Как сделать фигурку персонажа своими руками
Итак, вы решили слепить фигурку. Опыта лепки у вас нет, и понять с чего начать — трудно. Ниже примерная последовательность шагов:
Первое — выберите персонажа. Пусть это будет не очень сложная фигурка. Простая одежда, простая прическа. Так больше шансов, что вы ее доведете до конца:)
Второе — распечатайте или нарисуйте эскиз будущей фигурки.
Третье — определитесь с материалом. Для этого внимательно читаем вот эту тему — https://vk.com/topic-64198581_29926360. Конкретнее по каждому материалу можно посмотреть тут — https://vk.com/album-64198581_192722648.
В зависимости от того, на каком материале вы остановите свой выбор, могут понадобиться и разные инструменты. Перечень инструментов, которые могут пригодится, вот тут — https://vk.com/topic-64198581_30526023 и тут https://vk.com/album-64198581_210257258
Дальше — если есть время и желание, просмотрите какие-нибудь обучающие материалы из нашей группы. Все смотреть не обязательно, можно вообще ограничиться чем-нибудь одним (вот например тут я коротко показала, как лепила свою первую фигурку — https://vk.com/album-64198581_192673407). Думаю на первый раз не стоит делать разборную фигурку (ну разве если очень хочется), к этому перейдете в следующей своей работе.
Возможно этот шаг лучше сделать перед выбором материала и инструментов.
Вот и все. Ничего сложного!
Это очень приблизительная последовательность действий. Лепка фигурки — процесс творческий, так что прислушивайтесь к себе, ищите нестандартные решения задач, идите на эксперименты, а главное — получите от работы максимум удовольствия! Удачи!
Источник
Как создаются коллекционные фигурки мечты
У меня на полке стоит несколько пластиковых фигурок героев видеоигр. И мне всегда было интересно узнать, как делаются все эти Бэтмены, Эцио Аудиторе и другие персонажи любимых игр. На мой вопрос ответила программа How It’s Made.
Художник создает рисунок на бумаге, а затем с помощью специальной программы превращает его в трехмерную модель. Как только модель готова, ее печатают на 3D-принтере. Благодаря появлению этой технологии, экономится от двух до десяти дней работы.
Нет 3D-принтера? Не беда. Фигурку можно «вырезать» из пластика. Главное — получить четкую форму с рельефом (это важно!).
После того, как первая фигурка готова, ее заливают силиконом. Силикон застывает примерно двенадцать часов. После этого у производителя появляется силиконовая форма, используя которую он может создать несколько аналогичных фигурок из более прочных материалов.
Одна из копий отправляется в производственный отдел. Здесь специалисты поливают фигурку специальным составом, который является основой для будущей промышленной формы.
В получившуюся форму заливают жидкий металл (смесь цинка, алюминия и других металлов). Производитель получает металлическую форму половины фигурки. Аналогичный процесс повторяют со второй половиной фигуры.
Затем обе металлические формы крепятся по обе стороны специального аппарата, который направляет внутрь формы горячий пластик. Минута — фигурка готова. Затем ее кладут в холодную воду, чтобы она окончательно затвердела.
Остается ее раскрасить, высушить и отправить в продажу.
Подробнее о процессе вы можете узнать из видео:
Источник
Литьё фигурок персонажей в силиконовые формы.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Решил немного разнообразить и сменить тематику своих статей в пользу литья пластика. Тем более есть, что рассказать.
Речь пойдёт о литье фигурок персонажей из популярной игры Dota 2. Почему именно Dota? Всегда хотел иметь коллекцию фигурок персонажей. А покупка их даже из Китая стоит весьма дорого. В России кто-то печатает их из гипса уже в цвете. Но детализация оставляет желать лучшего. Кто-то лепит вручную из полимерной глины с классной детализацией. Но в единственном экземпляре и очень дорого. Литьё же пластика предполагает мелкую серию (силиконовые формы выдерживают порядка 25 заливок), что на дальней дистанции способно снизить стоимость производства и продажную стоимость в принципе. Раз уж делаю для себя, почему бы не поделиться с другими?
Итак, по порядку.
Перечитав много литературы и пообщавшись с опытными людьми, с которыми имел знакомство, определил для себя последовательность действий. Для начала требовалась 3D-модель. Решил начать сам осваивать программу 3D-скульптинга ZBrush. Достаточно проста в освоении, есть туториалы на небезызвестных видеохостингах, имеет все необходимые функции (это не реклама, просто передаю свои ощущения). Как обычно, сначала многое не понимал, но сам процесс обучения очень затянул.
