Как сделать корчеватель деревьев своими руками

Добрый день дорогие друзья. Сегодня на канале классная самоделка.
Соберём и протестируем достаточно мощный корчеватель кустов и деревьев.
Конструкцию подсмотрел на забугорном канале, где предлагали целых три размера корчевателей.
Русский человек не будет за собой по саду таскать три корчевателя. Поэтому я сделал один. Но универсальный.

Эти шаблоны можно распечатать на обычном принтере в масштабе на листах формата А4. В архиве есть общий лист в формате А2

Для сборки корчевателя взял листовой металл толщиной 8мм. И два метра пятьдесят седьмой усиленной трубы. Губы сделаю из обрезков пластин. А макеты трафаретов распечатал на листах формата А4.Первым делом удалю всю ржавчину щеткой крацовкой. Пыли много. Одевайте очки и респиратор.
Теперь вырежем трафареты и прикинем как их расположить. Лист металла позволяет сделать опорную подошву немного больше. Значит сделаю ее немного больше. Как-то так.
Трафареты приклеим к металлу канцелярским клеем. Форму заготовки подошвы сделаю более округлой. Но для тех, кто не хочет заморачиваться, на трафаретах будет вариант и с прямыми линиями. Для маленьких диаметров целые диски не годятся, поэтому вырежу их огрызками на маленькой болгарке. Уже почти закончил, но что-то пошло не так. Вы слышали звук. Похоже, я спали якорь маленькой болгарки.

Но не будем отвлекаться.
Детали с прямыми линиями вырезал большой болгаркой. Эта деталь будет нести на себе самую большую нагрузку. Поэтому сделаю ее из двух пластин. И не спешите срывать трафареты.
Вначале накерните места где будут располагаться отверстия. Если нет стационарного сверлильного станка, то сверлить лучше с разных сторон обеих заготовок. Отверстия делаем по размеру болта. Подгоняем так, чтобы не было люфта. Соединим пластины с помощью болта, выровняем и обварим. Болт тоже можно обварить.
Упоры или правильней сказать губы корчевателя сделаю из сплошного металла толщиной два сантиметра.
Для более жесткого хвата, на губах нарежу болгаркой прямую насечку. Меня беспокоит запас прочности, поэтому дополнительно усилю пластину рычага и подошвы.

олщина тоже около 3х сантиметров. И тоже сломал как спичку. Думаю, на тонкое можно махнуть рукой.
А вот это думаю будет поинтереснее. Это алыча. Она у нас сама в свое время населялась.
Толщина дерева около пяти сантиметров. А еще здесь сплошной дерн благодаря чему земля почти не промерзла.
Ну что поехали? Земля здесь действительно не замерзла. Под корчеватель можно было бы подложить дощечку, но я смогу ее вырвать и без дощечки. Проблема в другом. Не хватает моего веса. Либо коротковат рычаг. Вставим полутораметровый удлинитель. Пошло как по маслу.
Еще один корень держит — сейчас его вытянем. Корчеватель со своей задачей справился, но весной я обязательно протестирую его по полной. Поэтому чтобы не потерять мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео. Я думал корень у этой алычи будет поменьше. С лопатой я конечно тут бы еще попотел, пока дерн подрезал, да пока нашел где и какие корни его держат… А с корчевателем у меня на это дело ушло максимум пара минут. На моё мнение, вещь оправданно полезная и нужная в хозяйстве, так что можете добавить видео в закладки, а по весне соберёте свой.
Кстати, на таких корчевателях кто-то может сделать даже бизнес.
На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. И подписаться на мой канал.

Источник

Корчеватель деревьев своими руками

В саду огороде иногда проблемой бывает не только подобрать и посадить деревья, но и выкорчевать те, которые не особо то и нужны! При этом удаляя такие деревья из огорода мы обычно используем подручные и известные садовые инструменты, а именно лопаты, вилы, тяпки. Все что попадется под руку и выкорчевываем так как придется. Однако в этой статье мы вам расскажем о том, что уже придумали за нас! Оказывается уже есть такие маленькие компактные и эффективные корчеватели мелких деревьев и крупной травы. О производстве такого корчевателя и будет наша статья.

Итак, на огороде часто надо выкорчевать деревья. Скажем от вишни и вокруг нее часто растут множественные поросли, которые и сидят хорошо и достать не так уж легко. А может по осени вам придется убирать старые стволы помидор, вытаскивая их из земли, тогда без описанного далее вам просто не обойтись!

Как сделать корчеватель для огорода своим руками

Корчеватель будем делать из трубы 40*20 мм и прочего «хлама». Делаем уголок, вот такой. (размер 20*30 см)

К короткому краю приварим лапку.

Эта лапка обваривается стержнями или еще чем-то, что будет иметь сложную поверхность позволяющую улучшить сцепление со стеблем растения.

Потом берем вторую прямую трубу 40*20 и на ней тоже устанавливаем поворотную площадку с подобной поверхностью для захвата.

