Хоккейные доспехи
Многие из вас любят хоккей и играют в составе дворовой или школьной команды. Хоккей — игра сильных, смелых, ловких. Приходится проводить силовые приемы, падать, принимать на себя сильно брошенную шайбу, попадать под случайные удары клюшкой. Чтобы уберечься от травм, нужно выходить на лед в доспехах, защищающих наиболее уязвимые места: грудь, спину, руки и ноги. Доспехи нетрудно изготовить самим. Понадобятся доступные материалы, иголка и нитка. Некоторые части доспехов можно сшить на машинке. Сделать это помогут мама, бабушка, старшая сестра.
Изготовление доспехов начнем с наплечников. Они защищают грудь, спину и плечи хоккеиста. Размеры наплечников зависят от вашего роста, а также от того, в качестве какого игрока вы выступаете. Обычно защитники стараются выбрать себе наплечники подлиннее (ведь им часто приходится принимать шайбу на грудь), а нападающим’ больше нравятся небольшие, облегченные панцири — так иногда хоккеисты называют наплечники.
Наши наплечники больше подходят для защитников, но если уменьшить их длину, они удовлетворят и нападающих. Кроме того, выкройки наплечников, показанные на рисунке 21, а также выкройки и других доспехов рассчитаны на ребят ростом 175—178 см. Для минимального роста в 125—128 см некоторые размеры деталей придется уменьшить — об этом будет сказано позже. Эти сведения помогут вам определить размеры деталей для игроков промежуточного роста.
Последовательность изготовления наплечников такая. Из тонкой недорогой ткани (ситец, сатин, бязь или полотно) выкроите по два верха и по две подкладки для половинок и плечевых щитков (детали 1,2 и 7,8). Предварительно, конечно, нужно вырезать выкройку из бумаги и подогнать ее под свой рост. Пользуясь этими же выкройками, вырежьте из поролона прокладки (они видны на рисунках разрезов А-А и Б-Б).
Разложите на столе подкладку (2), на нее положите прокладку (3), а на прокладку — верх (1). Скрепите эти детали несколькими стежками, а затем обшейте косой бейкой или тесьмой (13). Аналогично изготовьте вторую половину. Таков же порядок изготовления и плечевых щитков, (детали 7, 8, 17).
На половинки нашейте накладки (4), в ячейки которых вставьте полиэтиленовые или фибровые пластинки (14), планки (12) из кожи толщиной 1,5—2 мм и ключичные краги (5) из поролона, обшитого материей. На плечевые щитки нашейте краги (9). Каждую половинку и плечевой щиток соедините кожаной планкой (6).
Спереди скрепите половинки шнуровкой, а сзади — резинками (10) шириной 30-^35 мм. Примерьте наплечники. Если все в порядке, пришейте к половинкам полоски (11) из галантерейной резинки шириной 20—25 мм и полоски (16) —они из такого же материала, что и деталь (1). Между плечевыми щитками и половинками пришейте полоски (10) из резинки шириной 20—25 мм.
Изготавливая наплечники для спортсмена ростом 125—128 см, нужно укоротить переднюю часть половинок па 70-—80 мм, заднюю — на 15—20 мм, плечевую сторону (по контуру) — на 20 мм. Кроме того, нужно обрезать по контуру и плечевые щитки (детали 7, 8, 17) примерно на 12—15 мм, соответственно уменьшив и размеры краг (9).
Теперь перейдем к изготовлению налокотников (рис. 22). Они защищают локти от ушибов при падении.и столкновениях с бортом (если хоккейная площадка огорожена). Чтобы налокотник не мешал руке сгибаться, его сшивают из двух основных частей — основания (детали 1—8, 14) и локтевой сферы (детали 9—13). Поскольку сфера пришивается в центре, она не мешает основанию сгибаться.
