Как сделать инструмент для конопатки своими руками

Конопатка сруба своими руками. Как сделать деревянную лопатку для конопатки сруба?

лопатка, её также называют конопаткой

Конопачение сруба процесс довольно ёмкий по времени, но без него не обойтись, так как он для сохранения тепла в доме, ну а вид это уже вторичное.

Конопатку лучше делать из твёрдых пород дерева, дуб, берёза. Толщина планки,доски 2.5-3 см. Один конец делаем под ручку, второй на клин. Клин см 10, сгоняем на 2-3 мм. С одной стороны или с обоих, кому как. От ширины «лезвия» зависит производительность. На прямом пазу можно до 70 мм, на углах 30 мм. Лучше сделать несколько разных. Молоток грамм 400-500, лучше конечно деревянный( он работает мягче). Кто-то делает конопатку металлическую. Но это всё условно. Инструмент должен подбираться по работнику.На фото- как образец.

Конопатка сруба – это ответственная работа и её лучше доверить специалистам. Но если решились эту работу сделать самостоятельно, то нужно изучить досконально технику выполнения конопатки, подготовить материал для заделки швов и инструмент.

Деревянную конопатку (лопатку) можно сделать своими руками. Для этого выбрать древесину твердых пород. Можно взять сухую доску из сосны, тогда придется таких лопаток изготовить несколько, с запасом. Лопатка от работы быстро разбивается, портится, на лезвии со временем появляются большие заусеницы.

Специалисты советуют для изготовления конопатки брать сухое березовое полено, объясняя, что береза не трескается.

Деревянная лопатка для конопатки сруба по форме трапециевидная. Ручка её должна быть длиной до 20 сантиметром и диаметром 3-4 см. Основания трапеции самой лопатки 6-7 и 3-4 сантиметров. Лезвие толщиной 5-7 мм.

Сборная наборная конопатка (лопатка) состоит из нескольких, разные по размеру.

Подготовить обрезок доски толщиной 3-5 сантиметров и длиной 30-35 сантиметров. Приготовить шаблон лопатки из бумаги или картона. Приложить на поверхность шаблон лопатки и обвести по контуру. Выпилить изделие по контору с помощью электро- или ручного лобзика, или ножовкой.

По периметру лопатку обработать круглой стамеской. Затем разметить угол заострения конопатки и с помощью плоской стамески срезать углы на рабочей части.

Важно, готовое изделие хорошо отшлифовать, чтобы лезвие лопатки было идеально гладким, не иметь шероховатостей, заусениц. Любые дефекты и изъяны будут цеплять паклю или другой материал для конопачения, вытаскивать его из шва.

Источник

Обзор инструментов для конопатки

В этой статье дан общий обзор инструментов для конопатки. Охарактеризованы зубило и лопатки для конопачения сруба своими руками. Дан ответ на вопрос, чем лучше конопатить дом из бруса, продукции каких брендов стоит доверять.

Основные требования

Дома из бруса и бревен строятся в достаточно большом количестве. И эти сооружения имеют много преимуществ. Однако после окончания строительства здание сразу начинает усыхать. В результате нельзя избежать существенного изменения геометрической формы построек и их отдельных частей. Нельзя обойтись без того, чтобы конопатить дом своими руками.

Чтобы процедура была выполнена правильно, придется строго соблюдать базовые требования. И в первую очередь — тщательно подбирать материал, которым будет наполняться пустота между бревен и бруса. Однако небезразличен и тот инструмент, который будет применяться для конопачения своими руками.

Ручки приспособлений должны быть сделаны из резины с выраженным рельефом.

