Как сделать файера своими руками

Кроме того, я очень люблю музыку и «крутить» под нее – это нечто. Во взрывные моменты в песнях можно создавать бомбезные элементы, использовать различные связки, чтобы это смотрелось еще круче. А самое главное, почему мне нравится фаер шоу – это причастность к самой культуре. Да, в повседневной жизни ты не отличишь фаерщика от обычного человека, но зато когда они все собираются вместе – это новая, иная и совершенно уникальная атмосфера.

Плюс ко всему, это простор для творчества. Огненная магия бесконечна, каждый может придумывать свои собственные элементы или даже реквизит для исполнения трюков. И это круто!

Попробуй

Если тебе интересно опробовать себя в чем-то новом и по-настоящему крутом, то поспеши попытать свои силы в этом непростом, но безумно увлекательном деле.

Да, без синяков не обойдётся. Но зато сколько эмоций испытаешь, когда начнут получаться первые элементы. А с огнём все совсем иначе, безумие огненной магии тебя охватит с первых секунд «кручения» и затянет только сильнее.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как сделать фаер шоу из металлической ваты + изготовление крутилки своими руками

Стальная шерсть для файер-шоу и фейерверк из нее

По случаю была куплена металлическая вата для полировки латуни и древесины. И неожиданно эта вата оказалась материалом двойного назначения. Она не только отлично полирует: если её зажечь, можно устроить потрясающее по красоте огненное шоу. А фотографии этого шоу получаются просто фантастические!

Год назад знакомый токарь обмолвился о металлической вате и о том, как она отлично полирует дерево. Вот этой весной я вспомнил его слова и начал искать, где это чудо продаётся.

Пока искал в Интернете вату, наткнулся на восхитительные фотки горения ваты. Материал оказался двойного назначения. Можно полировать, а можно красиво зажечь.

Оказалось, что вата продается только в одной сети строительных супермаркетов — ОБИ. Там 200-граммовая упаковка ваты стоила 279 руб.. что на мой взгляд, не так дорого. Официально в магазине вата называется «шерсть» LUX для полировки, стальная».

Когда я открыл упаковку, материал своим внешним видом напомнил мне металлическую губку для сковородок.

Разница только в том, что только волокна ваты очень тонкие. Я сразу провёл эксперимент: оторвал небольшой кусочек шерсти и попробовал поджечь в пепельнице. Красивый огонёчек пробежал по вате и потух. В неподвижном состоянии вата гореть отказывалась. Упаковка пролежала в шкафу до конца июля, пока моя взрослая дочь не приехала с подружками на дачу. Чтобы подросшие дети не скучали со своими айфонами. вечером решено было устроить «ватное шоу».

Крутилка для фейерверка своими руками

Оставалось только сделать крутилку для ваты..

В дело пошла толстая медная проволока, из которой был выгнут спиральный держатель для ваты. К держателю привязана капроновая веревка длиной около метра.

Как фотографировать шоу

Вечером зажгли по полной: дочь с подругами раскручивали файер, а я снимал всё это действо. Фотографировать шерстяной фриз лайт надо со штатива. Ждём, пока стемнеет. В ручном режиме устанавливаем выдержку на фотоаппарате до 5 сек., максимально закрываем диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости. Съемка файер-шоу проводится с 5-10 м, это безопасная дистанция, на которую не долетают искры.

При раскрутке файера исполнитель трюка находится в безопасности, искры разбрасываются центробежной силой вокруг него. Если горящий кусок ваты падает в траву, он практически сразу гаснет. Но технику безопасности надо соблюдать: обязательно надо надеть головной убор типа бейсболки и очки на всякий случай. Раскручивать файер рекомендуется, когда выпадет роса или после дождя.

Снимать файер-шоу лучше вечером, когда начинает темнеть. Пока не стемнело, выдержку надо сделать поменьше. 1-2 сек. Раскручивают файер перед перед собой, или над головой, или восьмёркой… Картинка всегда получается разной. Поджигать вату в держателе надо с двух концов, иначе остаётся недогоревший кусок, который вылетает из держателя и тухнет на земле.

В начале августа мы с дочерью сделали вылазку в соседнюю деревню.

