Как сделать газовою пружину своими руками

Просверлил, сверлом ф1.5 мм, немного масло брызнуло (, всего 1-1.5 мл. Толщина стенки около 1 мм. остальное на фото.

quote: Originally posted by Fakha:

Выше на фото вариант жиклёр-шарик-пружинка — еле еле вмешается по расчётам.

110 мм просверлить сверлом ф

2 мм. длинных под такое дело я не видел.
Щас попробую нарисовать что получилось.

quote: Originally posted by Александр М:

Доделаешь- покажи, что получилось.

quote: Originally posted by Fakha:

Вечером поработаю над герметичностью, щас травит.

quote: Originally posted by Fakha:

Я начитался, думал может что пропустил что нить, одна пара глаз хорошо а много лучше) не для этого ли форум и существует.

quote: Originally posted by Strelok-mod79:

А ты сам то подумай: в стойке клапана нет, но она ведь заправлена.

quote: Originally posted by Fakha:

Как заправляются стойки без клапанов я прекрасно знаю. Хочется иметь более менее простой, регулируемый, вариант пружины!

quote: Простой способ заправки через манжету штока вожможен только при наличии зарядной станции.
А её еще выточить надо и подключить к источнику ВД. И уплотнение штока в ЗС 8 мм, что у многих вызывает опасение.

Это уже «вторые вопросы». я делаю с клапаном.

Думал применить клапан шредера, он вроде до 120 кг выдерживает 2-3 закачки. но не помещается он с родным соском((
ниже чертёж набросок того что сделали сегодня.

quote: Originally posted by Fakha:

А чё так грубо Уважаемый, мы что вместе водку пили? «Сорри за флуд» ничего личного, у меня задача совсем другая. Клапан значит клапан!

quote: Originally posted by Взрывотехник:

А между шариком и болтом у тебя резинка есть ? метал по металу не притрёшь.

Ты был прав, не получается притереть, травит.
долго не мучался, с торца жиклёра высверлил седло ф3 мм под резиночку. Собрал — не травит. Остальное завтра.

quote: Originally posted by Fakha:
Я лично не представляю как

110 мм просверлить сверлом ф

2 мм. длинных под такое дело я не видел.

А зачем 110 мм при ходе штока 66мм ,у меня на 61 иже 67 мм хода поршня, шток гп 92 мм .

quote: Originally posted by Fakha:
Я начитался,
думал может пропустил что нибудь, одна пара глаз хорошо, а много лучше) не для этого ли форум и существует.
Я сделал вариант как показал выше «Взрывотехник».
Вечером поработаю над герметичностью, щас травит.
По штоку вариант самый удобный, но не в варианте 8 мм штока, если бы под 10 мм был то как то проще), и стенка осталась бы потолще и сверло можно побольше диаметром взять. Я лично не представляю как

110 мм просверлить сверлом ф

2 мм. длинных под такое дело я не видел.
Щас попробую нарисовать что получилось.

Сверло практически не уводит, если его зажать ровно в задней бабке токароного, а сверлимую заготовку в патрон. Получается что то типа самоцентровки, только сверлить нужно не торопясь.
У меня таким способом на раздолбаном школьном станке увод в сторону не превышал 0,5мм на 100мм сверловки, а то и гораздо меньше.

quote: Originally posted by Fakha:
Я лично не представляю как

110 мм просверлить сверлом ф

2 мм. длинных под такое дело я не видел.

А зачем 110 мм при ходе штока 66мм ,у меня на 61 иже 67 мм хода поршня, шток гп 92 мм .

quote: Fakha Давай фото того что сделал ?

quote: Вашу бы энергию, да в мирных целях, зачем так все усложнять? Заправка по штоку, сброс через винт. ЗУ не обязательно делать с фиксацией штока, можно гп заправлять в любом подходящем по размерам резике, главное тогда давление накачки на 25 % выше требуемого. Р.s. Есть предложения на рынке меньше 1500р

quote: Originally posted by Fakha:

Токарь выточил мне резервуар ВД из цельной болванки 23 см в длину диаметром 30 мм и внутренним в 19 мм. Пружину собрал, т.е. сварил

у резьбы есть минусы:
1. сальники будут быстрее изнашиваться из-за большего трения при закручивании.
2. пробку надо будет делать из шестигранника, чтобы закручивать или фрезеровать пазы под конкретный номер ключа и иметь этот ключ.