Острота лезвия противопоказана. Если оно будет излишне остро, велик риск деформировать уплотняемый материал вместо его правильной выкладки. По той же причине стоит избегать применения шероховатых инструментов. При зацепе за них утеплитель часто рвется или вытягивается наружу. Общие рекомендации таковы:

на швах правильнее всего работать наборной конопаткой;

закругленные участки удобнее обрабатывать конопаткой кривого типа, с несколько меньшей шириной лезвия, чем в предыдущем случае;

создать валики теплозащитного материала при укладке врастяжку помогает вилкообразный инструмент, у которого есть еще альтернативное название – «дорожник»;

разбивной агрегат — лучше всего для расширения нешироких швов, куда весьма сложно поместить утеплитель.

Разновидности конопатки

По своему исполнению этот инструмент довольно прост. Он представляет собой металлическую либо получаемую из древесины лопатку. Самые простые конопатки могут быть получены из сосновых либо березовых обрезков. Лезвие подбирают такое, чтобы оно соответствовало пазам сруба.

Но важно понимать, что такой инструмент со временем быстро приходит в негодность.

Чтобы хотя бы немного компенсировать этот момент, используют твердые породы дерева. Лопатка имеет заостренную клинковую часть и ручку. Потому заделка стыков происходит довольно просто. Так называемая основная конопатка может достигать длины 15-25 см. При этом в ширину она составляет 5 см, а нормальная толщина достигает 0,5 см (отклонение от этого показателя не слишком оправдано). Все основные лопатки имеют плоскую форму. Иначе устроен наборный инструмент. Он делится дополнительно на:

узкую группы (сообразно площади обработки).

Чтобы работать с углами сруба, надо применять приспособление изогнутого вида. Кривой конопаткой исправляют неоднородные зазоры и пазы. Тот же кривой инструмент помогает работать на углах и на закругленных участках. Лезвие имеет ту же толщину, что у прямого устройства. А вот ширина его может варьироваться от 5 до 6 см.

Когда планируется заделывать угловые стыки, правильнее брать именно металлические, а не деревянные конопатки. Клинообразный тип инструмента (называемый еще в ряде источников разбивным) имеет лезвие не шире 3 см, что упрощает проникновение в труднодоступные пазы. Такое приспособление подойдет даже для профилированного бруса. Стоит обратить внимание и на уже упомянутые выше дорожники.

Подобные конопатки имеют широкое (17 см) лезвие. Толщина колеблется от 0,8 до 1,5 см. Предусматриваемый продольный паз достигает глубины 1 см. Подобное исполнение как раз и облегчает скручивание валиков.

Дорожники позволяют повысить общую производительность работы, но важно учитывать, что есть три их размерных варианта, в зависимости от габарита паза.

Другие инструменты

Ограничиться лопаткой для сруба совершенно невозможно. Планируя использовать натуральные материалы, следует запастись киянкой. Удары резинового либо деревянного молотка позволяют максимально гибко и аккуратно выполнять работу, не повреждая утеплитель. В линейках продвинутых производителей обязательно присутствует и специальное зубило.

Простое зубило тоже можно приспособить для конопатных работ. Требуется выбирать не слишком толстый инструмент с лопаткой из металла около 0,5 см. Простое столярное приспособление слишком узкое, работать им придется очень долго и утомительно. Минимальная ширина — 10 см. В некоторых случаях используют электрический вариант конопатки (с перфоратором).

Производительность работы вырастает. Однако электроинструмент не позволяет работать столь же тонко и скрупулезно, как ручное приспособление. Велик риск повредить бревна или брус. Перфорирующий аппарат не дает возможности точно наносить удары. Уплотнение швов будет происходить не слишком качественно, и потому квалифицированные строители избегают перфораторов, редко пользуются они также пневмозубилом.

Популярные бренды

Ручной ударно-рычажный инструмент для конопатки поставляет фирма Stayer. Хорошим образцом в этом смысле является конопатное зубило с протектором модели 2125. Устройство позволяет демонтировать сооружения из кирпича и бетона. Рабочий блок сделан из металла и потому служит годами. Покрытая резиной рукоять облегчает хват и позволяет избежать удара молотком по руке. Длина зубила — 23 см, а масса составляет 440 грамм.

