Создаём миниатюрную строительную каску для игрушек
Хочу представить вам мой первый мастер-класс по созданию строительной каски для игрушки. Обычно такие каски я делаю для муравьишек.
Некоторые мастера просили сделать строительные каски для игрушек на заказ, но. я решила поделиться своими знаниями и идеей, чтобы каждый смог сделать её сам.
Для работы потребуются следующие материалы:
- обычная погремушка (у меня шар диаметром 5 см);
- кусочек натуральной кожи (можно кожзам);
- клей карандаш;
- клей Момент Кристалл;
- картон толщиной 0,9 мм (можно взять картон обычной толщины, просто шаблонов потребуется больше);
- акриловая краска-чёрная и оранжевая;
- акриловый лак.
Шар от погремушки распиливаем осторожно на две части (мне помогал делить шар на две части мой муж, с помощью ножа, так как для этого нужно усилие).
Вырезаем из картона две детали и одну деталь из кожи (кожзама), склеиваем их между собой, нижняя деталь должна быть из кожи (кожзама).
По верху половинки шара приклеиваем полосочку из кожи (кожзама), ее цвет может быть любой, у меня в цвет будущей каски.
Получившиеся две детали склеиваем между собой клеем Момент Кристалл.
Далее красим детали, нижнюю деталь — чёрным акриловым лаком, сверху — оранжевой краской.
Для того, чтобы краска ложилась лучше, можно затереть верх каски наждачной бумагой, нулёвкой.
Получается вот такая каска-миниатюра! Внутри каска выглядит тоже цивильно! Деталь из чёрной кожи (кожзама) красим в два слоя чёрной акриловой краской.
Строительная каска для игрушки готова!
Создание строительной каски-миниатюры для любимой игрушки займёт у вас около полутора часов. Но процесс очень интересный и занимательный. 🙂
Надеюсь, что мой мастер-класс кому-то пригодится для создания индивидуального аксессуара для игрушки! Творите на радость!
Буду рада вашим комментариям! С уважением, Галина!
Источник
Изготовление каски М35 из бумаги
АХТУНГ! Данная статья не является пропагандой нацизма или милитаризма. Она создана исключительно в целях исторической реконструкции.
Stahlhelm M35 — именно так официально называется эта каска, которая стала одним из ужасных символов Второй Мировой Войны.
Немножко истории М35.
В 1935 году каска была спроектирована и утверждена в качестве стандартного общевойскового шлема вооружённых сил Третьего рейха. До неё была создана каска М16. Она имела массу отличий в виде «рожков», на которые крепилась бронеплита, козырёк был немного длиннее, назатыльник был более выраженным. А прототипом этой каски стал германский средневековый шлем — салад.
Ну.. приступаем.
Для основы на просторах интернета были найдены распечатки для каски М42 (пусть вас не смущает иное название — она отличается от нашей лишь отбортовкой) Если вы хотите сделать похожую, то напишите мне в ВК. Там я поделюсь с вами уже готовым файлом в PDF формате.
По инструкции я сделал вот такую лоу поли модель. Она толщиной всего в один листик и нас это, конечно же, не устраивает.
Далее я принялся обклеивать её бумагой. Обклеивал долго и усердно — 3 слоя сверху и 3 внутри.
Когда всё как следует высохнет, обрежте неровный край. Сделайте так, чтобы каска уверенно стояла на назатыльнике и не шаталась.
Желательно сделать вальцовку. Она свойственна для касок этого времени. Нам нужно намазать кусочек бумаги клеем и свернуть его в трубочку, а затем приклеить. Так делаем по всему основанию.
Основа готова, но каска всё равно полигональная. Тут на помощь приходит папье-маше. Берём туалетную бумагу, клей ПВА и воду. Замешиваем это дело до однородной массы и покрываем каску. Эта корка сохнет в течении трёх дней, так что наберитесь терпения.
Каска стала сверхпрочной, полигонов нет, но теперь она выглядит так, будто ёё достали из болота. Зачищаем корку наждачкой покрупнее, а после затираем поверхность шпаклевкой. Я взял скульптурную глину и потом сильно пожалел.
После высыхания глина вдавила некоторе места на каске от чего появились небольшие, но заметные впадины. Добавить глины не вариант — свежая не сливается с застывшей и после высыхание отпадает. Я затёр эти места наждачкой до бумажной корки и вроде бы немного исправил положение. Каска стала выглядеть не как «вчера из Германии», а будто уже побывала на Восточном фронте.
Не повторяйте моих ошибок и используйте только шпаклёвку.
Сверлим в каске 5 отверстий: верхние боковые — вентиляция, нижние боковые и заднее — отверстия для крепления подшлемника.