Из официальной ‘мастерской’ разработчика игры берётся модель персонажа. Ясное дело, она требует доработки. Скрины до и после моего вторжения в полигоны лягушки.
Это самая последняя моя работа, скульптинг занял порядка полутора недель урывочного моделирования. На премию лучшего 3D-дизайнера не претендую, поэтому прошу тапками не кидаться.
В принципе, модель готова для 3D-печати — это следующий шаг. Для печати хорошего качества модель разбивается на части.
При последующем литье разбивка тоже пригодится. Тут важно продумывать всё ещё на начальном этапе.
На выходе с принтера получается полноценная мастер-модель. Доработки детище SLA требует минимальной — чуть подшкурить, чуть подмазать.
Сларка больше не покажу. Он пока в работе. Вот вам фото результатов печати двух других уже готовых персонажей.
Казалось бы, бери да раскрашивай то, что есть. Но я занимаюсь именно литьём, поэтому на этом не остановлюсь.
Дальше модель готовится к заливке силиконом. На фото выше у медведя на руках видны восковые отростки — это будущие литники, через которые в форму будет заливаться пластик. Выбор расположения литников к модели очень важен. Во-первых, место, куда будет заводиться отросток, должно быть либо не видным, либо располагаться не на текстуре, дабы беспрепятственно могло быть зачищено.
После этого для мастер-модели готовится т.н. опалубка. Фото, к сожалению, нет. Вот картинка из интернета. Принцип тот же.
Стыки стенок и дна герметизируются клеевым пистолетом, сама модель приклеивается литником ко дну. Делать восковые литники для меня пока кажется самым удобным.
Далее готовится двухкомпонентный силикон. Компоненты в необходимых пропорциях смешиваются и вулканизируются в камере пониженного давления. Готовая масса заливается в опалубку. Спустя некоторое время она застывает.
В форме в необходимых местах делаются выпоры. Они дают воздуху выходить из формы при заливке. Иначе некоторые места не проливаются. Это касается, как правило, поднутрений и острых концов. Выпоры делаю иглой для заправки картриджей (диаметр около 1,5 мм).
Форма готова для заливки. Можно приступать.
Берётся двухкомпонентный пластик. В литьевой машине компоненты разливаются в разные чаши в необходимых пропорциях. При вакуумизации компоненты смешиваются, миксером перемешиваются, и эта масса заливается в форму. В зависимости от вида пластика в течение нескольких минут все застывает.
На выходе получаем готовую часть фигурки, которую достаём из формы.
Отливки вручную дорабатываются: места непроливов, если таковые есть, шпаклюются, шкурятся, все лишнее (литники, выпоры) отрезается и так же шкурится.
Можно переходить к покраске.
Пришлось перечитать много форумов и статей на тему покраски, чтобы узнать тонкости и приёмы. В принципе, не сложно. Даже очень увлекательно. Не понимаю, почему в детстве не занимался моделизЬмом.
Не буду расписывать в подробностях. Каждая фигурка красится по-разному, со своими нюансами. Цвет подбирается методом проб. А в целом, полёт фантазии художника.
По ссылке можно посмотреть готовые фигурки по отдельности со всех сторон. Буду рад подписке на группу, а так же обоснованной критике, замечаниям, предложениям и т.п.
Спасибо за внимание и за то, что дочитали до конца. Желаю всем приятного дня и творческих успехов.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Приветствую всех читателей портала! После моей статьи много людей спрашивали какие ЛКМ я использовал, интересовались нюансами обработки отпечатанной модели, подготовки её для дальнейшей окраски и прочие ‘хитрости’ для достижения похожего результата. Я надеюсь эта статья будет полезна не только любителям 3D-печати, но и тем кто хочет попробовать себя в роли моделистов-художников. Хочу сказать сразу, данная статья не догма. А на форуме прошареннных моделистов меня вообще наверное закидали бы тапками. Но для нас, нетерпеливых, главное быстрый, дешёвый и вменяемый результат. Быстрый уж точно получится — на роспись данной фигурки был затрачен всего один вечер! Ну что, поехали!
