Как сделать проволочную насадку для выжигания
Проволочная насадка для выжигания
Из проволоки можно самостоятельно сделать насадки необходимой формы. В качестве самых популярных исполнений проволочных насадок можно назвать клювовидную и ложковидную насадки.
При изготовлении насадки своими руками всегда помните о том, что качество ваших будущих проектов во многом зависит точности и правильности изготовления насадки. Основным материалом для создания проволочной насадки является нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1 мм.
Проволочная насадка для выжигания
Делаем клювовидную насадку
 | Плоскогубцами или кусачками откусите небольшой кусочек проволоки длиной, где то 15-20 мм. |
Руками согните его в виде подковки.
Делаем ложковидную насадку
Ложковидная насадка является по сути обычной проволочной насадкой с небольшой петлей на кончике. Такая насадка так же, как и предыдущая, легко делается самостоятельно, причем из той же клювовидной насадки. Для этого достаточно расплющить ее кончик (клювик) на чем-то твердом, например, небольшой наковальне или на головке молотка, закрепленной в тисках или на самом корпусе тисков, если они достаточно прочные.
Проволочная насадка для выжигания
При расплющивании могут появиться заусенцы, которые искажают профиль насадки и их необходимо удалить, аккуратно обработав насадку шкуркой (наждачной бумагой) или надфилем.
Во многих наборах для выжигания, которые можно купить в магазине, есть комплект проволочных насадок, не забывайте об этом.
Источник
Как это делается: игла для вырезания трафарета и гильоширования. Трафарет без шаблона
Описание к мастер-классу находится в субтитрах, а также внизу в описании к видео.
1. Для вырезания трафарета понадобится выжигатель для дерева с иглой для гильоширования ткани. Как изготовить такую иглу, я покажу во второй части этого видео. Этот мастер-класс больше подойдет для тех, у кого хорошо набита рука в рисовании. У кого с рисованием не сложилось, лучше воспользоваться предыдущим вариантом в видео на канале, в котором я показываю, как изготовить трафарет под шаблон.
На распечатанный узор трафарета накладываем папку-уголок, закрепляя ее канцелярскими зажимами. Такие многоразовые трафареты можно использовать как в декупаже, так и для декорирования стен.
Для декупажа можно вырезать трафарет на одном слое пленки, разделив и разрезав папку на два листа.
Так как я делаю трафарет для декорирования стен, то я использую целую папку и выжигаю ее в два слоя для выразительности объема узора на стенах.
Если же выбранный узор превышает размеры А4, то папку можно разрезать по нижнему краю и раскрыть, таким образом получим размер пленки А3.
Выжигая трафарет, нужно следить, чтобы игла не была слишком раскалённой.
Иглой строго по контуру прорисовываем плавные линии, без каких-либо зазубрин и наплавлений, стараясь не выходить за линию края и сохранять симметричность узора, иначе трафарет будет испорчен.
После прорисовки контуров вынимает серединки узора. Не допаянные места аккуратно подплавляем иглой. Снимаем вырезанный трафарет с рисунка. Проверяем и подправляем иглой линии узора. Если какие-то места узоров были пропущены, обратно прикладываем трафарет на рисунок и прорезаем иглой пропущенные места.
После того, как трафарет готов, проверяем его на образце: как же будет выглядеть узор на стене.
Прикладываем трафарет на прогрунтованную заранее поверхность и наносим на узор шпаклевку, стараясь разгладить полосы от шпателя. Шпаклевку можно брать любую, готовую или сухую, также можно наносить и декоративной штукатуркой, но я бы не советовала брать для нанесения узора декоративную штукатурку с волокнами, к примеру, ту, которую я использовала для приготовления скульптурной массы. Так как эта штукатурка имеет волокна, которые при шлифовке разрушают нанесенный узор.
Если трафарет изготавливается для декорирования стен, то таких готовых трафаретов потребуется от 2-х до 4х штук, так как трафареты необходимо в процессе нанесения на стены на большие площади периодически промывать, иначе трафарет будет забиваться в уголках узора шпаклевкой, а это препятствует в дальнейшем четкому нанесению узора. Поэтому, чтобы ускорить процесс нанесения узоров на стену, пока одним трафаретом я работаю, другие трафареты промываются и подсушиваются.
2. Для изготовления иглы необходима нихромовая нить.