Источник
«Моя мечта» или «Как я доспехи делал»
Эта статья посвящена изготовлению средневекового шлема 14-15 ст. в домашних условиях.
Стоит начать с того, что я просто фанат Средневековья и всего, что с ним связано. Я пересмотрел множество фильмов, бывал на исторических реконструкциях, в музеях и т.п. И вот однажды в очередной раз пересматривая «Царство Небесное», мне в голову пришла мысль: «А почему бы не сделать себе полный рыцарский комплект лат?» Затем возник вопрос: «А как сделать красивые латы без листовой «нержавейки?» И тут руки опустились.
Решил я значит достать завалявшийся картон и сделать из него «макет». Это даже макетом сложно назвать.. сами посмотрите.
Затем я решил заклеить весь каркас бумагой. Здесь очень пригодилась моя алгебра.
Начало положено. Я получил прилив сил, чтобы серьёзно заняться шлемом.
Следующей стадией было обклеивание шлема многочисленными слоями бумаги. А4, нарезанный на маленькие прямоугольники, идеально подошел для этого.
Обклеивая шлем, я стал замечать, что он становится невероятно прочным! Уже на 5 слоях бумаги изделие выдерживало 5 (. ) кг груза на куполе.
Канту будущего шлема я придал невероятную прочность, обклеивая его двумя десятками слоев бумаги, от чего он стал словно фанерным (а возможно и крепче)
Возможно, вы заметили глубокие выбоины на куполе шлема. Этого не избежать ибо мокрая бумага сильно деформируется, а высыхая, её выровнять становится невозможно. И этому есть решение. Я попробовал замесить массу для папье-маше и затереть ею все неровности. Получилось даже лучше, чем я предполагал.
Такой же самой массой я обработал основание шлема. Это прибавило прочности изделию, а также улучшило внешний вид.
После всего этого я снова нанес 3 слоя бумаги на шлем (внутри тоже), объединив тем самым все элементы. Теперь он был похож на настоящий шлем, который носили гордые рыцари сотни лет назад.
Третья глава не спроста так называется.
Шлем вроде как готов.. всё отлично, но нужно что-то ещё, что-то такое, что придало бы шлему неповторимости и уникальности. И угадайте, что я решил сделать? Я стал шпаклевать его. НИКОГДА не повторяйте моей ошибки.
Когда штукатурка высохла, она стала трескаться. Куски отваливались вместе с бумагой, все разваливалось на глазах. Я потерял надежду, что у меня будет великолепное украшение на полке. Но, собрав волю в кулак, я решил попробовать снова. Отреставрировав все критичные места, я обклеил шлем специальной сеткой. Купить её можно в любом строительном магазине.
После обклейки моё творение стало выглядеть примерно так:
Штукатурку я решил больше не использовать. Её я заменил шпаклевальнной гладью. Она так и называется. Купить её можно в том самом строительном магазине за гроши.
Вооружившись резиновым шпателем, я приступил к работе. Шаг за шагом я покрывал поверхность шлема. 3 тонких слоя толщиной в пару миллиметров.
После полного высыхания я зашлифовал поверхность наждачной бумагой. Шлем преобразился!
Шлем прекрасен, но не хватает деталей, а именно крестовидной накладки на лицевой части, мы же рыцари как-никак.
Сложность заключается в том, что вырезать хотя бы заготовку из бумаги невозможно — лицевой изгиб и смещённое смотровое отверстие не дают сделать это.
Не долго думая, я решил клеить накладку поверх шлема. Что бы не испачкать поверхность, я обмотал изделие пищевой пленкой.
Затем наносил клаптики бумаги в то место, где будет накладка. Слой за слоем. В итоге вышло 15 повторений. Этого вполне достаточно.
После высыхания я нарисовал маркером саму накладку. Выглядит неплохо:)
Далее снял пленку, а вместе с ней и накладку. Она легко отделилась и я принялся вырезать данную деталь.
На следующий день я «довёл до ума» накладку, обклеив её бумагой, что бы скрыть разметку маркером. После этого приклеил ее на шлем обувным клеем.
Вот и близятся завершающие этапы изготовления.
Не спрашивайте зачем, но я почему-то решил, что нужно покрыть шлем черной краской.
И вот он — завершающий этап. Осталось придать шлему сталистый цвет. Для этого нам подойдет «эмаль суперхром»
Я покрывал шлем 3 слоями краски. Кадый высыхает на протяжении 5-7 минут. Важно не подносить баллончик слишком близко ибо будут некрасивые подтёки, но вы и так это знаете.
В итоге у меня получилось ЭТО!