Для прокладки (2) основания подойдет кусок войлока толщиной 8—9 мм. Его обшивают любой прочной тканью. Верх (1) основания — из плащевой ткани, ситца, сатина, бязи, полотна. Подкладка (3) — из ситца, сатина, бязи. Эти детали обшивают окантовочной полосой (7) (косая бейка или тесьма). Затем нашивают на основание усилители: верхний (4), средний (5) (их два) и нижний (6). Их можно выкроить из кожи толщиной 0,7—0,9 мм, кожзаменителя или дерматина. После это-то нашивают нижнюю (8), верхнюю (14) и боковую (16) накладки из полиэтилена или мягкого металла (алюминий, латунь).
Для сферы понадобятся прокладка (10), подкладка (11), верх (9) из такого же материала, что и детали (2, 3, 1) соответственно. Амортизатор (13)—из губчатой резины, а чашка (12) —из такого же материала, что и накладки (8, 14, 16). Полоски (15)—из галантерейной резинки шириной 25—30 мм. Их пришивают только после примерки налокотника.
При изготовлении налокотника для спортсмена малого роста основание укорачивают сверху и снизу на 35— 40 мм, с боков (по контуру) —на 15—20 мм. Соответствующих размеров должны быть и накладки.
Щитки защищают колени и голени йог хоккеиста. Основой щитка (рис. 23) можно считать надколенную сферу. Для нее понадобятся прокладка (2) из войлока или губчатой резины толщиной 5—7 мм, подкладка (3) из сатина или бязи, верх (1) из плащевой ткани, сатина, полотна. Как и при изготовлении налокотников, эти детали окантовывают полосой (13), но из кожи или кожзаменителя.
Далее вырежьте из толстого (10—15 мм) поролона амортизатор (5) и сделайте для него чехол (4). Временно скрепите готовую сферу и амортизатор (разрез А-А). Сколите булавками боковины, состоящие из прокладки (7), подкладки (8) и верха (6) (материал такой же, что и для деталей (2, 3, 1 соответственно), с перегородкой (9)—она из плащевой ткани. Примерьте получившуюся сборку на амортизаторе и сфере. Перегородка не должна касаться амортизатора — между ними остается свободное пространство. Убедившись, что боковина и перегородка сметаны правильно, пришейте их к надколенной
В качестве краги (12) удобно использовать футбольные щитки или вырезать ее из мягкого металла и обшить материей. Низ краги обшивают обтачкой (10), под которую помещают прокладку (11) из поролона.
Радиусные щитки (17) (верхний) и (14) (нижний) можно согнуть из кусочков полиэтилена или вырезать из негодных детских игрушек. Для наколенной чашки (15) понадобится полиэтилен или мягкий металл. Под чашку подкладывают амортизатор (16) из губчатой резины.
К готовому щитку пришивают завязки. А чтобы щиток плотнее сидел на ноге, наденьте на сферу и крагу по кольцу шириной 200—250 мм, отрезанному от верхней части старого капронового чулка.
При изготовлении щитка малого размера придется уменьшить: сферу — по ширине на 30 мм, по высоте на 20 мм; перегородку и по ширине и по высоте на 20 мм; боковины — по контуру на 12—15 мм; амортизатор-—по овалу на 30 мм, по прямой ширине на 15 мм, по высоте на 35—37 мм; крагу — по ширине на 20 мм, по высоте (сверху и снизу) — по 10 мм.
И в заключение можно добавить, что все описанные доспехи проверены во многих хоккейных баталиях.
Источник
Юный техник — для умелых рук 1975-11, страница 11
В прошлом году в приложении На 2 мы предложили юным хоккеистам, а точнее, вратарям, сделать для себя маску, ловушку и бпин. Многие читатели сообщают в письмах, что уже сделали и испытали в игре эти атрибуты.
Сегодня мы рассказываем о вратарских щитках.
Вратарь увереннее действует в ооро-тах, если знает, что от стремительно летящей шайбы его надежно защитит хоккейная амуниция. И пожалуй, главное в этом снаряжении — щитки.