Буквально на днях, мне понадобилось распечатать в подарок одну фигурку по компьютерной игре Overwatch. Кстати, за что в этом плане я люблю 3D-печать, так это за то что не выходя из дома можно изготовить абсолютно эксклюзивную вещь! (думал я так пока не столкнулся с некоторыми проблемами, об этом далее) Быстрый поиск в гугле показал что на сегодняшний день по этой игре ещё нет фирменных фигурок (если конечно не считать большеголовых ‘Funko Pop!’;). Нашёл модельку, скачал, нарезал и ужаснулся — сплошные незамкнутые полигоны, дыры, ошибки. Решил разобраться в чём дело: открыл модельку с помощью 3ds Max и да, как я и думал типичная проблема экспортированных из игр моделей, а именно, почти каждая частичка аммуниции, деталь одежды или оружия являют собой отдельный независимый трёхмерный объект. В компьютерных играх такое моделирование вполне оправдано, т.к. движения персонажей происходят благодаря движению костей привязанных к модели. Поэтому навесные детали одежды, конечности, боеприпасы обычно имеют свою независимую модель которые просто пристыковываются к основному каркасу. Такая ‘нарезка’ значительно упрощает итоговую анимацию.
Но для слайсера это настоящий ад. Ни один из доступных (пробовал в Cura, slic3r, Simplify3D) оказался не способен самостоятельно пофиксить эту проблему. Вспомнил что около месяца назад на портале проскальзывала статья о сайте который исправляет модели делая их пригодными к печати, а именно — Makeprintable.com Кстати, забыл упомянуть что я ещё усложнил себе жизнь тем что разрезал модель на составные части дабы избежать огромного количества поддержек. Как же я об этом пожалел когда вместо того чтобы исправить одну целую модель, мне пришлось исправлять все составные части! Итак, первое правило:
1) Сначала исправляем, затем разрезаем!
Иначе вместо ровных срезов для дальнейшей качественной склейки
Маленький выступ высотой 0.3 миллиметра способен вывести из себя даже самых уравновешенных 3D-печатников. Ведь при высоте слоя в 0.1 мм это пропуск целых трёх слоёв! (Да, я не сразу догадался 😳 ) Благо в слайсере можно просто опустить модельку ниже уровня стола и печатать с четвертого слоя.
Ну да ладно, впереди печать. Часть модели с плащом печатал в кожухе, чтобы не растрескался. Остальное без него, с охлаждением.
Печатаем ABS пластиком (в данном случае это черный ABS от Greg). Почему именно ABS? 1) Низкая цена пластика 2) Низкая цена растворителя. Хотя в идеальных условиях я бы взял Ceramo от Filamentarno, но его нужно было заказывать заранее, а из доступных растворителей только сольвент (а его я и врагу не пожелаю, т.к. обработанное изделие имеет совершенно невыветриваемый запах). Мне советовали лимонен, но его к сожалению, не купить в ближайшем хозмаге. Из этого вытекает второе правило:
2) Для фигурок хорошо подходит связка ABS + ацетон
После печати, вышкуриваем все места соединений. Склейка, разумеется, на ацетон. Затем, нам понадобится любой распылитель. Подойдёт практически любой, т.к. большинство выполнены из полипропилена ( 2% набухания от воздействия ацетона нам не страшны )
Распыляем небольшое количество ацетона на всю поверхность фигурки, слегка обдувая её. Это позволит закрыться недозапечённым слоям или микротрещинам, которые в последствии испортили бы нам всю малину. Конечно можно воспользоваться баней, но не во всех случаях это возможно сделать (большие размеры, нависающие консольные элементы или тонкие части которые после бани могут расплавиться)
3) Вместо бани — распылитель
К сожалению не смог заснять процесс распыления именно это фигурки, поэтому приложил фото другого своего проекта где пользовался этим приёмом:
Главное, наносить нужно немного, до лёгкого глянца.
Белый налёт — типичное явление после распыления растворителя на поверхность. Он нам не страшен, т.к. легко удаляется вот такой жёсткой металлической щёткой от бормашины:
Что делать? На бедре не хватает щитка, нет одной нашлёпки на спине, а грудная клетка вообще как решето! На помощь приходит:
(по аналогии с ABS соком 🙂 )
Далее, самое скучное — методичное вышкуривание. Наждачную бумагу стараемся использовать мелкозернистую (Р200-Р280), это позволит избежать глубоких борозд от абразива, а поверхность получится пригодной для дальнейшего грунтования и окраски. Отсюда, следующее правило:
5) Мелкозернистая шкурка предпочтительней (Р200-Р280)
Шкурить лучше в 2-3 этапа, постепенно уменьшая зерно. После каждого процесса закрываем поры аэрозолем ацетона!
