркулярная пила или канцелярский нож с надежным жестким лезвием, чтобы обеспечить ровность выкраиваемых деталей;
    • шуруповерт;
    • металлическая линейка длиной не менее 100 см.

    Для изготовления пчелиного улья необходимо следовать такому плану:

    1. Разметить лист пенополистирола с помощью обычного фломастера и металлической линейки, а после раскроить все фрагменты для будущей конструкции. Кромки для ровности отшлифовать наждачной бумагой.
    2. Канцелярским ножом или пилой проделать вдоль каждой стенки «четверти», величина которых равна половине толщины листа пенополистирола. Они необходимы для соединения между собой фрагментов конструкции.
    3. Приложить обе стенки корпуса, чтобы выступы вошли в пазы, а после нанести на места соединений жидкие гвозди.
    4. Как только клей подсохнет, а стыки зафиксируются, снаружи стянуть конструкцию саморезами с шагом 10-12 см. Каждый из них нужно углубить на 5 мм в толщину листа.
    5. Готовые корпуса каждого сегмента собрать в одну конструкцию, насаживая верхнюю часть на нижнюю. Проследить за тем, чтобы при сборке не было зазоров или щелей, поскольку они отрицательно скажутся на теплоизоляции домика.

    Пчелиный улей можно утеплить плитками, толщина которых соответствует размерам готового изделия, но варьируется в пределах 2 см, 3 см или 5 см.

    Инструкция по изготовлению улья из полиуретана

    Создание улья из такого материала является довольно трудоемким процессом, поэтому его целесообразно разделить на несколько этапов, каждый из которых рассмотрим далее.

    Сборка корпуса

    Для этого понадобится 8 металлических плит – по 4 для внешнего и внутреннего контура. Между противоположными сторонами нужно установить распорки, а внешние плитки скрепить болтами. Чтобы образовать в корпусе выемки для захвата, к внутренним сторонам внешних плиток прикрутить металлические накладки.

    Основание и закрывающую крышку делать с пазами, в которые и будут вставляться плиты. По краям наложить металлические полоски и соединить их болтами. По внутреннему и внешнему периметру корпуса просверлить отверстия, чтобы при сборке вставить в них металлические пруты с резьбой. На них накрутить болты, удерживая всю конструкцию. В крышке сделать отверстие для заливки смеси и монтировать задвижку с заглушкой для его закрытия.

    Установка дна и крыши

    Крышу изготовить из двух прямоугольных деталей, одна из которых должна иметь выступающие борта по краям, а другая – выступающую прямоугольную внутреннюю часть.

    Днище представляет собой прямоугольную раму с металлической сеткой по центру. Собрать её лучше всего из отдельных пенополиуретановых брусков, скрепляя их болтами.

    Отдельно нужно изготовить формы для брусков – боковых, заднего и переднего. По внутреннему периметру всех брусков выложить полоску металла для образования фальцев. На них уложить и прибить степлером металлическую сетку. Передний брусок лучше расположить ниже по высоте для получения летковой щели.

    После отливки во внутренних боковинах выбрать фрезой паз для донной задвижки. Вырезать ее из поликарбоната. Задний брусок то же расположить ниже по высоте, чтобы вставить в полученную щель задвижку и направить в пазы боковых стенок.

    Приготовление смеси пенополиуретана

    Данный материал получается в результате реакции полиола и полиизоцианата. При заливке смеси надо правильно рассчитать общую массу, придерживаясь такого порядка:

    1. Вычислить объем детали улья и умножить её на ширину, толщину и длину.
    2. Полученное значение умножить на коэффициент технологических потерь (1,15) и предполагаемую плотность пенополиуретана (60 кг/ кв. м).

    Как правило, для одного корпуса улья толщиной в 5 см расходуется порядка 1,5 кг полиола и 1,7 кг полиизоцианата. Смесь заливать нужно очень быстро – за 10 секунд, поскольку она быстро затвердевает. Для смешивания и заливки использовать специальные устройства или обычный строительный миксер. Во втором случае в гибкую емкость нужно залить полиизоцианат и сразу же перемешать его миксером, а затем влить полиол и мешать 3 секунды. После этого готовый состав влить в форму.

    Извлечение и окрашивание улья

    В течение 30 минут смесь застывает. После этого болты, удерживающие пруты, нужно раскрутить. Сбить верхнюю часть формы при помощи деревянного бруска и молотка. Далее раскрутить болты на ребрах формы, но действовать аккуратно, чтобы не деформировать конструкцию. Так пройтись два круга по всем болтам и снять распорки. Излишки пенополиуретана по краям корпуса убрать острым ножом.

    В конце конструкцию обшить мелкозернистой шкуркой, а фасад покрасить акриловой краской для защиты улья от ультрафиолетовых лучей. Окрашивать домик в течение недели после изготовления, но не раньше, чем через 8 часов.

    Пчелиный улей можно изготовить своими руками, используя для этого различные чертежи и материалы. К тому же предварительно нужно выбрать один из вариантов подобной конструкции, учитывая регион проживания и размеры пасеки. В любом случае, готовый улей должен быть полностью герметичным и обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Источник

    Читайте также:  Гардеробные своими руками варианты маленьких
    Оцените статью