Настоящие хоккейные щитки изготавливаются из хорошо выделанной хромовой ножи, толстого войлока, гладкокрашеного палаточного полотна, а валики набиваются оленьей шерстью и конским волосом.
Прочитав эти строки, наверное, нто-то загрустит: «Ну где мне достать эти материалы!» Но наверняка найдутся и такие ребята, которые быстро сообразят, что хромовую кожу можно заменить дерматином (он продается в хозяйственных магазинах), искусственной кожей, даже тканью болонья от старого плаща или куртни. Сложенная же вдаое-втрое байка заменит войлок. Хорошей набивкой для щитков послужит обычная серая вата.
Итак, вы уже познакомились с чертежами вратарского щитка (иа рисунке показан левый щиток) и готовы к работе.
Начнем с инструментов. Вам nOTpej-буются две сапожные иглы: большой прошивается середина щитка (иа рис. «вид сзади» это место обозначено пунктиром), а малой — края.
Сапожную иглу изготовьте из гвоздя. Зажмите гвоздь в тиски и полукруглым надфилем выпилите на его конце зубчии, как это показано на рисунке внизу. Спилите шляпку, смажьте гвоздь клеем БФ-2 и насадите на деревянную ручку иа глубину примерно 20 мм.
Для набивки валиков щитка нужны дюралевые трубки 0 20 мм. На конце трубки обязательно выпилите несколько зубчиков (вата легче будет цепляться). Большие валики удобней набивать трубкой длиной около метра, а маленькие — 400-М50 мм, но можно обойтись и одной длинной трубкой.
Если дома есть швейная машина, используйте ее (не забудьте вставить в машину толстую иглу), а если иет — вооружайтесь большой швейной иглой.
Инструменты и материалы подготовлены, приступаем к основной работе.
Вы уже, наверное, догадались, что на рисунке приведены лекала (кстати, они даны с припуском на швы) заготовои — деталей щитка. Масштаб 1 :8: И, наверное, обратили внимание, что на некоторых леналах в скобках указаны еще два размера. Щитки тан же, как и обувь и одежда, шьются по размерам: малый (детский), средний и большой (взрослый). Так вот, в скобках приведены данные для среднего и большого размеров. По размерам, указанным на чертежах, постройте на плотной бумаге нли картоне все десять лекал.
Неплохо вначале, пока вы еще не приступили к основным операциям, смакетировать щиток из бумаги. Это позволит вам не только избежать ошибок в раскрое, но и поможет выявить наиболее сложные моменты в работе.
Основные детали щитка — это набивные валики: нижние 1, средние 2 и верхние 3. Условимся, что валики щитков мы шьем из дерматина. Для
ВРАТАРЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ
двух щитков вам вполне хватит 2— 2,5 м дерматина. По лекалам 1, 2, 3 вырежьте заготовки для валиков. Наметьте мелком на каждой заготовке линии швов (на чертежах они обозначены пунктиром) и вырежьте по тем же лекалам подкладни для них (на разрезе А—А под номером 11 обозначена одна из них).
Конечно, подкладки для валиков лучше всего сделать из легкого и очень прочного плащ-палаточного полотна. Ко можно обойтись и обычным тиком, сложенным одвое, втрое, или каким-либо другим плотным материалом. Правая и левая боковые стенки состоят из четырех деталей: 8, 10 и 8, 9. Заготовки для деталей 8 одинаковые, но вырезаются из разных материалов: одна из плащ-пала-точиого материала или брезента, а другая — из дерматина (эта сторона должна быть более прочной, поскольку, отбивая шайбу в шпагате, вратарь скользит на ней). Детали 10 и 9 разные, выкраиваются соответственно из дерматина и брезента. Сшейте правую боковую стенку из деталей 8 и 10, а левую — из деталей 8 и 9.
Теперь о валиках. Сначала сшиваются нижние ватики (порядок строчек — слева направо). Совместите края заготовки 1 и подкладки. Отступив 6—8 мм от края, прострочите их по всей длине.