у пробки на штифтах тоже минусы:
1. центровка отверстий,
2. сложнее резать резьбу в изометрии.
3. сложнее вынимается. я вытягивал за каппилярку.

хз как же теперь быть!?

PS: получилось как в анекдоте: «. можно ли заняться сексом на красной площади?», ответ низзя «советами зае. т» ))
Как же быть то? у кого как сделано? Мэтры покажитесь.

Краткость сестра таланта, ммля! Будем делать.

Что получается? Куда пропал?

wow 11-06-2010 14:05

quote: чУЕ РПДТПВОПУФЙ ПФЧЕЮХ РП РПЮФЕ. оЕТЦБЧЕКЛПК ОЕ УФПЙФ ЧБТЙФШ, МХЮЫЕ РТПУФПК УФБМШОПК ПНЕДОЕООПК

Источник

ГП своими руками, подскажите что и как

перемещено из Пневматическое оружие

Хотел спросить тут http://guns.allzip.org/topic/3/369472.html , но тема закрыта.
Хочу сделать ГП для Ёжика сам, станочный парк имеется. Как я понял нужен ход 50мм усилие 50-55кг. диаметр пружины не более 19,5мм. Вот все что я пока знаю про эту пружину. Подскажите на основе чего (модель) делается ГП, какие переделки необходимы?
ОФФ:Прошу не ругать если не туда запостил, первый раз создаю тему, на усмотрение модератора можете переместить куда положено

Идёшь в автомагазин, покупаешь газовый упор рублей за 200, диаметр 18-19,5 мм, длина его не важна, т.к. они длиннее ГП, сдуваешь аккуратно (внутри кроме газа есть еще и масло) 😊 Померяешь ход ГП, это критично- предсжатие должно быть обязательно, достаточно пару мм. Много оставлять на поджим не надо- может не влезть при взводе. На 99 % газовых упорах шток 8 мм, поэтому давление ГП равно усилие пружины умножить на 2. Опять же её надо будет надувать или по штоку, или через клапан в противоположном торце. Посмотри тему http://guns.allzip.org/topic/3/539786.html , тут много нужных картинок.
Успехов!

перемещено из Пневматическое оружие

станочный парк, это зер гут а задувать по штоку или через клапан чем будешь?

Ну и что глумимся? 😊
Дорогу осилит идущий.
Потом сядет, посчитает неторопливо затраты- материальные и временные. Дешевле у Петрухи пару штук купить, с установкой и настройкой. (Это не реклама) 😊

Человек хочет САМ.

Ето невозможно?
Ето неинтресно?

vidis, это еще и опасно, 100 атм не шутка, грозит не только оторванными кистями. Если у тебя такой стрночный парк , так и лелай модеры , телескопы, накопительные камеры, так оно безопасней, а ГП можешь взять например на WWW.KUENTE.RU , у тима

А вот это уже реклама Тимура. 😊
Не слушай никого, есть желание- делай, но неторопливо и обдумывая каждый час, ТБ прежде всего!
Мысль про то, что твои 100 атм гораздо более опасны, чем 100 атм Тимура не есть истина. Свари одну ГП, продави её водичкой, оцени результат.
Ну и результаты обязательно озвучь в этой теме.

ага Александр, у тебя не реклама , а у меня стало быть рекламо( Ай ай ай , несправедливо), я же не тимур

Александр М
Потом сядет, посчитает неторопливо затраты- материальные и временные. Дешевле у Петрухи пару штук купить, с установкой и настройкой. (Это не реклама)

А брать чужие пружины выгодно только при наличии отсутствия станка 😊, ибо покупать его ради парочки пружин смысла не вижу.

Опять же её надо будет надувать или по штоку, или через клапан в противоположном торце.

Потом сядет, посчитает неторопливо затраты- материальные и временные. Дешевле у Петрухи пару штук купить,

так и лелай модеры , телескопы, накопительные камеры,

2 Boris8888
Я же с Михаилом не работаю, и упомянул его просто для примера 😊
2 vidis
Возьми газовый упор в руки, посмотри, есть ли клапан? Нету? А она накачана. 😊 Чертежи зарядной станции по штоку есть, указывать не буду, а то опять за скрытую рекламу сочтут 😊
Ну и клапан для стравливания сделай обязательно, для регулировки усилия ГП и доливки масла это очень нужная вещь.

vidis
конечно сначала будет подключена сила мозга, а потом накачка из кислородного(что не айс)

Это не то что «не айс», это 3,14здец и вполне возможно не тебе одному. Там ведь масло.