Там был чудесный заброшенный коровник и пожарный пруд. Дочь зажгла в коровнике, искры эффектно отлетали от бетонных стен, таинственно освещая бетонную «пещеру». Снимать в коровнике можно было и днем. На закате мы подошли к пожарному пруду. Водичка в нём была градусов 12, дочь наотрез отказалась лезть в воду.

Так что крутить над водой файер пришлось мне. Тут обнаружился интересный эффект: искры, которые падали в воду, отражались от её поверхности, подпрыгивая на паровой подушке.

Файер-шоу можно подарить другу на день рождения, правда, только в том случае, если он собирается отмечать его на даче. Таким шоу отели и дома отдыха могут развлекать туристов, думаю, отдыхающим захочется повторить такое вечером после ужина в отеле. А главное — увезти шикарную фотографию на память.

Инструкция по изготовлению крутилки для фаер-шоу

1. Вот что может понадобиться для изготовления крутилки для шоу.
2. А вот её величество стальная шерсть крупным планом.
3. С толстого медного одножильного провода снимаем изоляцию.
4. Отрезаем метровый кусок проволоки.
5. На круглый предмет, моем случае это ручка стамески, накручиваем спираль диаметром 2-3 см, три-четыре витка.
6. Гнём проволоку с обеих сторон спирали, соединяя концы.
7. Длина держателя ваты около 14 см.
8. Сгибаем круглогубцами колечко, за которое будет привязана верёвка.
9. Отрезаем шнурок длиной 110 см.
10. Надёжно привязываем его к кольцу.
11. На всякий случай над узлом обжал концы шнура полоской из оцинковки.
12. В упаковке — 8 плотно скрученных валиков ваты по 25 гр. каждый. Чтобы зарядить крутилку, отрываем небольшой кусок от валика, запихиваем его в спираль держателя. Всё, фаер заряжен.
13. Поджигаем с двух концов и раскручиваем. Если поджечь вату и положить пепельницу, она потухнет через пару секунд.

Источник

Как сделать файера своими руками

Я решил не изобретать велосипед и для того, что бы рассказать вам, как собрать котактный стафф я просто обращусь к материалам журнала «Огонёк» . Автор статьи : Матвеев Егор .

Из чего же из чего же сделан контактный стафф?

Всем привет! Меня зовут Егор. Я занимаюсь манипуляциями с предметами. Основным моим реквизитом является контактный шест или, как его еще называют, контактный стафф. Кручением данного предмета я занимаюсь уже 4 года, и за это время сменил большое количество реквизита. Я менял вес, длину, толщину, обмотку и баланс. Спустя 3 года я нашел для себя оптимальное сочетание данных характеристик.

Итак, мы рассмотрим только контактные шесты. Я буду описывать не свой конкретный стафф, а тот реквизит, который делался для других людей, так как они делаются по одной и той же схеме. При этом сочетание длинны, веса и толщины трубки подбирается индивидуально.
Я расскажу о тренировочных и об огненных шестах.

У контактного стаффа есть основные характеристики:
длина;
диаметр трубки (палки) и толщина стенки, если это трубка;
вес;
тип обмотки;
соотношение весов между всем вышеперечисленным.
Сейчас я попробую как можно подробнее описать каждую из этих характеристик и пояснить почему и для чего все это.
Итак, начнем! Вы решили самостоятельно сделать себе контактный шест. С чего начать? А начать лучше всего с поиска и выбора подходящей основы.

Основа
Есть множество вариантов основы:

деревянная палка;
пластиковая трубка;
стеклопластиковая трубка;
хромированная трубка;
стальная трубка
дюралевая трубка;
алюминиевая трубка;
алюминиевый, дюралевый, стеклопластиковый, металлический пруты (арматура).

