Как сделать герметик для дерева своими руками

Как сделать герметик для дерева своими руками

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Рецепты приготовления герметиков
Как приготовить герметик своими руками

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки.

Еще один рецепт. Смесь порошкообразных пигментов — свинцового сурика (окись свинца) и цинковых белил, которую затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этот герметик твердеет через 2-3 суток.

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают.

Можно сделать жаростойкий герметик и на олифе . Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислый свинец) и 10 г мела, а затем затирают ее на олифе.

Приготовить невысыхающий герметик можно так. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой — и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет.

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно.

Второй рецепт термогерметика. Взять 450 г каолина, 50 г буры, 50-100 мл воды. Смешать в ступе. Воду добавляют частями до получения однородного герметика нужной вязкости. После высыхания герметик обжигают до красного каления. После затвердения герметик выдерживает температуру до 1000 градусов.

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений.

Еще рецепт герметика. 200 г натуральной канифоли и 250 г асбеста тонкого помола расплавляют в фарфоровой чашке на водяной бане. горячую смесь перемешивают до получения однородной массы. Полученный герметик используют в горячем состоянии.

Автор-составитель: Патлах В.В.

Источник

Как самостоятельно сделать герметик, который не уступит в свойствах магазинному

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Для чего можно использовать клей-герметик в хозяйстве? В первую очередь для заливки всевозможных щелей и трещин. Данное средство будет одинаково полезно и высоко востребовано и на даче, и в квартире. Например, герметик можно использовать для заливки стыков в шифере или для устранения трещин в оконных коробках и рамах. В некоторых случаях таким клеем можно более-менее надежно соединит обратно поломанный пополам кирпич.

Для приготовления кустарного герметика понадобится чистая емкость. Идеально подойдет ненужная литровая банка. В качестве основы для будущего липкого состава используется 100-150 грамм бензина или растворителя. Второй важный компонент – это пенопласт. Также для работы пригодится какая-нибудь металлическая или деревянная палочка, чтобы помешивать клей в процессе готовки.

Сама по себе процедура создания герметика несложная. Берем банку, заливаем в нее бензин, после чего крошим туда пенопласт. Последний начнет постепенно растворяться. В этот момент необходимо взять палочку и начать помешивать массу. Растворение пенопласта при интенсивном помешивании занимает всего несколько секунд. Крутить палочкой следует так, чтобы получалась вязкая, густая масса. Буквально несколько минут и клей будет готов к использованию.

Само собой, всегда есть маленькое «но». Данный герметик не очень хорошо подходит для работы на улице. Все потому, что клей из бензина и пенопласта достаточно быстро теряет свои свойства под действием перепада температур. Не лучшим образом на кустарный герметик влияют и прямые солнечные лучи (конкретно ультрафиолетовое излучение). Впрочем, если другого варианта нет, то на сезон-другой должно хватить и такого средства.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про 14 способов использования риса не только для варки каши.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Герметик Готовим сами

В бытовой практике издавна применяется герметизирующая паста, носящая название «менделеевской замазки»: ею обычно заделывают стыки каркаса и стеклянных стенок аквариумов.

Этот герметик пластичен примерно при температуре выше +45°С и после застывания не трескается. И хотя он разбавляется многими органическими растворителями, размягчать его лучше не ими, а нагреванием.

Состав «менделеевской замазки» достаточно прост (таблица 1). Варьируя соотношением канифоли, воска и олифы, можно получать герметик различной пластичности.

Приготавливается «менделеевская замазка» следующим образом. Воск расплавляется в металлической (но не луженой!) посуде на малом огне, лучше на водяной бане, и в него при помешивании добавляется измельченная канифоль, а после исчезновения пены — просеянная мумия (или охра).

Нагревание с перемешиванием продолжается до получения однородной массы. Только после этого в расплав вводится олифа (или льняное масло), от количества которой в основном и зависит твердость готовой пасты. Процесс прекращается после исчезновения пены, и готовая замазка разливается для хранения в бумажные формы. При использовании герметик разогревается и наносится на изделие в пастообразном состоянии.

Возможна замена воска парафином или стеарином, а мумии (или охры) — другими порошкообразными веществами. Однако это ухудшает качество герметика; так же, как и применение в его составе растительного масла вместо олифы.

«Менделеевская замазка» малопригодна для заделки зазоров между резиновыми уплотнителями и стеклом или металлом в связи с неблагоприятным воздействием олифы на резину, поэтому автомобилистами не применяется. Однако некоторое изменение состава пасты позволяет эффективно использовать ее и для герметизации стыков резины со стеклом и металлом. Так, вместо олифы (к ней резина не стойка) можно использовать касторовое масло (по отношению к которому резина устойчива), а наполнитель в виде мумии заменяется на охру или чаще всего просто исключается из рецептуры (хотя это и не желательно).

«Автомобильный» самодельный герметик приготавливается из натурального воска (парафина, стеарина), канифоли и касторового масла. Вначале, как и у традиционной «менделеевской замазки», распускаются на водяной бане воск и канифоль. При этом чем больше вводится канифоли, тем тверже будет герметик. Средняя же твердость его получится при соотношении канифоли и воска 2:1 (при использовании парафина или стеарина состав необходимо подбирать экспериментально).

После прекращения пенообразования при перемешивании расплава в него добавляют касторовое масло — от 5 до 25 процентов от суммарного количества воска и канифоли.

Заметим, что исключение из рецептуры дисперсного наполнителя приводит к снижению термостойкости герметика, поэтому при стоянке автомобиля на жарком солнцепеке замазка может начать размягчаться и вытекать из зазоров. Однако при введении наполнителей необходимо учитывать, что не все из них являются нейтральными (таблица 2). Поэтому, например, охра, мумия, сажа и графитовый порошок из-за склонности к коррозии непригодны, а алюминиевая и цинковая пудра, свинцовые белила или свинцовый сурик, наоборот, обеспечат герметику антикоррозионные свойства.

Для придания составу желаемого цвета можно добавить небольшое количество соответствующего сухого пигмента, ориентируясь на данные таблицы; возможно добавление и густотертой краски.

Пластичность герметика зависит от количества касторового масла. Практика показывает, что наилучшие результаты дает использование замазки, вязкость которой после застывания подобна застывшему солидолу.

Герметик закладывается в зазор между резиной и стеклом (металлом) в расплавленном состоянии с помощью гладкого деревянного шпателя; излишки легко удаляются бензином.

Изготовленная по предлагаемому рецепту замазка обладает всеми необходимыми потребительскими качествами — не трескается на морозе и не вытекает на сильном солнцепеке.

Источник

Герметизация деревянных домов — востребованные способы и материалы, опыт участников портала

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

• Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
• Что такое конопатка.
• Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Самое оптимальное решение — это конопатить после двух отопительных сезонов.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов — оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией — это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Источник