Откусываю кусачками 6 сантиметров нихромовой проволки. Проволка прочна, поэтому приходится немного применять силу.
Выравниваем ее по длине и перегибаем её, складывая вдвое.
От вершины сгиба отмериваем 1 смантиметр и сгибаем концы по обе стороны, после чего отступаем от сгиба 0,5 сантиметра и отгибаем концы вниз, как показано на схеме рисунка.
Форма нашей иглы практически готова. Далее округленную вершину плотно соединяем при помощи плоскогубцев или круглогубцев, оставляя щель 1-1,5см (чем больше расстояние, тем больше будет накаляться игла). Чем сильнее накаляется игла, тем быстрее она изнашивается в работе и тем чаще придется ее менять. Поэтому я оставляю 1 миллиметр между проволочками.
Оставляем концы 1-1,5см, зависит от модели вашего выжигателя. Для модели выжигателя, которым я пользовалась в первой части видео, мне бы понадобилась длина концов 1,5 см, так как выводы для иглы заходит в ручку прибора. Для этого выжигателя достаточно 1 см.
Чтобы заострить округленную вершину, я воспользуюсь электрической точилкой для ножей и ножниц с мелким зерном круга. Если у вас нет под рукой точила, можно заточить иглу напильником или пилочкой для ногтей.
Затачивать иглу нужно очень осторожно на небольшой скорости, не сточив ничего лишнего, иначе игла разделится на две половинки. Поэтому время от времени проверяем, в каком месте еще необходимо подточить. Игла должна быть гладкой со всех сторон и не иметь каких-либо угловатостей по боковым сторонам.
Готовую иглу вставляем на место старой иглы.
Выравниваем иглу плоскогубцами, чтобы она не была перекручена.
Проверяем работу иглы, отрезав пленку под линейку. Так как линейка металлическая, она немного охлаждает иглу, поэтому ведем иглой медленнее. Теперь попробуем вырезать узор. Протестировав иглу, приступаем к работе.
Источник
Как заменить иглу в выжигателе «Узор»
3. Убедитесь, что вблизи места работы нет предметов, которые могут с легкостью загореться и стать причиной пожара. Конечно же, лучше не приступать к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
4. Во время работы осторожно используйте паяльник, не роняйте и не применяйте его в качестве молотка.
5. Опасайтесь при пайке брызг жидкого припоя и не дотрагивайтесь нагретых мест паяльника.
6. При перерывах в работе положите горячий паяльник на невозгораемую поверхность. Не доставайте вилку из розетки за провод. Если надо оставить рабочее место, выключайте паяльник.
7. При пайке, лужении и работе с кислотами используйте резиновые перчатки и защитные очки, используйте для этих целей пинцет.
8. Все химические вещества, используемые при пайке, необходимо содержать в стеклянной посуде и притертыми стеклянными пробками, т.к. кислоты достаточно опасны и вредны. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества, которое в нем хранится.
9. Травление изделий перед припаиванием и травление кислоты для изготовления хлористого цинка должны проводиться только в хорошо проветриваемом помещении.
10. Будьте бдительны с кислотами для паяльных работ. Не разливайте их на стол, пол, одежду и обувь. Не дотрагиваетесь руками и ни в коем случае, не пробуйте на язык, особенно хлористый цинк (кислоту).
11. После окончания работы осторожно выключите паяльник. Уберите место работы. Положите на место инструменты, которыми вы пользовались, серную кислоту. Дайте паяльнику остыть, после чего его тоже можно положить на место.
12. После работы обязательно вымойте руки с мылом.
Правила техники безопасности при работе с плоскогубцами
1. Перед работой, проверь исправность инструмента.
2. Никогда не используйте плоскогубцы как молоток. Такие злоупотребления, скорее всего, приведут к поломке инструмента
3. Откусывайте закаленную проволоку только плоскогубцами, предназначенными для этой цели.
4. Всегда отрезайте проволоку под прямым углом. Никогда не водите плоскогубцами из стороны в сторону и не перегибайте проволоку туда и обратно от режущих кромок.
5. При работе плоскогубцами не держи проволоку на уровне лица.
6. При работе не подставляй пальцы левой руки (если левша – то за пальцами правой руки) между режущих кромок.
7. Передавай инструмент товарищу ручками вперед в закрытом виде.
8. После работы клади инструмент на место.