Возможно, что-то упустил, но это основные варианты. Это все, да впрочем как и все остальное, вы можете приобрести в обычных строительных магазинах, на строительных рынках или специализированных магазинах той или иной индустрии.
Итак, опишу плюсы и минусы. Начнем с тех видов основы, которые я не рекомендую вообще! К этой группе относится все, что сделано из стали. Да, сталь не гнется, но она очень тяжелая, что негативно скажется на продолжительности ваших тренировок, да и синяки будут появляться в больших количествах и очень быстро. К тому же большой вес основы также отрицательно скажется на последующем сочетании баланса между весом основания и фитилей, но об этом позже.
Следующими отправляются в группу изгоев пластиковая трубка, пластиковый прут и хромированная трубка. Расскажу о них. Пластик очень хрупок и при неудачном падении стафф может треснуть или сломаться. Еще один минус пластика в том, что он очень сильно пружинит — это будет мешать при выполнении элементов, так как стафф при прыжках по телу тяжело контролируется. Хромированная трубка довольно тяжелая, но все-таки лучше стальной. У нее есть большой минус — она очень хорошо гнется.
В следующую группу войдут основы для стаффа, которые я не буду рекомендовать для начинающих, — это пруты (арматуры). Дюралевые, алюминиевые и стеклопластиковые пруты лучше всего брать диаметром не более 16 мм, так как чем больше диаметр, тем больше вес. Оптимальный диаметр для прута 12-14 мм. Их очень трудно согнуть (не преднамеренно), и казалось бы это идеальный вариант, но есть маленький нюанс: прыгучесть. Данный нюанс приведет к большим проблемам у начинающих постигать контактный шест и помешает продвижению в освоении новых элементов. Стафферам продвинутого уровня и тем, кто твердо познал базу, могу смело посоветовать попробовать пруты. С помощью стаффов, у которых за основу взяты пружинистые трубки и пруты, очень хорошо ровнять элементы и делать свои движения более плавными.

Идем дальше! У нас остались не рассмотренными деревянная палка, алюминиевая, стеклопластиковая и дюралевая трубки. Начнем с дерева. У него есть свои плюсы и свои минусы. К плюсам можно отнести только то, что они не гнуться, к минусам: дерево тяжелое, на нем есть сучки, которые могут привести к поломке, ровную палку найти довольно трудно, да и нужные нам диаметры не часто попадаются, а если и есть в наличии, то, как правило, длина подводит.
Но есть и такие варианты стаффов, в которых дерево становиться отличным решением: например, шесты для исполнения контактных элементов, разбавленных акробатическими элементами, выполненными непосредственно на стаффе. Так что дерево может сыграть важную роль!
Стеклопластиковая трубка. Если брать трубку диаметром от 18 мм, то это практически идеальный вариант! Она легкая, не гнется, не ломается, но есть и минусы. Например, ее довольно проблематично найти и она немного пружинит, хотя и не сильно, так что можно пережить. Кроме того, ее не получится использовать на огненном стаффе, так как она плавится.
Алюминиевая трубка. Легкая, легко найти, есть практически любые диаметры, отлично держит огонь! И, к сожалению, гнется. Но если найти трубку с толщиной стенки 1,5 – 2 мм, сделанную не из порошка путем прессовки, а путем вытягивания, то она прослужит вам довольно долго (у меня держалась полтора года).
Дюралевая трубка. При внешнем диаметре 18-20 мм и толщины стенки 1,2-1,5 мм прослужит вам очень и очень долго! Эта трубка будет легкой, трудно гнущейся, не пружинящей и подходящей для огненного стаффа. Так что, исходя из всего вышеперечисленного, это, пожалуй, самый оптимальный вариант.
Также при выборе трубки или палки следует обратить внимание на ровность. Это очень важный параметр! Если трубка или палка или прут изначально будут гнутыми, она будет прыгать и исправить это очень и очень тяжело.