Источник
Копия военного шлема из композитного материала
Мастер-самодельщик увлекается авиамоделизмом и участвует в соревнованиях по воздушным боям с радиоуправляемыми масштабными моделями самолетов времен Первой мировой войны 1: 8 и Второй мировой войны 1:12.
На таких соревнованиях шлемы обязательны, так как быстрые радиоуправляемые самолеты могут выйти из-под контроля при столкновении в воздухе. Поскольку в данный вид спорта входят самолеты времен двух мировых войн, многие из участников предпочитают использовать шлемы тех же исторических времен. В частности мастер много лет использует оригинальный боевой шлем M59 / M85 Yugoslav Combat.
Проблема с оригиналами в том, что они сделаны из металла и поэтому их тяжело носить в течение всего дня и вдобавок они довольно сильно греются на летнем солнце.
В это статье мастер поделится с нами своим опытом изготовление копий старых военных шлемов из современных материалов. Композиты из различных волокон (углерод, стекло, арамид, базальт) и эпоксидной смолы прочны и легки. Многие современные военные шлемы также в основном изготавливаются из композитов кевлар / арамид.
Шаг первый: пресс-форма
В это статье не будет инструкции по изготовлению пресс-формы. У друзей самодельщика уже были готовые пресс-формы и он их просто позаимствовал.
Если одолжить пресс-форму не у кого то, есть 2 способа сделать ее самостоятельно. Самый распространенный — это изготовление литейной формы на оригинальный шлем из композита. Второй вариант — распечатать ее на 3D-принтере. При печати предстоит еще немного доработать поверхность, но поскольку 3D-принтеры становятся лучше с каждым днем, это уже не такая уж большая работа.
На фотографиях видна белая пресс-форма, которая была использована в данной работе. Она изготовлена из композитных материалов поверх оригинального шлема. Серо-красная форма — это 3D-печатная версия.
Наружный слой первого шлема сделан из стекловолокна, а затем карбона. Внутри — из смешанных материалов. Углерод, как известно, прочный и легкий, но при растрескивании может стать острым. Для начала нужно отрезать кусочки ткани. Затем разместить в форме. Каждый слой должен быть полностью пропитан эпоксидной смолой.
Шлем №1 состоит из следующих слоев:
-80 г стеклоткань
-160 г карбон
-220 г базальт
-220 г кевлар (только внутри, он не должен доходить до края, так как его трудно резать и шлифовать)
-220 г базальт
-220 г базальт
-160 г карбон
Потребовалось около 250 г эпоксидной смолы, чтобы полностью пропитать все вышеперечисленные слои.
Шаг третий: шлем №2 — кевлар
Кевлар / арамид, как известно, «пуленепробиваемый». Это самый прочный из трех шлемов. Единственная проблема: кевлар очень трудно резать. Чтобы не покупать дорогие ножницы есть небольшая хитрость.
Нужно взять ножницы хорошего качества и отшлифовать их края угловой шлифовальной машиной, как если бы мы хотели их повредить. На лезвии будут небольшие выемки, которые будут удерживать волокно, пока лезвие будет его разрезать.
Технология изготовления шлема из кевлара такая же, как и в предыдущем шаге, материала нужно следующее количество:
-80 г стекловолокна
-300 г кевлара
-300 г кевлара
-240 г стекловолокна
-240 г стекловолокна
На этот шлем также нужно было около 250 г эпоксидной смолы.
Шаг четвертый: шлем №3 — базальт
Базальтовое волокно по характеристикам находится где-то между стеклотканью и карбоном. Материал дешев, но выглядит не так красиво, как карбон.
Слои следующие:
-80 г стекловолокна
-220 г базальта
-160 г карбон
-220 г кевлар
-220 г базальт
-220 г базальта
Для заливки потребовалось около 220 г эпоксидной смолы.
Шаг пятый: обрезка, шлифовка, покраска
Обрезку кромки следует производить алмазным кругом. Таким кругом легко резать углерод, базальт и стекло. Кевлар / арамид — сложнее, но тоже можно.
После обрезки нужно отшлифовать
Шлифовку следует производить другой наждачной бумагой. Начните примерно со 150 и закончите выше 1000. Лучше всего это делать с водой.
За исключением карбона, который покрывается только прозрачным полиуретановым автомобильным лаком (в несколько слоев), остальные сначала покрываются шпаклевкой и снова шлифуются.
Затем производит покраску — шлифовку — покраску — и снова шлифовку/покраску, пока покрытие не будет идеальным. Шлемы покрывались 3-5 слоями краски / лака.
Карбоновый шлем покрыт только прозрачным лаком, кевларовый покрыт зеленым колером RAL 6025, а базальт — матовым RAL 7016. Так же все 3 из них покрыты прозрачным лаком изнутри, чтобы придать им глянцевый вид.
Источник