Теперь все надо собрать. Между этими двумя деталями устанавливаем проставку. Сверлим отверстие и все крепим.

Получается вот так. В принципе наш корчеватель готов, осталось покрасить его и можно применять.

. а теперь корчеватель в наглядном действии!

Ну и как наработаемся прибираем до поры до времени, чтобы пусть его в ход при первой возможности! Как видите все опять же просто и прагматично. Так что у настоящего садовода это точно должно быть в инструментах.

Источник

Корчеватель поросли

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Раздумываю над сборкой корчевателя поросли. Поросль — из расчёта клёны 3 метра на 5 сантиметров. Требования — скорость, мобильность, удобство (бульдозер не подходит). Видится — некая установка, на базе мотоцикла, лапа типа стрелы лесоповального крана, основа в виде колёсного шасси и тп. В инете нашёл громоздкие конструкции для корчевания больших пней и деревьев, меня это не устраивает.

Прошу направить на материалы. Буду рад советам.

клёны 3 метра на 5 сантиметров

а почему не на базе велосипеда?
я такие деревья ЮМЗ своим дергал. петля из тонкого троса — вот и вся установка

— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

Я березы трактором таскал, а дальше плуг и корни собирали.

Вот вы всё про тракторы. Ну нету у меня трактора, нету. Что-то нужно, естественно, иметь. — Но не бульдозером же.

Для корчевания нужна тяжолая техника (чтоб у неё вес был приличным — не менее 2 тонн), а не мотоцикл. Вот Вам про трактор и говорят. Вы привяжите мотоцикл, хоть и МТ, к «клёну 3 метра на 5 сантиметров» и попробуйте что нибудь сделать. Кроме трактора или грузовика здесь врятли что либо можно предложить.

. нужна тяжёлая техника. Вы привяжите мотоцикл, хоть и МТ, к «клёну 3 метра на 5 сантиметров» и попробуйте что нибудь сделать.

А, я понял ошибку. Почему я не начал тему в аспекте трактора — а без него, именно для того — чтобы абстрагироваться от большегрузной техники путём использования упоров в землю диаметрально по обе стороны ствола и захвата ствола, тянущего его вверх — в противоположную от упоров сторону. Таким образом система сил распределяется так, что половина сил направлена вниз, половина — вверх. Они обнуляют друг друга, так что нагрузка с базы снимается, база может быть не большой. По началу я вообще думал об тележке в гидродомкратами, питающимися от моторчика мотоцикла, да нужна устойчивость. Далее нужна мобильность — вперёд-назад, разворот на перекопанном грунте, простым скутером такого не сделаешь. В любом случае, вес установки в несколько тонн не не обходим, видится все в несколько сотен килограмм. Далее, конечно, интересно развить тему, но, пока вопрос топика в специализированных высокопроизводительных конструкциях, захват типа «привязал руками верёвку» не подходит. Как-то так.

Источник

Корчеватель деревьев своими руками

В саду огороде иногда проблемой бывает не только подобрать и посадить деревья, но и выкорчевать те, которые не особо то и нужны! При этом удаляя такие деревья из огорода мы обычно используем подручные и известные садовые инструменты, а именно лопаты, вилы, тяпки. Все что попадется под руку и выкорчевываем так как придется. Однако в этой статье мы вам расскажем о том, что уже придумали за нас! Оказывается уже есть такие маленькие компактные и эффективные корчеватели мелких деревьев и крупной травы. О производстве такого корчевателя и будет наша статья.

Итак, на огороде часто надо выкорчевать деревья. Скажем от вишни и вокруг нее часто растут множественные поросли, которые и сидят хорошо и достать не так уж легко. А может по осени вам придется убирать старые стволы помидор, вытаскивая их из земли, тогда без описанного далее вам просто не обойтись!

Как сделать корчеватель для огорода своим руками

Корчеватель будем делать из трубы 40*20 мм и прочего «хлама». Делаем уголок, вот такой. (размер 20*30 см)

К короткому краю приварим лапку.

Эта лапка обваривается стержнями или еще чем-то, что будет иметь сложную поверхность позволяющую улучшить сцепление со стеблем растения.

Потом берем вторую прямую трубу 40*20 и на ней тоже устанавливаем поворотную площадку с подобной поверхностью для захвата.

Теперь все надо собрать. Между этими двумя деталями устанавливаем проставку. Сверлим отверстие и все крепим.

Получается вот так. В принципе наш корчеватель готов, осталось покрасить его и можно применять.

. а теперь корчеватель в наглядном действии!

Ну и как наработаемся прибираем до поры до времени, чтобы пусть его в ход при первой возможности! Как видите все опять же просто и прагматично. Так что у настоящего садовода это точно должно быть в инструментах.

Источник

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Удаление пня дробильной машиной

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Удаление пня с помощью мочевины

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Удаление пня с помощью поваренной соли

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник