Как сделать колья для лодки своими руками

Учет местных погодных условий

Чтобы уточнить размеры якоря для лодки, тем самым приспособив их к конкретным погодным и прочим условиям, необходимо принять во внимание следующие аспекты:

• Наибольшую высоту волн на выбранном водоеме;
• Максимальную скорость дующих там ветров;
• Особенности конфигурации лодочного днища;
• Длину и толщину троса.

Надежный канат для якоря

Прочности троса, к которому будет привязан якорь, следует уделить повышенное внимание.

Тонкий и короткий трос может при сильных порывах ветра элементарно:

• Лопнуть;
• Полностью вырвать якорь из дна;
• Частично вытянуть его оттуда, что приведет к ползучему дрейфу, периодически замедляющемуся и возобновляющемуся.

Подобное волочение железного изделия по каменистому дну может привести к затуплению шипов на лапах и загибанию концов штока. В итоге рыбаку придется делать ремонт якоря своими руками путем замены его поврежденных на дрейфе компонентов.

Особенности выбора троса

Перемотка якоря своими руками должна осуществляться с учетом того факта, что для тяжелой многоместной лодки, вес которой к тому же будет заметно увеличен солидным уловом, совершенно не подойдет якорный трос, вполне пригодный для двухместной плоскодонки.

В продаже можно встретить две разновидности тросов:

• Искусственные, имеющие долгий срок службы и не подверженные процессам загнивания;
• Из природного сырья, которые находят ограниченное применение, так как уязвимы для разрушительного воздействия влаги.

Кропотливый подбор подходящей конструкции

Даже самая удачная конструкция якоря для рыбалки в уютной бухте может оказаться малопригодной для выхода в море с открытого пляжа.

Вот почему не стоит хвататься за первый попавшийся чертеж, заслуживший множество похвальных отзывов у гостей того или иного рыбацкого форума.

В то же время грамотный подход к выбору геометрии заметно повысит комфортность и результативность рыбной ловли.

Лучшая в данных условиях модель

Оптимальным в каждом конкретном случае можно считать якорь, который

• Прочно фиксирует лодку на выбранном участке водоема;
• Выдергивается из дна без большого напряжения сил и создания крена;
• Не занимает в лодке слишком много места;
• Не очень тяжелый и потому не создает больших проблем при переноске;
• За долгие годы хранения на балконе или в гараже почти не поддается ржавлению.

Отказ от обходных технологий

Опыт рыбной ловли с резиновой лодки дает четкое представление о том, что якорь должен иметь как минимум пару элементов классической конструкции, а именно рога с шипами на концах. Хотя бы один из них сможет зацепиться за донный грунт и углубиться в него.

Что касается всевозможных заменителей в виде мешков со строительным мусором, кусков железобетона, тюков с песком, то они с большой вероятностью смогут лишь слегка замедлить дрейф.

Неэффективность и травмоопасность заменителей

К весомым недостаткам подобных заменителей якоря можно отнести

• Громоздкость, вынуждающую выделять под их перевозку всю носовую часть лодки;
• Возможное наличие острых углов и граней, что опасно как для рук рыбака, так и для целостности лодочных бортов;
• Ненадежность фиксации на тросе, создающую высокую вероятность самопроизвольного его развязывания.

Единственным случаем, когда применение таких обходных конструкций целесообразно, является ловля в очень тихой заводи с упругим и пустынным песчаным дном.

На илистом, мягком, заросшем водорослями дне такой псевдоякорь может сослужить рыбаку плохую службу.

Основные недостатки заводских якорей

Предлагаемые в специализированных магазинах якоря нередко привозятся туда с заводов-изготовителей, расположенных в нескольких тысячах километров.

Соответственно, покупка такого изделия повлечет:

• Совершенно неоправданные высокие расходы;
• Разочарование, вызванное неприспособленностью фиксирующего устройства к условиям местных широт.

Самоличное проектирование конфигурации

Учитывая приведенные соображения, можно сделать вывод о том, что якорь лучше изготовить собственноручно. Это не только сэкономит немалые деньги, но и предотвратит множество опасных событий, которые вполне вероятны даже на тихой воде.

Успех данной инициативы фактически гарантирован, если рыболов имеет ясное представление о том, как сделать якорь для лодки своими руками, чтобы он не подвел при резкой смене:

• Облачности;
• Розы ветров;
• Направления господствующих течений;
• Высоты волн;
• Погоды в целом.

Ловля на тихой воде

Нет необходимости объяснять, что без якоря в штормящем море или на обдуваемом всеми ветрами озере рыбалка будет принципиально невозможна. Однако это вовсе не значит, что на тихой воде можно половить вообще без якоря. Так или иначе лодка, особенно с высокими бортами, будет смещаться с изначально выбранного места.

