Как сделать хабаки для катаны своими руками
Хабаки — это металлическая фигня, которая надевается на лезвие первой в процессе сборки и служит для удержания всей конструкции вместе и меча в ножнах, за счёт трения.
Решил делать классику — гнуть металлическую пластину по спинке-мунэ и паять где остриё.
Безумству храбрых поём мы песню. Лобзик и пластина из чистой меди.
Маленькая железячка для вставки, покажу позже если руки дойдут.
Но когда стал её гнуть, то наткнулся на предел моих возможностей дома.
Дальше ну никак. Отложил на будущее, хорошая заготовка.
Взял латунную трубку. Отпилил, распополамил:
Стал сжимать — треснула посередине. Отжёг половинки, думал хватит на лезвие — хуй. Пары миллиметров не хватает.
По высоте. Завтра я в датацентре, а послезавтра постараюсь сделать как надо — с отжигом на каждой стадии процесса.
Experience gained — 157.
Оказалось что делать хабаки не так просто, как показывает ЮТуб.
Источник
Японский меч: все глубже и глубже… (часть 4)
Мы можем бесконечно «копаться» в деталях японского меча и… это будет все также интересно. В общем, это настоящий «ящик Пандоры», недаром у японских мечей столько поклонников. Но это и неудивительно. Каждая деталь в них не только функциональна, но еще и красива. А вот этого добиться совсем нелегко. За этим столетия размышлений о прекрасном, постижение меры вещей, умения чувствовать материал и работать с ним.
Давайте еще раз посмотрим вот на это – линию на острие, которая называется боси. Как красивы эти волны на полированной стали! Вот такая линия закалки имеет тоже свое название – мидари-коми, то есть «волнистая». Хотя, казалась бы, перед нами совершенно утилитарная вещь. Кстати, здесь мы видим клинок нагинаты, а не тати или катаны.
А вот на этом фото показано киссаки – собственно острие, закаленная часть клинка (якиба), и линия закалки – боси, разделяющаю закаленное лезвие ха (или ха-саки) от самого клинка – дзи-цуя. Она более темная, а вот закаленная часть – более светлая и японцы их, естественно, различают. Светлая часть называется ха-цуя и это практически то же самое, что и якиба. Во всяком случае мы не ошибемся, назвав эту часть клинка и так, и так. Но тут же присутствует и линия ёкоте – разделяющая острие и клинок. Как видите – в японском мече все очень и очень сложно. Масса терминов, описывающих ширину клинка (михаба), его поверхностный узор (дзихада), название обуха клинка у острия (мунэ-саки) и так далее.
Узор хада. По нему опытный мастер мог узнать автора меча, даже не читая его подпись на хвостовике накаго.
Естественно, что хвостовик клинка накадо у нихонто тоже не был совсем уж утилитарной деталью. На фото вы видите такой хвостовик от клинка вакидзаси с подписью мэи. Обращают на себя внимание насечки на поверхности хвостовика. Они тоже имели специальное название – ясури-мэ. Их существует 13 типов и все они не похожи друг на друга. А делались они не просто так, а для того, чтобы обеспечить более прочный контакт деревянной рукояти с хвостовиком. На хвостовике могло быть выбито имя кузнеца – као, «имя с титулом» (дзурё-мэй), если кузнец работал при дворе, возраст кузнеца, его псевдоним, имя помощника (дай-мэй), стихи (!), назван храма, которому клинок посвятили, и результат испытания – сколько трупов и сколькими ударами этим мечом было рассечено. Хорошо, что все вместе это никогда на одном хвостовике не писали. С десяток иероглифов – это уже большой текст!
На этом фото изображен прекрасный кинжал хамидаси длиной 25,1 см с эмблемой клана Токугава. Очень похож на танто… но не танто. Отличие в отсутствии цубы. Вместо нее небольшой валик и все. В ножны вставляется ко-готана с гравированной металлической рукоятью. Обращает на себя внимание его клинок с долом (хи). Встречалось восемь видов долов, идущих вдоль всего клинка и четыре дола у хвостовика.
Кинжал танто из фондов Британского музея в разобранном виде. Клинок с длинным долом – куитигаи-хи. Слева направо: цуба, сэппа, хабаки, кари-когай – разделенный посредине когай (о нем было в прошлом материале), и «ножик» ко-готана.
Тоже вроде бы неприметная деталь на клинке японского меча или кинжала, но имеющая важное значение – хабаки – крепежная муфта клинка. Здесь же мы видим мекуги-ано – отверстие для крепежного штырька.
И здесь хорошо видна эта деталь (хабаки), прочно закреплявшая цубу.