Масло лучше лить то, что сольёшь со стойки. Заправочная станция именно эта. ГП спокойно надувается через манжету штока, ничего переделывать не надо.

поршень с демпфером заменяется на центрующе-упорную шайбу с перепускными отверстиями, в цидиндр вваривается стальная заглушка.

устройство то газовых пружинов изучали? внутри пружины (тоесть цилиндра, в который после обрезания ввариватеся стальная заглушка) на штоке такой весч установлен, мешает штоку вылететь из пружины и в стоковом состоянии сильно его тормозит чтоб крышкой багажника по морде не получать почем зря, и кроме всего прочего центрирует шток, оно и заменяется на шайбу с дырками чтобы скорость пружины ничто не ограничивало, эти шайбы на фотках в дайджесте имеются
Кстати если для ежика 53 пружина- то можно и без газовой стойки с высоким давлением обойтися, при наличии станочного парка будет несложно сделать гп низкого давления, хоть поршневую, хоть какую, у ежика соотношение ход поршня- место под пружину неплохое, чтобы степень сжатия получилась большой придется извратится 😊 и ненадо будет за аргоном бегать чуть что, все дома настроить мона, да и безопаснее, а то про кислород и без смайлика написали.

Петрухина пружина ГХ440. Внутри — шайба. Справа — заглушка.

Шайба с дырочками внутри называется ПЛУНЖЕР. Это так, к слову. 😊

Как автор, заявляю, что не знаю, как называется этот центрующий диск с отверстиями. Но уж никак не плунжером. 😊
Плунжером в пружине является шток.

Михаил, ты автор, тебе виднее. 😊
Так вот, некоторые производители ГП делают плунжер железным, что приводит к истиранию и царапанию внутреннего зеркала корпуса ГП, а значит появлению металлической стружки, попадания её с маслом на шток, манжету, что приводит к преждевременному износу манжеты.
Я так думаю. (С)

Они его «венчиком» называют! 😛
Не упорствуйте. Плунжер — длинный поршень.
Пружина может быть поршневой или плунжерной.
Если уплотнение на цилиндре, а зеркало на штоке — то плунжерная.
Если уплотнение на утолщении штока(поршне), а зеркало на внутренней поверхности цилиндра — то поршневая.

Я никоим образом не упорствую, пусть будет «венчик». 😊

Сорри за молчание. Дома Инет отпал, пока могу только на работе общаться.
Т.к. в глаза готовую газовую пружину не видел, приходится разбираться по схемам(не чертежам)и картинкам. Итак наверное немного разобрался, Центрирующая шайба с перепускными отверстиями ставится слева-необходима для центровки штока и сброса избыточного давления перед поршнем при рабочем движении. Стальная шайба -подпятник приваривается справа в дно/на дно цилиндра (кто-то говорит внутрь цилиндра, но разумнее и технологичнее снаружи)необходима для размещения заливочной пробки или при большей толщине, устройства в ней клапанного узла.
Теперь немного конструктивных особенностей.
1.Как я понимаю поршень с манжетой трогать не следует т.к. это самое ценное в этой пружине.
2.Мне бы было удобнее сделать центрирующую шайбу стальной(приваривать проще)и завтулить ее бронзовой втулкой, с другой стороны лишние операции которые могут пагубно сказаться на точности изготовления, палка о двух концах
3. При заправке ГП через манжету шайбу -подпятник можно было-бы сделать минимальной (3-4мм)лишбы 2-3 полных нитки резьбы пробки уместилось, но для себя это не считаю разумным, т.к. заправочное устройство «через шток» сложновато, на 1-2 ГП проще изготовить 1-2 клапана.
4. Собственно интересует клапанный узел, тут на словах не очень то понятно, желательно чертеж(именно чертеж), но если не найдется то и по схеме разберусь.
5. Коль уже здесь отметился Ув.Петруха, не могли-бы Вы мне скинуть чертеж ГП на Ёжика с клапаном, можно в личку, если пожелаете, могу обязаться/подписаться в нераспространении ваших чертежей, технических особенностей и прочих технических решений относящегося к конструкции ГП.