Собирая валики, воспользуйтесь круглой палкой 0 32—34 мм и длиной 500—600 мм. Подложив под заготовку 1 такую палку, вы легко образуете валик. Зафиксируйте его двумя стежками с двух противоположных концов и приступайте к следующим валикам. Потом прикиньте по лекалам 2 и 6, правильная ли ширина получилась у щитка, и, если все верно, прострочите все швы (кроме последнего, нокечно) иа машине. Шов сделайте двойным — расстояние между строчками 3—4 мм. Осталось прострочить один крайний пра-ный валик. Вставьте между заготовкой 1 и подкладкой сшитую правую боко
вую стенку (дет. 8 и 10), подровняйте края деталей и сшейте их, а лишний край подкладки срежьте. Средние и верхние валики собираются так же, как и нижние.
По лекалам 4 и 5 вырежьте из дерматина заготовки для большого н малого бортовых валиков.
Интересно, что бортовой валик предназначен совсем не для защиты йог вратаря, он помогает голкиперу «укрощать шайбу» и не позволяет ей отскакивать в ворота.
Вырежьте для деталей валика подкладки из брезента и скрепите их с заготовками 4 и 5. Подкладка большого валика пришивается окончательно только с одной стороны, а подкладка малого — с обеих. Теперь по всей длине большой бортовой валик крепится к нижним валикам 1.
Следующая операция — соединение нижних валиков со средними. Средние валики пришиваются к нижним обычным способом внахлест. Этим же швом закрепляется и малый бортовой валик 5. И наконец, верхние валики крепятся к средним; при этом малый бортовой пришивается только к верхним валикам.
Итак, набивная деталь — валики — сшита. Остались непришитыми правая (частично) и левая боковые стеини. Правая сшивается пока только с верхними валиксглн, а левая крепится по всей длине валика швом внутрь. Заион-чив с валиками, перейдем к ремням 13: хоккеисты называют их гортами.
Посмотрите на -рисунок щитка (вид спереди и сзади): три горта как бы опоясывают нижние валики — на них падает основная нагрузка, а верхний, четвертый, вратари обычно не затягивают сильно, и поэтому он протянут под валиками. Все четыре горта (это могут быть парусиновые ремни) и пряжки 12 не закрепляются иа щитке, оки свободно скользят в прорезях.
Вначале уже упоминалось о сложенной вдвое-втрое байковой ткани. Этот материал потребуется сам длл прилегающей н ноге вратаря внутренней стсики 6 щитка. Сначала иа нее с наружной стороны нашивается дерматиновая накладка 7, а уже затем она пришивается и боковинам (деталям 8, 9 и 8, 10): с левой стороны швом внутрь, с правой — швом наружу.
Теперь делб за набивкой. Работать удобнее всего за невысоким столом или верстаком, сидя на стуле. Советую сам выпилить из тонкой фанеры лоток (см. рис. внизу справа), он послужит хорошим упором (размеры его примерно 100×200 мм).
Набейте сначала средние валики 2,затем верхние 3, малый бортовой валик 5 и, наконец, нижние валики 1 и большой бортовой валик 4. Старайтесь заталкивать вату небольшими частями, хорошо уминая ее.
После этого начинается портняжная работа. Набитые валики 2, 1, 4 зашейте. Образец шва приведен тоже на рисунке внизу. Лучше всего прошивать толстыми льняными нитками, но подойдут и суровые (предварительно проверьте их на прочность). Зашивайте валики малой иглой, длина стежка — 5—6 мм. Этой же иглой плотно закрепите (двойным швом «туда-обратно») низ щитка.
Подложите между внутренней стенкой 6 щитка и подкладкой валиков немного ваты и большой иглой простегайте щиток. Длина стежка — 90—120 мм. И наконец, наполните ватой боковины. На разрезе щитка (см. вид А—А) хорошо заметно, какую- принимает он форму после этой операции. Осталось прошить (закрыть) верх щитка, закрепить горт 15 и пряжку 14, подравнять края, и гложко приступать ко второму щитку. Второй шьется так же, как первый.