Диаметр
Еще один из немаловажных параметров основания – это его диаметр. Скажу так: чем меньше диаметр, тем больше давление на определенную точку соприкосновения с вашим телом в определенный момент времени. Соответственно чем больше диаметр, тем меньше давления. Тем самым, чем меньше диаметр, тем лучше мы чувствуем реквизит, но не все так просто. Диаметры до 12 мм мы даже не берем в расчет! Они либо очень сильно по Вам прыгаю (относится к пластикам и прутам), либо очень легко гнуться (относится ко всем трубкам и прутам из алюминия и дюрали), либо просто ломаются (дерево). От 12 до 14 мм советую только пруты (больший диаметр у них тяжел, а меньший неимоверно прыгуч) или стеклопластиковые трубки, но они тоже прыгают и очень инертны. Последние можно посоветовать тем, кто уже твердо освоил базу и приступил к углубленному изучению контактного стаффа, но только для того, чтобы ровнять элементы и добиться плавности в движениях. А трубки этих диаметров из дюрали и алюминия гнутся.
Диаметр 18-20 мм — самый адекватный диаметр. Перестает быть очень инертным, стеклопластик практически перестает прыгать, а дюраль и алюминий прекращают безбожно гнуться (если стенка толщиной от 1,2 мм), но алюминиевые трубки, напомню, не все стойки к падениям и деформациям. Трубки из порошка гнутся очень быстро! (маленький совет: НЕ покупайте трубки в «Леруа мерлен» там они совсем плохие! Причем все. ).
Диаметр 22 мм. По своим свойствам ничем не уступает 18 и 20 мм. Так что можно брать.
Диаметр 24-25 мм. При этих диаметрах на спад идет инертность стаффа, они более устойчивы к деформации при падениях, но давление оказывают меньше и из-за этого их хуже чувствуешь.
Более 25 мм вообще не советую брать. Их практически не чувствуешь.
Но есть специфичные контактные стаффы, для которых лучшим решением является толстая основа. Это такие, как драгон-стафф и стафф для акробатических элементов.
В принципе по основам все.

Длина
Итак Вы выбрали себе трубку. Какой же длины делать себе стафф?
Длина любого стаффа зависит от Ваших личных предпочтений, выработанных со временем. Для начинающих могу посоветовать делать стафф по длине, равной расстоянию от пола до плеча. Еще длинна зависит от выбранного Вами основания для стаффа. Например, если делать длинный стафф (150 см и больше) из алюминиевой трубки, то она будет более подвержена к деформации, не зависимо от диаметра и толщины стенки, чем дюралевая. Также стоит помнить про вес готового стаффа, он не должен быть слишком легким или чересчур тяжелым: в среднем вес должен быть около 1 кг, но об этом чуть позже. Если взять прут или трубку из стеклопластика, то они будут прыгать чем длиннее стафф, тем больше. А если еще и маленький диаметр, то упрыгает далеко-далеко, как колобок от бабки. В случае использования дерева, нужно помнить о его весе. В общем, должно быть продуманное соотношение длины, диаметра, толщины стенки и материала.

Фитили
Поехали дальше! Вы выбрали подходящую основу, отпилили ее идеальной для вас длины. Что дальше?
Дальше будут фитили — они нужны не зависимо от того, тренировочный это будет стафф или огненный.
Вот тут начинается самая интересная дилемма! Из чего их делать и сколько мотать, крутить, прикручивать?
На самом деле не важно из чего будут сделаны фитили, ведь вариантов и материалов куча. Приведу примеры:
Анкера+болты+шайбы, линолеум, резина, велосипедные камеры, тонна скотча, шнуры (плетения изис и др.), старые ковры и куча всего, что есть под рукой.
Теперь мы плавно подошли к балансировке. Я имею в виду сочетание весов основы и фитилей. Если у Вас есть весы, то это отлично! Если нет, то делаем на глаз, так сказать, методом научного тыка и используя т.н. «чуйку».

Для себя я нашел следующее идеальное сочетание:

алюминиевая трубка диаметром 20 мм;
толщина трубки 1,2 мм;
длина 117 см;
вес стаффа 1,170 кг.

Из них трубка весит 240 гр, 90 гр весит обмотка+изолента, итого на фитили остается 840 гр. Если брать процентное соотношение, то примерно получается: трубка — 20%, обмотка — 10%, вес на концах – 70%. Это мой стафф, для других я делаю по тому же принципу, и вроде на это соотношение никто не жаловался.
Теперь об общем весе. Опять берем процентное соотношение. Но не стоить делать стафф более 1,2 кг для мальчиков и 1-1,1 кг для девочек. Это для того, чтобы с непривычки вы быстро не уставали и не так было больно. Стоит заметить, что у всех разная комплекция и мышечная масса, для какого-то мальчика может оказаться много и 900 гр, а для некоторых в 1,3 кг кажется пушинкой. Тоже самое и с девочками.

Источник