Теперь поверхность получилась вполне гладкой и пригодной к дальнейшему грунтованию.
Немного о грунте и зачем он нужен: после вышкуривания на поверхности изделия остаются заусенцы и царапины. Чтобы обеспечить малый раход краски и качественное гладкое покрытие, поверхность необходимо покрыть грунтом. Для этого, кстати, вовсе не обязательно искать специальный грунт для ABS пластика. Можно использовать практически всё что угодно — краски, лаки. Главное соблюдать два основных правила:
а) Высокий сухой остаток;
б) Не должен быть на основе растворителя который может растворить изделие.
Сухой остаток (объем сухого вещества) – отношение объема нелетучих компонентов к полному объему жидкой краски. Т.е. грубо говоря, сколько останется после того как краска (лак, грунт) полностью высыхает.
Любые однокомпонентные ЛКМ изготавливается на основе растворителей (вода, масла, спирты, кетоны, эфиры и т.д). При покупке краски изучаем этикетку, где указано чем её можно растворить. Для ABS мною выявлено два подходящих ‘нерастворителя’ — вода и 646. Поэтому в роли грунта буду использовать самый дешевый акриловый лак на водной основе фирмы Neomid. Расфасовка — пластиковое ведро 1 литр. Хватит на всю жизнь 😉
Фирма ЭКСПЕРТ , краска БТ-177.
Для сокращения процесса окраски можно совместить грунтование и базовое тонирование. Для этого в лак добавляем немного основного цвета, в данном случае это чёрный. Добавляем немного: на 25 грамм лака (половина рюмки) — 3 грамма (пара горошин) красителя. Опять же, если речь идёт об однокомпонентных красках то краску выбираем на той же основе что и лак, которым будем покрывать изделие в самом конце. Тут хочу порекомендовать отличные краски Санкт-Петербургского завода ‘Невская палитра’ — Ладога. Быстро сохнет, хорошая укрывистость. Если работать кистью — не оставляет разводов. Я наношу аэрографом разбавляя до консистенции молока.
8 ) Роспись — только терпение и твёрдая рука
Затем следует роспись крупных деталей. Можно использовать и аэрограф, но моя супруга делает это очень аккуратно обыкновенной кистью. Кисть используем мягкую, не синтетическую, к примеру белку.
Краску накладываем в 1-3 слоя, в зависимости от такого насколько прозрачное покрытие нужно получить. Промежуточная сушка практически не требуется. Ну может пару тройку минут, если боитесь смазать.
Не обязательно пытаться рисовать мелкие кружочки, используйте штампы! Например заклёпки на ремне делаются отпечатком обратной стороны стержня от шариковой ручки.
Серебрянкой ещё раз проходимся все части потемневшие после базового тона. Сразу скажу, как писал выше, наносить серебрянку поверх лака на водной основе можно только на свой страх и риск. Целое изделие не рекомендую, а вот по небольшим деталям вполне можно пройтись.
9) Финишный общий тон
После основной росписи, покрываем нашу фигурку финишным тоном. Процесс примерно тот же что и в базе (лак+коллер) только пигмента в этот раз добавляем гораздо меньше. Нам необходимо только выровнять общий тон, дабы создать единую цветовую массу.
Он прекрасно играет на солнце и довольно ярко светится в УФ свете.
И наконец, мы добрались до финальной стадии:
10) Покрытие лаком
Лакирую, также, с помощью аэрографа. Тут советую разбить процесс на два этапа:
а) заливаем всё глянцем, аккуратно, без подтёков и пропусков. Подсушиваем около часа, на отлип.
б) задуваем второй раз, но стараемся держать сопло распылителя подальше от фигурки чтобы сформировать матовую поверхность (так называемый напыл, или ‘сухое распыление’;). Глянец на таких модельках скорее недостаток, чем преимущество, т.к. в таком проявятся все косяки предварительной обработки. Конечно существуют специальные матирующие добавки в лак, но я предлагаю способ дешевый и быстрый. Но хочу заметить, это должно быть не совсем
сухое распыление. Т.е. на изделие не должен оседать белый застывший порошок лака, а нечто среднее между заливкой и напылом. Тут лучше потренироваться на кошках. Лакировать нужно с направленным светом, чтобы своевременно оценивать степень матирования поверхности.
Дальше только дожидаемся финального высыхания (у этого лака, порядка 24 часов) и на этом пожалуй всё. 🙂
Источник