Как сделать фанбокс своими руками

После кропотливого разглядывания картинок и снэпшотов из джибвидео воображение нарисовало некую схему этой сложной конструкции. Так как конструкция предполагалось длиной 6 метров, и не разборной, для покупки материала пришлось искать машину, способную принять кузовом трубы такой неадекватной длины. В целях максимальной экономии денег на далеко не самую полезную в обиходе вещь, был куплен следующий материал: труба профильная 30х30 для основного контура бокса, профильная труба 40х40 для стоек-ножек, уголок 25х25 для поперечных ребер, фанера финская водостойкая 9мм толщины.

Всю эту груду предстояло преобразовать в изделие, весьма загадочное для всех непосвященных.

Началась вся эта церемония с изготовления небольшого загиба в начале бокса, дабы при неудачном выпрыге с кикера, не угрохать снарягу. Сразу сделаю оговорочку, что при подборе материала в соотношении «цена-качество» для меня важнее была все же цена, так как уверенности в том, что первый блин будет съедобным не было. Посему для основного контурного каркаса может быть применен либо профиль большего сечения, что добавит жесткости и веса конструкции, либо труба круглого сечения, что добавит забот со сгибанием. При условии, что для сгибания под рукой есть специальный стан, предпочтительней использовать круглую трубу. Вопрос со сгибом квадратной трубы я решил следующим образом. С обратной от рабочей стороны сделал ряд резов, так, чтоб они прошли по 3 из 4 граней трубы, 4я грань должна остаться нетронутой, по ней и будет скользить ваш борд (ну может и лыжи).

После того, как обе трубы надрезаны и согнуты одинаковым радиусом, они фиксируются между собой струбцинами, резы свариваются. Для поперечного соединения вначале фигуры я использовал круглую трубу диаметром 32 мм. Важным моментом является то, что расстояние между двумя продольными трубами нужно задать из ширины нарезанных полос фанеры. Лист фанеры размером 1250х2500 я нарезал на 3 полосы равной ширины (1250: 3=415 мм). Естественно можно сделать бокс уже, но главное не шире. Следующим шагом стало изготовление окончания бокса, дабы не создавать прямых углов, о которые удобно снимать стружку со скользяка, изготовил его со скошенными углами.

Сделать такую форму не сложно, тем же методом, что и загиб. Надрезается 3 грани, четвертая внешняя остается целой. Чтобы увеличить угол загиба, надрез делается с выпиливанием дольки. Сложность состоит в том, чтобы симметрично изогнуть обе части. Сомкнувшиеся надрезы свариваются и шлифуются болгаркой по лицевой грани. Далее навариваются ребра внутри контура. Я сделал их из уголка 25х25. Нарезаем необходимое количество из расчета 35 см между ребрами (если толщина фанеры или другого материала больше, материал слабо прогибается, можно расставить ребра чуть шире). Для того, чтобы плоскость фанеры совпадала с плоскостью боковых труб, я изготовил шаблоны, по которым удобно выставлять, на какой «глубине» относительно боковых труб, варить ребра. Шаблоны изготовил из кусков (около 10 см ) профиля 40х40. Они легко одеваются на профиль 30х30, из которого сделан контур бокса.

Выглядеть стало все примерно так.

Далее изготавливаем для всей этой конструкции ноги. По плану на 5 метровый бокс сделал их 3. Форма стоек Т-образная. Ширина опоры, лежащей на земле, должна быть шире самого бокса в 1.5–2 раза. По задумке автора, опоры бокса должны быть съемными. Для этого тот самый автор использовал следующую схему крепления. Сами опоры сделаны из профиля 40х40. Форму они получили в точности такую, как повествует нам сей незатейливый рисунок:

Для жесткого крепления опоры к каркасу бокса, я сделал два прилегающих к верхней горизонтальной части стойки уголка ( 40х40) со сквозными отверстиями через все 3 элемента. Впоследствии это все стягивается болтами.

После, уголки привариваются к каркасу на «глубине», заданной шаблонами. Вся конструкция принимает такой вид:

Крепление стойки вблизи:

Можно считать, что почти все сварные работы закончены, получившуюся металлоконструкцию нужно покрасить, нанести логотипы спонсоров. В моем случае покраску я отложил на потом, так как предстояло еще поэкспериментировать с некоторыми деталями. Следующим этапом накладываем фанеру на готовый, уверенно стоящий на собственных 3 ногах, каркас.

Вырезаем по форме окончания первый лист.

Начинаем крепить все это саморезами к ребрам.

Саморезы должны быть утоплены в фанеру и не выступать, для этого делается потайное углубление под шляпку, я делал его крестовиной, которой и закручивал с помощью шуруповерта. Саморезу может понадобиться делать в металле лидирующее отверстие, диаметром на 1–1.5 мм меньше диаметра его самого.

Важным моментом является стык двух полос фанеры. Дабы не цеплять кантами этот стык листов, можно выполнить его по следующей хитрой схеме.

Стык полос делается с использованием подкладного отрезка той же фанеры или листового металла, но, на ту часть, которая будет прилегать к предыдущей секции, нужно наклеить подкладку толщиной 1 мм. Ее можно выполнить из двустороннего скотча, изоленты или др материала. Это обеспечит перепад на стыке двух листов.

Так как все мои попытки изогнуть водостойкую фанеру по изгибу начала бокса были безуспешны, решено было сделать этот отрезок из листового металла. Ничего в этом сложного нет, все также, как и с фанерой, за исключением того , что вместо саморезов, с обратной стороны конструкции я крепил листовой металл к ребрам сварными швами. Стык металла с фанерой сделал в нахлест с рядком саморезов, утопленных в металл, дабы не выступали шляпки. Посадочное гнездо в металле делается сверлом, диаметром чуть больше шляпки самореза.

И тут, внимание, очень ответственный момент! Отойдя в сторонку, задумавшись, вы должны осознать, что теперь вы счастливый обладатель огромной пивной стойки, на которой будут зрелищно скользить и лыжи, и доски, и пивные бокалы.

Итак, список ингредиентов:
Труба профильная 30х30 — 12м
Труба профильная 40х40 — 6 м
Уголок 25х25 — 7 м
Уголок 40х40 — 2.5 м
Фанера финская 9–14 мм — 1 лист (либо пластик)
листовой металл 2–3 мм — примерно 2.5 кв. м.
Саморезы 25 мм — 70 шт
Электроды 4 мм — 1 упак.
Краска — 1 банка

Источник

Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

Что это?

Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

Зачем?

Причины могут быть самыми разными:

• Нравятся фотографии на белом фоне
• Хочется иметь свою «мини-студию»
• Интересует предметная /макросъемка
• Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
• Нравится работать руками

Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

Почему именно такой?

В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

Конструкция

Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.

Для создания лайтбокса понадобится

• Ватман
• Короба для проводов
• Гофрированная бумага
• Двухсторонний скотч
• Маленькие гвоздики

20р, Гофрированная бумага

На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

Сборка

Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):

Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:

А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:

Сначала сделал боковые стороны:

А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:

Спустя некоторое время был готов скелет:

Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):

В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:

Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

Результат

«Рабочее» состояние лайтбокса:

Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.

Примеры полученных фотографий

Уже пару лет моим фотоаппаратом является Nikon Coolpix L110 (бюджетный гиперзум). Все фотки делались с помощью него.

Итого

Получился недорогой, но прочный лайтбокс, цена которого всего лишь 300р. Надеюсь, кому-нибудь эта статья пригодится.

Источник