Заслуживает внимания и устройство от Gross. Модель 200х45 мм (индекс 18714) отлично работает и с камнем, и с металлом. Рабочий элемент получают из стали с добавками ванадия и хрома. Он прочнее и устойчивее обычных версий. Рукоять сделана так, чтобы исключить скольжение в руке.

Модификация 18707 от той же марки «Гросс» имеет размер 215х70 мм, массу 0,64 кг. Устройство практично и надежно. Рабочий блок заточен с двух сторон, получен из особо крепкой стали, служащей долго. Эмаль предотвратит появление коррозии на лезвии. Трехсоставная рукоять вполне удобна для использования, а широкий бортик на рукоятке конопатки сокращает опасность удара по руке.

Источник

Конопатка швов сруба деревянного дома своими руками

Конопатка стен сруба — это трудоёмкий процесс, который при соблюдении его технологии обеспечит в холодное время сохранность тепла в доме. Подробный разбор последовательности работ, правильного выбора инструмента и материала, представленный в данной статье, поможет выполнить утепление швов своими руками.

Инструменты

Основным инструментом для конопатки швов являются лопатки (конопатки) и киянка. Лопатки изготавливают из дерева или стали. Древесина конопатки должна быть мягче, чем материал брёвен, так как в противном случае будут оставаться следы на стенах. Со временем рабочая поверхность деревянной конопатки лохматится, тогда её заменяют на новую.

Металлические конопатки используются для угловых врубок, где особенно важно заполнить внутреннее пространство чаши. Киянкой, аккуратно постукивая по конопатке, уплотняют валик утеплителя и продвигают его внутрь шва.

Выбор материала

Для утепления и уплотнения швов в бревенчатых стенах применяется природный материал (мох, джут, пакля и др.) и современные искусственные пенополиуритановые, пенополиэтиленовые, минераловатные и другие межвенцовые утеплители.

Мох сфагнум

Мох был предпочтителен в прошлом для утепления сопряжения брёвен.

Перед укладкой мох намачивают, а высыхает он уже в конструкции стены. Впитывая влагу, мох достаточно быстро отдаёт её и не подвергается гниению. Он по своим природным качествам очень хороший антисептик, поэтому ещё и защищает древесину от биокоррозии. К его недостаткам можно отнести сложность равномерного устройства по толщине шва.

Джутовый канат

Джутовое волокно делается из растения джут, которое принадлежит к семейству липовых. Утеплители для конопатки из джута более прочны, долговечны и умеренно гигроскопичны. Даже при повышенной влажности помещения, например, в банях, джут впитывает не более 20% влаги.

Пакля

Пакля — это спутанное льняное волокно. Её изготавливают из отходов, получаемых при трепании и мятье льна. В ней не должно быть посторонних примесей, допускается небольшое количество костры (одревесневшая часть стебля). Паклю для конопатки можно применять только сухую, мягкую и без гнилостного запаха. Межвенцовый шов из пакли должен составлять 0,8-1,2 см.

Пенька

Раньше использовалась для конопатки срубов ещё и пенька. Её получали при длительном вымачивании стеблей конопли в проточной воде (до 2-3 лет). Она отличается прочностью волокон, стойкостью к гниению и воздействию солнечных лучей. Сегодня изделия из пеньки тоже представлены в ассортименте строительных материалов.

Современные материалы

Всё большее распространение получает применение искусственных материалов для конопатки швов. К ним относится минераловатное волокно, пенополиэтилен, межвенцовые герметики. Преимуществами их являются: био- и влагостойкость, эластичность и паропроницаемость, что немаловажно для дерева. Саморасширяющиеся уплотнительные шнуры практически идеально герметизируют шов.