Достаточно легкого дуновения ветерка, — и плавсредство незаметно сдвинется с зоны хорошего клева на десяток метров.

Не исключено, что его сразу и уже до позднего вечера займет более дальновидный рыбак, позаботившийся о наличии одного-двух якорей разной конструкции.

Самые популярные разновидности

Наиболее популярными на сегодня являются следующие варианты якорных конструкций:

• Якорь Холла;
• Кошка;
• Якорь Курбатова;
• Грибоподобный якорь для ловли на быстрой реке;
• Универсальный якорь Денфорта.

Всякая из этих разновидностей обладает своими плюсами и минусами. Внимательно изучив фото якоря, сделанного своими руками согласно канонам перечисленных моделей, опытный рыбак безошибочно подберет наиболее подходящую из них.

Источник

Уключины для весел своими руками

Весло — самый простой движитель

Весло — древний судовой движитель. Первые подобия весел появились, очевидно, уже в те времена, когда люди только научились передвигаться по воде.

Но современное весло — это хорошо обработанное изделие, тип и конструкция которого зависит от типа судна и способа гребли.

На рис. 43 показаны пять типов гребных судов, для каждого из которых имеется свой определенный вид гребли.

Рис. 43. Виды гребли: а — катерная (на яле); б — распашная (на вельботе); в — парная (на прогулочном ялике); г — на каноэ; д — байдарочная.

На морских шлюпках (ялах) гребцы сидят по двое и каждый работает одним веслом. Раньше так располагались гребцы на больших многовесельных шлюпках— гребных катерах; отсюда и название гребли — катерная.

На гоночных спортивных лодках — двойках, четверках, восьмерках, на быстроходных шлюпках или вельботах — гребцы сидят по одному. Каждый действует одним длинным распашным веслом. Такая гребля называется распашной.

Народному ялику особая скорость не требуется. Он уже и легче морской шлюпки, на нем удобнее грести более короткими легкими веслами. На такой лодке один человек гребет парой одинаковых весел. Это — парная гребля.

Совсем по-другому гребут на спортивных каноэ и байдарках. Здесь гребцы садятся на низкие сиденья лицом к носу лодки. На байдарке работают двухлопастным веслом поочередно с каждого борта, не опирая весло на уключину. У гребца на каноэ весло особое, похожее на узкую лопатку (гребок). Он гребет стоя на одном колене, подложив под него специальную подушку.

Что же представляет собой весло и почему оно является движителем?
На уроках физики на примерах весла обычно объясняют действие простого рычага. Так ли это? Разберемся в схеме на рис. 44.

Рис. 44. Схема действия весла.

Вода — плотная жидкость; она служит опорой для лопасти весла — рычага. Усилие гребца действует на рукоять, а точка приложения груза (лодки) находится на уключине. По законам рычага, чем длиннее забортная часть весла l1 от конца лопасти до уключины, тем на большее расстояние передвинется шлюпка за один гребок. Но отсюда следует, что и другая часть весла l2 (от уключины до рукояти) должна быть как можно длиннее. Тогда гребцу не нужно будет затрачивать больших усилий.

Однако длину l2 ограничивает ширина судна. Например, на народном ялике шириной 120 см длина весла от уключины до конца рукояти должна быть не больше 56—58 см, т. е. меньше половины ширины лодки, иначе рукояти парных весел будут сталкиваться и грести будет очень неудобно. Наоборот, на вельботе, ширина которого 174 см, длина l2 распашного весла может быть равна примерно 2/3 ширины шлюпки, так как гребец действует одним веслом, сидя у противоположного борта.

В любых случаях забортная часть весла должна быть немного тяжелее остальной его части, чтобы лопасть погружалась в воду под действием своей тяжести. Как правило, длину весла от среза лопасти до уключины принимают в 2,9—3,1 раза большей, чем от уключины до конца рукояти.

Очень важна величина площади погруженной части лопасти весла. Чем эта площадь больше, тем лучше весло опирается о воду. Но нельзя делать лопасть и слишком широкой, похожей на лопату; подобное весло будет испытывать большое сопротивление и в воде, и в воздухе. Если широкую лопасть погрузить полностью, усилится торможение в воде, грести станет тяжелее. Если же ее погружать не всю, то выступающая над водой часть лопасти будет «парусить» и создаст дополнительное сопротивление воздуха.

Следует учесть, что на байдарке или каноэ действие весла передается лодке не на уключине, а в точках опоры самого гребца (ножные упорки, сиденья и т. д.).

Какие бывают весла и из каких частей и деталей они состоят?
На рис. 45 показаны весла семи типов: безвальковое — морское; распашное — спортивное (академическое); вальковое; байдарочное; безвальковое — парное; безвальковое — упрощенной формы; лопатовидный гребок для каноэ. Одна из главных деталей весла — стержень, который моряки называют веретеном, а речники и спортсмены — стволом.