Источник
как сделать хоккейную защиту
Экипировка для хоккейного вратаря
Как известно, для игры в хоккей требуются различные типы игроков, которые и составляют хоккейную команду. Для успешной игры в хоккей требуется уметь великолепно кататься на коньках, досконально знать правила игры, уметь в неё играть. Кроме того, необходима соответствующая экипировка для хоккея. Так что одного только желания и клюшки с шайбой слишком мало для успешной игры в хоккей.
Многие знают, что хоккей – достаточно жестокий и опасный вид спорта. Кроме того, он отнюдь не из дешёвых. К примеру, хоккейная экипировка — интернет магазин предоставляет полный перечень всех элементов амуниции и оборудования – может обойтись в весьма значительную сумму. Конечно, амуниция для непрофессиональных игроков стоит дешевле, но всё равно не будет полностью дешёвой. Самая минимальная сумма, которую придётся выложить за экипировку – это 200 долларов. И, конечно, если заниматься хоккеем профессионально, тот тут не обойтись без дорогой амуниции и аксессуаров.
Кто-то даже сравнивал амуницию для хоккея с рыцарскими доспехами. Конечно, хоккейная экипировка куда более качественная и современная. Больше всего внимания при выборе требует хоккейная вратарская форма, так как именно вратарь подвергается самому большому риску получить травму в процессе игры. Именно поэтому экипировка для вратаря должна отличаться максимальной защитой и комфортом. Для вратаря необходимы такие элементы амуниции:
вратарские коньки;
вратарская клюшка;
шлем и защитная маска;
«ошейник», защищающий горло;
бандаж;
спортивные шорты;
нагрудник;
щитки;
блин и ловушка.
Клюшка нужна вратарю, чтобы иметь возможность отбивать удары шайбой по воротам. У вратарской клюшки пятка крюка должна быть шире на 7 см, а длина крюка тоже должна на 7 см быть длиннее традиционного.
Коньки для вратарей тоже отличаются более сложной конструкцией, чем коньки полевых хоккеистов. У таких коньков задник более короткий, лезвие шире и длиннее, а также имеется противоударная деталь из пластика. Благодаря таким конькам, вратарь устойчивее стоит на коньках, защищая ворота. Чтобы прикрепить защитные щитки, в стакане конька сделаны отверстия. Эти щитки закрывают бок ступни, стопу и пятку, а также щиколотку. Коньки должны подбираться таким образом, чтобы точно сидеть на ноги, без запаса для шерстяных носков.
У каждого вратаря имеется специальный шлем с забралом и защитная маска. Их ещё называют «вратарской клеткой». Шлемы для вратаря в любом классе обладают такими защитными решётками, а у полевых игроков защитная решётка имеется лишь у шлемов класса Junior. Защитную маску для вратаря создают индивидуально, под особенности конкретного типа лица.
«Ошейник» закрывает не только горло, но ещё ключицы и шею. Для полевых игроков изготавливают точно такие же «ошейники». Этот элемент хоккейной экипировки является полужёстким. Но для большей защиты лица вратаря используется специальная подвеска для шлема.
Нагрудник для вратаря ещё называют «панцирем». Он необходим, чтобы защитить спину, грудь и плечи в процессе игры. Такой нагрудник у вратаря отличается большей прочностью, а также в такой модели налокотники и нагрудник соединён в единое целое.
Для локтей и груди используются специальные накладки, чтобы защита была ещё более основательной. Бандаж изготовлен как раз для вратаря. Такая пластиковая раковина защищает паховую область от падений и удара шайбой. Хоккейные шорты создают из особенно плотных синтетических тканей. Они предназначены для защиты области поясницы, копчика, бедер и позвоночника.
===============================================
Своими руками сделать хоккейную защиту. смотрите тут)
Источник