у leks78 заправочная станция(ЗС), как мне кажется, по проще. Но у Petrucha продуманей и экономичнее(при заправке с балона)

в правой крышки ЗС сделано отверстие(вроде 8мм) под шток ГП также в этой крышке(в отверстии) сделана канавка для герметизирующей резинки,
а на левой крышке выточена резьба под насос высокого давления

сам все собираюсь собрать себе ГП и ЗС как у leks78 но все руки не доходят и не знаю как сделать эту долбаную канавку под резинку

1 шток и есть поршень, манжета стоит в самом цилиндре.
2 как удобней, у меня стальная 2 мм ,так как шток я высверливаю ,то шайба просто одета развальцована кромка и пропаяна.
3 смотря куда клапан суешь, 3 мм хватает. Пихаешь внутрь и провариваешь по кругу либо пропаиваешьно тогда придется завалить кромку цилиндра чтоб не выдавило пробку давлением.
4 в основном качают по штоку. Я иду другим путем высверливаю шток насквозь сверлом 3мм,беру золотник от бескамерки срезаю резину ,получается латунный цилиндрик с клапаном внутри, обтачиваю резьбу до 6мм ,сверлю шток сверлом 5,5 на 40мм вглубь, потом сверлом на 6мм на 10 мм,вставляю в шток и запаиваю. (для меня это проще чем делать заправочную станцию)требуется только токарный станок чтобы шток ровно просверлить.
На изготовление с нуля уходит

40 минут включая заправку.

Вот теперь полностью разобрался с конструкцией, самое сложное это клапанный узел. Для себя решил шайбу приварить снаружи, так проще. И клапан сделаю в ней же.

шайба просто одета развальцована кромка и пропаяна.

иду другим путем высверливаю шток насквозь сверлом 3мм,

Чем? шток то длиной порядка 90мм. Или сверлите с двух сторон?

Еще вопрос по смазке, силикон не лучше будет родной смазки из донора?

vidis
Я наверное резьбу сделаю и фиксатором резьб или эпоксидкой законтрю.

10 мм резьбы М6 с фиксатором спокойнее. 😊
Я резьбу паял.

Александр М
10 мм резьбы М6 с фиксатором спокойнее.

Рассказываю.
В газовых упорах второй конец штока имеет 10 мм резьбы М6, поэтому я точу упорную шайбу («венчик» 😊 )общей длиной 10 мм (7+3) и припаиваю её к штоку. Можно шайбу сделать 8-9 мм и расклепать, разницы никакой.

Подскажите плз. какой длины должна быть ГП(цилиндр с пробкой) и какой длины шток для Ежа с ходом поршня 42 мм. Спрашиваю потому как не могу найти в местных автомагах стойку с наружным диаметром 19. 20мм, есть только с диам 23мм Скопинские , т.е. в живую не пощупать что там и как в нутрях (иначе не спрашивал-бы).

Ищи 19 мм-вые, 23 не влезет в ИЖа, никакими судьбами. Видел вроде на М 2141 такие есть, но ХЗ родные это или китайские, не имел дела с Москвичами.

Ищи 19 мм-вые, 23 не влезет в ИЖа, никакими судьбами

http://slil.ru/28660095
фрагмент чертежа Компас-график, 9 слоев.
для иж-60, только ход поршня увеличен до 65мм из-за нового шептала. выточен в железе, но не доведен «до ума».

но все руки не доходят и не знаю как сделать эту долбаную канавку под резинку[/B][/QUOTE]

маааленьким резцом 1мм от края достаточно. Насчет стружки, есть доля правды, но все зависит от твердости стали венчика 😛. Свои гп неоднократно вскрывал, стрюжки не обнаружено. Т.С. дорогу осилит идущий, я первую свою гп сделал сделал с резьбой в пробке 16х1,5 и полноценным фторопластовым подпружиненным клапаном 😊, благо места в хацане70 предостаточно , а потом с намеками Михаила вышел на теперешную конструкцию.

а потом с намеками Михаила вышел на теперешную конструкцию.