Вот так хабаки выглядит, когда эту деталь снимают. Но интересно — она не совсем гладкая. На ней сделаны рельефные полоски. Зачем? Зачем-то…
Муфта хабаки менее всего обладает художественными достоинствами, но она совершенно необходима, и она есть на каждом японском мече, кинжале и даже на копьях. Представляет собой толстую муфту из металла, которая устроена таким образом, что ее внутренняя сторона плотно прилегает к нескольким последним сантиметрам клинка меча или кинжала и также его хвостовика (накаго). У нее несколько функций: прежде всего, она исключает трение клинка и в первую очередь его закаленной части о поверхность ножен. Клинок меча под хабаки следует слегка смазывать маслом, чтобы предохранить это место от коррозии. Но главная функция хабаки в том, что именно она позволяет перенести отдачу от удара через гарду цубу на всю рукоять, а не на колышек мэкуги, сделанный из бамбука или рога.
Хабаки было принято делать из меди, покрывать серебром или позолотой, или же золотой, или серебряной фольгой, а также фольгой из сплава сякудо. Поверхность ее либо полируют, либо покрывают косыми штрихами нэко-гаки («скребки кошка»). Фольга может быть украшена штампованным узором. Хабаки с фамильным гербом мон обычно являются принадлежностью хороших мечей.
Хабаки крупным планом.
Две сеппы и цуба. Хабаки упиралась в сэппу и таким образом прижимала ее к рукоятке цуке. Но не сразу к рукоятке…
Иногда на хабаки выбивался мон – герб.
Хабаки с гладкой полировкой.
Непосредственно за сэппой, обращенной лицевой стороной к рукоятке, находилась еще одна муфта – фути. Фути охватывает рукоять в том месте, где она соприкасается с сэппой. Эта деталь легко снимается. Но несмотря на все свое утилитарное назначение – упрочить торец рукояти, она является маленьким произведение искусства. Отделывается она в паре с другой деталью, которая называется – касира (яп. «голова»). (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)
Прорезь для хвостовика клинка в фути. Поскольку фути делал отдельный мастер (вместе с касирой), то она подписывалась им на внешней стороне, прилегавшей к муфте сэппа. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)
Отверстие в рукоятке для головки касира.
Касира – «Воробей и орхидея». (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)
И фути, и касира, и цуба должны были оформляться в едином стиле. Но это правило соблюдалось не всегда. Цуба «Зайцы». (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Очень важная вещь – крепежный штырек мекуги. Именно на нем держалась вся оправа японского меча! Он не дает клинку выпасть из рукояти. Материал – обычно дерево (!), бамбук, но иногда делается из рога носорога. На одной стороне рукояти скрыт обмоткой, на другой виден.
Менуки – напротив — деталь декоративная, но вроде бы помогает плотнее обхватить рукоять. Опять-таки признаком хорошего вкуса владельца меча является единый стиль оформления когая, ко-готаны и собственно менуки. Дайсё-соримоно – вот как назывался этот полный комплект для двух мечей. Прикрепляют менуки не только под оплетку, но и просто на обтяжку рукояти.
Цука кинжала танто. И на ней мэнуки. Хорошо видны также и все вышеназванные детали оправы клинка.
Мэнуки крупно. Их любили дарить друг другу самураи (понятно, что в комплекте с другими деталями). Как говорится, мелочь – а приятно.
Очень оригинальный кинжал танто-яри – «копейный кинжал» эпохи Эдо. Показаны все детали косираэ – оправы: ножны, рукоять, оплетка, вари-когай, го-готана.
Дзюттэ — это, собственно, и не кинжал, и не нож, поскольку имеет цилиндрический или многогранной клинок без лезвия и без острия. Дзюттэ представлял собой особое оружие японских полицейских эпохи Эдо. Клинком с боковым крюком они ловили меч противника и таким образом могли вырвать его из рук или затем сломать ударом вторым клинком. К кольцу на рукояти прикреплялся темляк с цветной кистью, цвет которой свидетельствовал о ранге полицейского.
Кинжал дзюттэ в оправе кинжала танто.
Японцы обожали чехлы и футляры. Перед вами футляр для меча, в котором его хранили во время путешествия. Назывался катана-дзуцу.
Но футляры (сая) японцы надевали и на наконечники своих копий, в том числе и самых необычных. Например, для наконечника копья дзюмондзи-яри.
Меч в оправе хранили вот в таких пеналах – катана-бако.
Подставка под мечи катана-какэ. На ножнах дайсё характерная оплетка шнуром – сагео.
Подставка под мечи – катана-какэ 1861 г. (Государственный музей Мюнхена)
Точильщик мечей 1915 года за работой. Фото Элстнера Хилтона.
Да, японский меч – это целая история, погружаться в которую можно долго и… очень глубоко. Но мы на этом наше «погружение» пока закончим.
Источник
Московский Клуб Кендо и Иайдо Сёгун
Здравствуйте, дорогие кенши!
Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂
В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.
Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.
Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏
Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт.), цуба, фути и кашира.
Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.
Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.
Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎
N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!
Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.
Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.
Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.
N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.
Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.
Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной
25 мм (см. фото выше).
Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.
N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.
Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.
Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.
N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.
Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.
Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.
Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.
Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.
N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!
Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.
Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.
Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.
Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.
N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!
Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌
Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.
Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).
По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.
И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.
Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.
На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.
После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.
Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.
Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.
N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!
Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.
В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.
Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.
В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.
Stay tuned! 😎
Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.
Источник