Рис. 45. Типы весел: а — безвальковое весло морской шлюпки; б —распашное, академическое; в — вальковое; г — байдарочное; д — безвальковое, парное; е — упрощенное; ж — весло (гребок) для каноэ. 1 — кожа; 2 — каблук; 3 — валек; 4 — колечки; 5 — ствол; 6 — веретено; 7 — соединительная трубка; 8 — шейка; 9— оковка; 10 — лопасть.

У весел с тонкими ложковидными лопастями (для речных лодок) утолщение в месте перехода лопасти в ствол называется шейкой. Безвальковое весло большой морской спасательной шлюпки, вальковое весло шестивесельного яла или морской рабочей шлюпки, а также упрощенное весло самодельной лодки имеют удлиненные лопасти простой формы с плоской рабочей стороной. У таких весел на тыльной стороне лопасти посередине делают грань — для прочности, увеличения жесткости и для хорошего стекания воды.

Для уравновешивания весла служит специальное утолщение — валек — восьмигранной (реже шестигранной) формы. Для этой же цели в веслах просверливают три-четыре гнезда, в которые заливают свинец: у длинных весел в вальке, а у безвальковых весел прямо в веретене, поближе к рукояти.

Вогнутые, ложкообразные лопасти академического распашного, а также народного парного весла, лучше захватывают воду, дают возможность грести быстрее, с меньшей затратой сил. Они удобнее для гребли, но менее прочны.

У разборного байдарочного весла веретено состоит из двух половинок, соединенных металлической трубкой. Но бывают байдарочные весла и с цельным, неразъемным веретеном. И те и другие, кроме плоских, могут иметь также ложковидные лопасти, похожие по форме на лопасти весел для гоночных и прогулочных лодок.

Резиновые или веревочные колечки, надеваемые на веретено байдарочного весла, задерживают сток воды к рукам гребца.

Весла испытывают большую нагрузку, особенно при гребле на волнении. Поэтому их следует делать из очень прочной, упругой и высококачественной древесины. Лучшие весла — ясеневые; но, если нужно, чтобы весло было легким, можно сделать его из мелкослойной еловой древесины.

Для спасательных шлюпок, академических и гоночных судов делают особо прочные весла из ламинированной древесины. В этом случае заготовку для весла склеивают водоупорным клеем из нескольких тонких досок и реек. Получается слоистая болванка, которую затем обрабатывают по нужной форме. Такие весла не коробятся и не рассыхаются.

Чтобы древесина не намокла, не разбухла и не загнила, весло несколько раз покрывают подогретой олифой или прочным водостойким лаком. По лакированной поверхности вода стекает быстрее.

На концах лопастей делают оковки из полосок тонкой меди (или алюминия) для предохранения лопасти от раскалывания. В том месте, где весло опирается на уключину, веретено обтягивают кожаной манжетой, чтобы оно не перетиралось и меньше скользило; а чтобы оно лучше опиралось и не выскальзывало, у верхнего края манжеты набивают кожаное (или надевают резиновое) кольцо — каблук. Кожу сшивают дратвой (над более тонким местом веретена), замачивают вводе и натягивают на утолщение. Иногда манжеты делают из резины. Конечно, как только манжета протрется (или порвется), ее надо заменить.

Опорами для весел служат металлические уключины, обычно стальные, кованые (рис. 46); так как уключина подвержена частым ударам, металл для нее не должен быть хрупким.

Рис. 46. Уключины: а — стальная уключина; б — деревянные штыри; в — кочеток с петлей.

На спортивных и спасательных судах нередко применяют специальные уключины разных форм. Внутреннюю кромку рожков делают более широкой и менее округлой (иногда плоской). Но в любом случае необходимо следить за тем, чтобы весло можно было без затруднений освободить из рожков.

На самодельных лодках иногда вместо уключины делают два деревянных штырька или один (кочеток), к которому веревочной петлей прикрепляют весла. Таким способом можно воспользоваться при утере уключины и при повреждениях гнезда в металлической планке — подуключине.

Рыбацкая лодка

Этот блог посвящен самым разнообразным рыбацким лодкам — от деревянных до металлических, пластиковых и ПВХ.

Страницы

28 окт. 2011 г.

Изготовление уключин

Борта были бы в этом случае ровными, безо всяких выступов, как у меня. Но такой вариант меня не устраивал. Ведь лодка у меня изначально проектировалась, как рыбацкая.

Попробуйте-ка вставить такую уключину в маленькое отверстие на борту одной рукой, когда на спиннинг «села» хорошая щука, а вам надо подрулить одним веслом так, чтобы «принять» её на борт. Это очень сложно и неудобно. Именно поэтому все свои рыбацкие лодки я делаю с самой простой, но надежной уключиной — в деревянную подушку вставляется металлический штырь, а в весле для него делается большое отверстие. Такое весло всегда легко можно надеть на уключину.
Подушки для уключин сделал из простого дровяного горбыля (на фото слева). Специально выбрал материал (ель) с большими сучками, чтобы он не раскололся, когда стану забивать в него металлический стержень. (Ещё при заготовке дров на зиму отложил и высушил этот кусок полубруса).