Роман!
Я Вам одну вещь скажу, только Вы не обижайтесь. 😊
Подобные темы тут регулярно появляются уже 6 лет, с тех пор, как я первую пружину сделал из стойки.
Если Вы с железом дружите и понимаете, как ГП работает, чертежи не нужны. Там же все просто. Не робейте, берите на помойке автосервиса стойку и пробуйте.
А если не дружите и не понимаете, чертежи не помогут.
Во-первых, никто из самодельщиков их делать не умеет и это большой труд.
Во-вторых, их уже почти никто читать не умеет, а сделать строго по чертежу — тем более.
Конструкцию самодельщики делают под свои технологические возможности.
Поэтому, если Вы человек нерешительный, но все понимаете, — рисуйте эскизы, выкладывайте, покритикуем.

http://guns.allzip.org/topic/24/589197.html
http://guns.allzip.org/topic/24/576097.html
если не заметили
2 Петруха Вы уже давно этим занимаетесь, не в курсе кто вообще первый придумал использовать ГП?

Патент, насколько я знаю, у английской фирмы Теобен.
Это в пневматическом оружии.
А вообще — не знаю.
Идея-то простая. Но оправдано использование ГП только при масовом производстве. Так что — спасибо автомобилестроению.
В том, как мы используем ГП, есть одно грубое нарушение конструктивных ограничений. Это скорость штока. Мы ее почти на порядок превышаем, поэтому масло и выносит. В гидравлике известны конструкции уплотнений, которые держат 15м/сек, но стоимость. И размеры тоже впечатяют.

подскажите можно ли дома вскрыть газовый упор? хочу сам сделать пружину, но вскрывать цилиндр на 100 атмосфер ка то боязно. может его аккуратно с задника просверлить и стравить?

Strelok-mod79
Видел вроде на М 2141 такие есть, но ХЗ родные это или китайские

Респектабл Vidis, ))
Какие успехи? Что уже сделано!? Очень интересно.

привет гениальным ваятелям. надеюсь все получается как и хотелось. расскажите как там происходит, что уже сделанно и на каком этапе.

да я просто интересуюсь по теме топика.. своими руками. А про продажи много прочитал(мне и надо то на иж-61)но к кому постучал-тихо.. да и стреляю банку 250 за год..))))))вот и хотел спросить каку лучше да чтоб и не дорого)))

b4now
Изза таких котов янки вьетнаму и проиграли. Курить бросай.))

Вьетконгу они проиграли и изза Мы-16, ее че, тоже бросить? 😊

м -16(они ее просто чистить не догадались) тоже брось))))))убей вьетконговца руками и зацарапай его))))))не забудь забрать его калаш)))))))))

Вот тоже занялся таким вопросом как сделать ГП и сделал, но только одна проблема с вваркой пробки, аргона нету, полуавтоматом чтото неочень получается после шов не совсем цельный получается, есть микро поры и трещинки, были попытки их запаивать но очень большие динамические нагрузки и после около 100 выстрелов пайка дала трещину.
Чем все же заварить пробку?

Мне первую пружину хороший сварщик полуавтоматом варил, с первого раза. Вторую — плохой, с третьего. Потом я сам аргон освоил.
Тренироваться надо.
Вот поэтому иногда «За деньги — дешевле». 😊

De_Mon
но только одна проблема с вваркой пробки

Э, нет — не путайте новичков.
Коль Вы ручной дуговой да на переменке способны варить железки «около мм» это может и не исскуство, но очень серьезные навыки. Честное слово.
И не каждому дано, по крайней мере не сразу.
С любым современным иверторным постоянником — в разы проще. Полуавтоматом в СО2 и проще и приятней.

Ну а по поводу «полуавтомат энд аргон» вы братцы регулярно перегибаете палку. Это и есть теплое с мягким.
«Полуавтомат», ручная дуговая покрытым электродом, ручная неплавящимся элетродом и т.д. — способы сварки, «аргон», СО2, флюс или обмазка на электродах — защитная среда.
Почему то все аирганеры постоянно схватив первую попавшуюся углеродку норовят затащить ее на легендарный и «крутой» аргон. А он не только не нужен, но и даже малоподходящ(местами вреден) для этого.
Ваш выбор — «полуавтоматическая сварка в среде СО2», тот самый «полуавтомат» имеющийся в любом автосервисе. Именно он предназначен для сварки углеродистых и низколегированных тонколистовых(и не очень) сталей. Что либо испортить здесь могут исключительно очень кривые руки сварного, абсолютно разрегулированный полуавтомат или не те материалы.
Стандартная сварочная проволока должна иметь маркировку Св08Г2С, не Г, Г2 и не ГС — это эрзацы. Не должна валяться в луже масла и не быть ржавой. Места на детали под шов разделаны и зачищены, и счастье вас не минет.