Источник
Как сделать иглу для выжигателя своими руками
Давно хотел описать, может кому интересно. Впрочем интересно будет разве что тем кто делал или планирует что-то подобное.
Наверное большинство советских детей так или иначе пробовали выжигать по дереву, у многих были отечественные пирографы типа «Вязь» или «Узор», или сталкивались в школе на уроках труда. Я не исключение, у меня был выжигатель «Вязь» которым я перепортил немало фанеры )
По началу в основном я выжигал перерисованные с вкладышей от жевательной резинки картинки, потом начал придумывать и что-то свое, но как и многие детские увлечения, это — в какой-то момент было отложено и забыто.
Недавно я снова вспомнил эту тему и нашел свой старый выжигатель, но оказалось что иглы не сохранились. Вот тут то и началась эпопея.
Вместо того чтобы купить иглы через инет или поискать в хоббийных магазинах и собственно после этого заняться выжиганием, я решил поступить как прокрастинатор 80-го уровня, т.е. отсрочить сам процесс ради которого все затевалось, переключившись на другой, вроде бы полезный но уводящий от первоначальной цели — я стал читать о современных пирографах, смотреть схемы самодельных вариантов и чуть было не начал собирать один из понравившихся 🙂
Но так как главным качеством прокрастинатора 80-го уровня является «Нельзя просто так взять и доделать что-нибудь до конца», то я ограничился половинчатым решением -сделал новую «ручку» для «Вязи». Фотографий этого ужаса не сохранилось, но идея была проста: продолговатый кусок деревяшки который удобно держать в руке, с просверленной дыркой через которую пропущен провод; с рабочего конца саморезами прикручена пара клем от обыкновенной электрической розетки в которые винтами зажимается игла-петелька из нихромовой проволоки.
В итоге пользоваться этим было совсем не удобно, к тому же проволока у меня оказалась слишком тонкой. И я пошел на местный радиорынок на разведку, нужных железок я там не нашел, но внезапно нашел иглы и «профессиональный» (как его окрестил продавец) выжигатель. Я сразу купил иглу (по виду она как-раз должна была подойти для «Вязи») и выйдя из магазина задумался. Помня как быстро нагревается ручка у старого выжигателя, как часто на нем тупо не хватает мощности, я решился и взял «профессиональный».
Кавычки здесь не спроста. Дело в том что я натыкался на различные реинкарнации этого девайса в инете, иногда он «немецкий» иногда «польский» (возможно действительно какой-то оем продают под разными марками), но во всяком случае это было что-то чуть лучше чем «Вязь» дорабатывать которую у меня не было больше желания.
Дома я убедился что купленная игла таки подходит к Вязи, так что в принципе у меня теперь было целых два выжигателя. но немного поигравшись я понял что ручка у Вязи греется таки очень быстро, шнур от нее очень жесткий и работать не удобно.
У нового девайса ручка была съемная (ну он же «профессиональный» 🙂 ) что было несомненно плюсом.
(игла на фото стоит не родная)
Ручка оказалась мне не удобной, да она не нагревалась так быстро, но была через-чур толстой и я никак не мог к ней приноровиться. Тем временем надерганная из сети информация постепенно отравляла меня ядом соблазна. ну вы помните? 80й левел.
Короче вместо того чтобы выжигать тем что есть, я начал подумывать где бы раздобыть удобную ручку. Конечно на ибее и прочих амазонах нашлись варианты, но 1) не известно заранее на сколько удобно оно будет сидеть в руке 2) пришлось бы переделывать кабель с «тюльпана» на «вилку» 3) ждать минимум месяц пока приедет
В итоге я подумал «ну сколько там той ручки. я ее и сам запилю еще круче» 🙂
Дальше я примерно представил как же оно должно выглядеть и столкнулся с дилеммой: под какие иглы делать креплпение? Дело в том что иглы на «Вязи» и на мегадевайсе представляют собой нихромовую петлю концы которой запресованны в латунные трубочки, в то же время можно купить нихромовой проволоки нужного диаметра и понаделать из нее каких угодно игл, но тогда удобнее зажим сразу под проволоку.
Что тут сказать, подобные неопределенности всегда вводят меня сначала в длительный анализ за и против, а потом просто в ступор 🙂
В итоге я решил для начала сделать ручку под имеющиеся иглы, а там видно будет.