Прострогав эти обрезки на деревообрабатывающем станке, длинным сверлом диаметром 10 мм с помощью электродрели в торце сделал углубление на 15 см. и забил молотком туда стальной штырь подходящего диаметра.
Обычно уключины крепят только к бортовой доске, что не очень надежно. Всё-таки нагрузка на них при работе веслами очень большая и я сам был свидетелем того, как на областном конкурсе мастеров-лодочников на лодке одного очень уважаемого мастера подушка с уключиной отвалилась после первого гребка веслом и ему пришлось сойти с дистанции.

У моей лодки несколько точек опоры подушки с уключиной. Для этого специально в ней выпилено два поперечных паза, которые опираются на привальный брусок и на верхнюю планку борта. Нижний конец подушки опирается на стрингер.
Саморезами подушка крепится к шпангоуту и к бортовой доске. Углубление под штырь смазано герметиком, который намертво закрепил его внутри подушки.
Такое крепление подушки к борту я считаю наиболее надежным. Это уже было опробовано на предыдущих лодках и хорошо себя оправдало.

Что касается размера подушек, то я подбирал высоту их над бортами опытным путем.
Здесь нужно соблюсти несколько условий:
— лопасть весла должна полностью уходить в воду при гребке.
— угол наклона весла относительно горизонтали должен быть менее 35°. При большем наклоне (более высокой подушке) весла работают менее эффективно. Руки на рукоятках весел будут располагаться высоко и грести будет тяжело. При низкой подушке с уключиной угол наклона весла будет очень маленьким, лопасти не полностью погружаются в воду, а рукоятки весел будут располагаться возле коленей. Гребцу придется наклоняться, и спина быстро будет уставать. У моей лодки высота подушки над бортом 12 см. Металлическая уключина — штырь выступает на 10 см. Длиннее он не нужен, так как будет мешать на рыбалке, а короче делать нельзя, иначе при гребке весло может соскочить с уключины.
— располагать подушки с уключинами нужно от края передней и второй банки (скамьи) до штыря на расстояние от кончиков пальцев до сгиба локтя. Это тоже уже опробовано. Именно такое расстояние обеспечивает наиболее удобную греблю при движении как носом, так и кормой вперед.
Из пластиковой банки от моторного масла вырезал две небольшие овальные пластинки, в середине которых просверлил отверстия по размеру штыря уключины. Надетые на этот штырь они значительно уменьшают трение весел о подушки и весла меньше изнашиваются.

О том, как делал весла, читаем далее. (кликайте по ссылке)

Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

Обработал древесину прозрачной биозащитой и через два дня приступил к лакированию. Состав выбрал «без компромиссов» — лучшее, что нашёл в городе. Это был яхтенный лак Альпина, от Капарола. Им же покрывал банки.

После первого раза прошёлся по отвердевшему лаку 120-ой наждачкой, затем положил ещё два слоя. Получил очень неплохой результат.

Пока лодка и вёсла сохнут, принялся работать с уключинами. Они у меня тоже самодельные, из прута сечением 12 мм и полосы толщиной 4 мм. Сталь прогрунтована и покрашена эмалью.

Подобрал болты длиной 70 мм и диаметром 6 мм. Обязательное условие – на длину от 45 до 50 мм стержень болта должен быть голым. Кстати, гайки нашёл самоконтрящиеся, чтобы не терялись.

Из полимерной канистры нарезал шайбочек, они будут прокладками между уключиной и веслом. Сразу на запас сделал много. В центре просверлил отверстие диаметром 6 мм.

Теперь в веретене весла делаем сквозное отверстие. Тут важно точно выбрать место, чтобы вёсла ручками правильно сходились при гребле. Иногда делают так, чтобы рукоятки на какое-то расстояние (порядка 100) перехлёстывались.

Но у нас обычно их просто сводят друг с другом с небольшим зазором. У меня между бортами 1100 мм, я прикинул, что уключину нормально будет ставить на 57-ми сантиметрах от края.
Сверлить нужно аккуратно, чтобы отверстие на другой стороне получилось чётко по центру весла.

Далее можно ставить уключину.

Перо с умеренной плотностью насаживаем на веретено. Для фиксации лопасти весла я применил недлинный саморез с плоской головкой. Чтобы не колоть древесину, тут нужно или делать предварительное сверление, или брать крепёж с буром на конце.

Вот оно, самодельное деревянное весло для гребной лодки.

Турищев Антон — Специально для сайта Samodelki FISH , Украина, г.Славянск

Источник