А вот та же — «полуавтоматическая(и не только) сварка в среде инертных газов(читай — аргона)» вещь специфическая, в том числе и по режимам. Предназначена для сварки легированных сплавов и цветных металлов, варить ею «черняшку» — уже уметь нужно. Излишне дорого и шов может получиться куда худшего качества чем в «дешевке СО2». Это примерно как штангенциркуль использовать в качестве просто циркуля, чертя окружности на металле.
Так что оставьте «аргону» аллюминий с нержавейками, это его стихия.

А можно я все же продолжу TIGом варить? 😊

Да на здоровье! 😊
Коль получается — почему бы и нет? Я же не сказал — не возможно. Просто каждая технология под свою железку и наоборот. Я например могу и ручной дуговой покрытым элетродом, в голову не придет искать именно аргон и вполне без СО2 справлюсь. Но это — паллиатив, ремонтная технология. А вот от местных апгрейдеров частенько слышно — только «аргон». И мечутся потом в поисках того, что им не нужно.
Строго говоря «черняшку» еще лучше варить в «активной» смеси СО2 и до 5%О2. Шов качественнее. Только уж так никто и подавно не заморачивается.

Я так понял что полуавтоматом можно, только сварщик хороший надо?

Вот именно. И полуавтомат исправный, ухоженный. А то те, что в «любом автосервисе» обычно в таком состоянии.
Проблема в том, что надо предварительно прогреть начало шва. Полуавтомат при этом гонит проволоку. Поэтому надо предусмотреть место рядом с началом шва, куда этот металл наваливать. Видно процесс плохо.
Сварка неплавящимся электродом значительно более «зрячая» и аккуратная.
Проблем с качеством шва лично у меня нет.
Но если «аргона» в доступности нет, не стоит заморачиваться с его поиском, особенно при изготовлении единичного экземпляра.

De_Mon
Я так понял что полуавтоматом можно, только сварщик хороший надо?

Да.Для этого он и предназначен.
СО2 гораздо легче ионизируются образуя плазму, дуга загорается проще и горит стабильней. Плюс он вступает в хим. рекцию с металлом шва, раскисляя его и уменьшая силу поверхностного натяжения расплава. Соответсвенно изменяется характер переноса метала в дуге, уменьшается размер капель метала, из шва лучше удаляются шлаки, окислы и поры. Выгорание углерода в шве компенсируется за счет углерода в проволоке.

Petrucha
Проблема в том, что надо предварительно прогреть начало шва. Полуавтомат при этом гонит проволоку. Поэтому надо предусмотреть место рядом с началом шва, куда этот металл наваливать. Видно процесс плохо.

Да, действительно видно хуже.
Но прогревать такой тонкий металл смысла нет, в обычной(не сжатой) дуге 5000-6000 С, прогреется мгновенно. Проводится заварка «кратера шва».При этом не пытаются получить полноценный шов на первых миллиметрах, но окончание кольцевого шва выводится на его начало и слегка задерживается дуга на месте, повторно переплавляя металл. Это просто очередной навык.
Описанный Вами вввод и вывод шва иногда осуществляется на так называемые «приварные планки», которые потом срезаются и действительно обеспечивает высокое и стабильное качество.

При изготовлении единичного экземпляра вполне можно попробовать сварку трением в том же токарном станке. При этом две детали(чистые) слегка прижатые друг к другу в работающем станке разогреваются за счет трения до красна, а затем после остановки вращения осаживаются друг на друга так что бы в стыке вытек выдавленный поясок. После остывания его стачивают.
В промышленности таким способом(только станки специлизированные) отлично варят различные трубы, пруктки и пр. Соосность и герметичность -100%, прочность близка к прочности исходного металоизделия. Минус — насилуемый металл визжит так, что зубы болят, ну и обтачивать нужно.

Источник