Изначально моя идея была такова: из какого-то термостойкого диэлектрика сделать державку в которой закрепить латунные крепления для иглы, а уже саму державку прикрутить к корпусу ручки. Имея токарный станочек запросто можно было бы выточить всю ручку целиком из подходящего материала, но чего нет, того нет.
В поисках материала я отправился на Староконку, кандидатами были: текстолит, эбонит и фторопласт. Долго кружа по рынку я таки купил эбонитовую палку и небольшой огрызок фторопластовой заготовки, там же я рассчитывал найти латунную трубочку для крепления иглы, но не тут-то было -таких тонких трубочек не оказалось.
Дома я выгреб все свои запасы околоэлектрического барахла и среди них нашел несколько латунных гильз с резьбой под винт на конце, уж не помню от чего они остались, но что-то очень знакомое.
Теперь нужно было определиться с материалом державки и закрепить трубочки в ней. Фторопласт конечно хорош, но я побоялся что он будет слишком мягким и не получится закрепить трубки достаточно жестко, поэтому отпилил от эбонитовой палки небольшой диск и стал сверлить в нем отверстия, в общем где-то диске на третьем мне удалось просверлить боле-менее ровно и не расколоть деталь при этом. Два отверстия под латунные трубки и два тонких для крепления к корпусу.
А дальше начался уже настоящий колхоз, в закромах были найдены корковые пробки от шампанского и не только, там же была найдена стальная трубка неизвестного происходения, мой план был прост: в пробках просверлить отверстие вдоль оси, в это отверстие в натяг вставить трубку, через которую пропустить провода, а затем уже державку, подсоединив провода, длинными болтиками притянуть к большой пробке.
К сожалению я почему-то не фотографировал процесс, думаю потому что все делалось урывками и наскоками, когда было время.
В латунных трубочках просверлены дырки и нарезана резьба, туда вкручиваются болтики которыми зажимается игла. В старых ручках очень бесили жесткие провода, поэтому в своей использовал звуковой провод которым обычно подключают колонки к усилителю.
Отдельная история со штекерами, Штекер типа «банан» () я не смог найти ни в одном радио магазине в городе, опять таки в закромах был найден шнур от старого советского тестера, штекера там были убитые но как временный вариант сгодились, а нормальные были заказаны на ибей.
С одной стороны ручка получилась удобной, но штатная игла как-то уж очень далеко от руки. по ходу была опробована технология «упаковки» самодельных игл в латунные «ножки». Поскольку тонких латунных трубочек найти не реально на той же староконке в цветном ломе была куплена латунная проволока 3мм, отрезаются кусочки по пару сантиметров и в них с торца сверлятся небольшие отверстия сверлом 1. 1,2мм в которые затем нужно вставить кончики самодельной иглы и расклепать молотком, выглядит не очень (см. фото штатной ручки от «профессионального»), но работает.
Не смотря на то что вопрос ручки казалось был решен, я не успокоился и сделал второй вариант (ну нужно было закрыть гештальт 🙂 ) с креплением под чисто проволочные иглы. собственно сделал я эту ручку только потому, что когда потрошил кабель от старого тестера на разъемы, подумал что его щупы идеальная заготовка для крепления иглы -на них уже есть резьба и есть куда припаять провод. Я только лишь спилил острые кончики, просверлил тонкие отверстия вдоль оси (в них и будет вставляться игла) и высверлил резьбовые отверстия для винтов-зажимов
В целом конструкция 2й ручки аналогично 1й, кроме крепления державки к корпусу — здесь я использовал два обрезка велосипедных спиц
Иглы. Чтобы понять для какой задачи что использовать, я сделал несколько игл разной формы, нмхром металл мягкий, можно легко молоточком расклепать, потом надфилем подточить
Но честно говоря с иглами я пока не разобрался, может все от того, что нужно меньше заморачиваться а больше выжигать? )
Кстати возвращаясь к минусам моего выжигателя у него довольно высокая температура на минимуме как мне кажется, когда я хочу слегка затонировать что-то иногда пережигаю -получаются неравномерные пятна. Кроме того он начинает неприятно жужжать где-то после 30 минут работы, я его не разбирал пока.. не знаю, может стоит залить обмотки каким-то лаком?
Может настанет час и я куплю что-то действительно удобное или запилю самопал с анимешницами и каркассоном (читай с ЛАТРом и мощным реостатом), но пока с тем что есть вполне можно жить, еще бы заставлять себя почаще что-то делать
Источник