Технология конопатки швов

Весь процесс конопатки бревенчатых стен можно разделить на два этапа. Во время сборки сруба производится первый этап. Утеплитель расстилается по верху смонтированного бревна. Для удобства конопатки применяется лента из войлока, сырьём для которого может быть лён, джут, пенька.

Свешивающиеся концы уплотнителя после монтажа брёвен просто заворачивают в их стыки. Конопатка швов сруба ведётся двумя способами: «в растяжку» и «в набор». Во время возведения бревенчатого дома чаще всего используется метод уплотнения «в растяжку». Для этого свободные края утеплителя сворачивают валиком, который вдавливают в шов. Ширина валика должна быть 1-2 см.

В случае волокнистого неплотного утеплителя (мох, пакля) при сворачивании валика важно подбирать соседние свисающие концы, постоянно скручивая их с предыдущими для получения ровного и прочного шва.

«В набор» обычно уплотняют шов при второй конопатке, которая делается после усадки здания (через 1-2 года). Стены из брёвен дают осадку за счёт сжатия утеплителя в швах и усушки леса.

Когда концов утеплителя не хватает для создания валика или швы слишком широкие при первичной конопатке, используется способ «в набор». Для этого готовят заранее жгут из выбранного уплотнителя, можно применить готовый канат или верёвку необходимой толщины. В широкие швы из жгута делаются петли, которые забивают в пространство между брёвнами до необходимого уплотнения.

Работа по конопатке сруба всегда начинается с нижнего венца и ведётся по всему периметру шва. Сначала уплотняют наружную сторону сопряжения брёвен, а затем внутреннюю. Переходить к следующему венцу можно только, когда весь предыдущий будет проконопачен.

Жгут или валик закрепляется в шве с помощью конопатки, которой простукивают сначала верхнюю часть утеплителя, затем нижнюю и только потом середину. При необходимости используют молоток-киянку, ударяя ей по концу ручки конопатки.

Во время уплотнения швов сруба необходимо постоянно проверять горизонтальность брёвен и вертикальность стен. Казалось бы несложный процесс уплотнения вполне может исказить положение отдельных частей конструкции дома, сдвинуть их с первоначального места или приподнять.

Вторичная конопатка

Современные технологии защиты соединения брёвен в срубе предусматривают герметизацию шва (тёплый шов). Преимуществом такого решения для швов в деревянных домах являются:

• пластичность;
• долговечность;
• устойчивость к воздействию солнечных лучей и влиянию внешней среды;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• паропроницаемость;
• биостойкость.

Герметизация швов производится как повторная конопатка. Технология устройства «тёплого шва» в основном состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности утепляемого шва. Для этого очищают брёвна в месте производства работ от пыли, грязи, жировых пятен. Герметик может не укрепиться на стенах, покрытых лаком, воском, какими-либо маслами. Лучше перед началом работ провести тест на сцепление герметика с обработанной поверхностью бревна.
2. Монтаж уплотнительного шнура, например, выполненного из экструдированного полиэтилена. Его нельзя приклеивать к стене, он просто вставляется в шов.
3. Нанесение герметика. Перед началом покрытия шнура и части брёвен герметиком деревянную поверхность увлажняют. Можно с двух сторон относительно шва наклеить малярный скотч, чтобы обеспечить одинаковую ширину покрытия. Герметик наносится в зависимости от упаковки либо шпателем, либо монтажным пистолетом. Толщина слоя допускается не меньше 4 мм, но не больше 10 мм.
4. Формирование шва. Шов заглаживается и формируется с помощью соответствующего шпателя в течение 15 минут после нанесения герметика. Затем можно удалить малярные ленты. Излишки вещества очищаются влажной тряпкой или губкой.

Терпение и тщательность выполнения работ по конопатке сполна оправдаются долговечностью конструкции и тёплыми стенами дома, чтобы не пришлось впоследствие заделывать трещины. Выбор эффективного способа утепления швов сруба и достаточное количество материала для этого значительно уменьшат затраты на отопление в холода.

Источник