Как сделать кривой стартер своими руками

«Кривой» стартер. Механизм уходящей эпохи.

Напишите честно, кто не знает что это такое в комментариях.

А я постараюсь рассказать более подробно, почему же все таки этот # стартер «кривой» и что он из себя представляет.

Для того чтобы запустить любой # двигатель внутреннего сгорания, необходим вращательный импульс. Мы должны «раскрутить двигатель». Систем придумано великое множество. На автомобилях установлены электро стартеры, поворачиваем ключ зажигания и стартер раскручиваем # маховик, все просто.

На менее сильных моторах допустимо использование «мускульной силы». Например на лодочных моторах часто используется веревочный стартер. А так же его применяют в газонокосилках, триммерах, бензопилах и др.

Двигатели мопеда заводятся вращением педалей, а мотоциклов при помощи специального рычага (кикстартера).

Электроника безусловно помогает людям.

Но так было не всегда.

В недалеком прошлом, помимо привычных нам электро стартеров на автомобилях был предусмотрен «кривой стартер». Название он свое получил по незамысловатой форме.

Чаще всего, его использовали как резервный метод заводки автомобиля. Не смотря на это — такой стартер находился в багажнике автомобилистов ровно так же как у нас сейчас с вами лежит запасное # колесо или домкрат.

Вся суть «Кривого стартера» заключалась в том, чтобы «раскрутить двигатель», дать ему некий толчок, при котором автомобиль заводился и его можно было эксплуатировать.

Пользоваться таким инструментом достаточно сложно. Требуются значительные усилия, определенные навыки и осторожность. Ведь неправильное использование «кривого стартера» может привести к печальным последствиям.

Например бывалые водители советуют браться за ручку так, чтобы все пальцы были по одну сторону от рукояти. В противном случае, можно получить травму, если «кривой стартер» вовремя не выйдет из зацепления с маховиком.

В остальном процесс прост и не требует дополнительных знаний. Вставляем ручку в отверстие предназначенное для «кривого стартера», убеждаемся в зацеплении его с маховиком, и резким движением начинаем раскручивать двигатель. После того как двигатель заводится — вытаскиваем стартер. Главное поставить автомобиль на стояночный тормоз и включить нейтральную передачу.

Долгое время, мускульную силу применяли при заводке авиационных двигателей. Наверняка вы видели в фильмах как двигатель самолета заводят раскручиванием винта? Все это чистая правда, но так было до тех пор, пока авиация использовала маломощные двигатели. С развитием авиации, мощность стала расти, и у человека просто не хватало сил для того чтобы провернуть винт самолета.

На этом у меня все. Ставьте палец вверх, если пост был познавательным для Вас.

Источник

Кривой стартер

Молодые автолюбители и знать-то не знают, что такое кривой стартер (его и втыкать в современном автомобиле некуда). Слышал о нем лишь понаслышке и я, пока в середине девяностых годов не угораздило меня с другом купить на двоих автомобиль. И не какой-то там, а «Волгу» (ГАЗ-2411). Полные надеж и оптимизма, мы купили видавший виды «таксер» весной и за лето сделали капремонт двигателя во дворе общежития. Из позорного бежевого перекрасили в белоснежно-белый цвет (как сейчас помню краску — «Садолин 201»).

Продавать машину скоро мы не собирались, поскольку еще не покатали вдоволь девчонок. А потом — первое сентября, поездки на пикник и затем неожиданное наступление зимы. Вот тут наша ласточка показала свой характер. При запуске в условиях отрицательной температуры двигатель безбожно троил, как мы над ним ни бились. Вода в системе охлаждения в одно прекрасное утро замерзла (и это несмотря на залитые накануне три бутылки паленой водки!). Водка не только не спасла, но и не позволила «разорвать» двигатель, поскольку образовалась каша изо льда. Радиатор, естественно, был забит, и в один далеко не прекрасный момент нижний патрубок внешнего контура охлаждения не выдержал и выдавил из себя струю пара, сбросив давление в системе. А еще наша машинка стрельнула в глушитель переобогащенной смесью, разорвав его напополам.

Вот такой подарок судьбы мы и вознамерились продать. И наши самые активные продажи попали как раз на декабрь-январь. Несмотря на красочное описание автомобиля нашим диспетчером (мобильных телефонов тогда не было, пользовались услугами диспетчера на стационарном телефоне), покупатель был у нас редким гостем. Поэтому любой положительный звонок нужно было использовать по максимуму.

Чтобы скрыть проблемы, автомобиль нужно было перед показом заранее завести и прогреть. А он не то что при -30, а и в -10 заводиться не собирался! И вот за пару часов до прихода покупателя мы начинали наш танец с бубном. Первое, что делали, — приносили теплый заряженный аккумулятор. Но заводить с него было делом бесперспективным. После его установки подсасывали бензин и переходили к главному — доставали из багажника кривой стартер. Бережно делали несколько оборотов, чтобы цилиндры заполнили хоть какие-нибудь пары бензина, после чего нужно было несколько раз резко крутнуть. Если везло, то раздавался приветливый хлопок в глушитель и двигатель заводился. В противном случае переходили к следующему этапу, который начинался с замены свечей на сухие и теплые. Далее все точно так же, только подсасывать уже не надо.

«А для чего же нужен был теплый и заряженный аккумулятор?» — спросит внимательный читатель? Отвечаю: для того, чтобы, когда через два часа придет покупатель, победно повернуть ключ в замке зажигания и завести двигатель с пол-оборота!

Дмитрий ИВАНОВ, г.Дмитров.

Статья написана на конкурс читательских работ на призы SMART.

Источник

Как сделать кривой стартер своими руками

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А если они(Жигули) у меня с «толчка» отлично заводяться?С кривого тоже отлично.

Ты хоть раз заводил ТАЗИКИ кривым стартером? Я заводил — прикольно 😎 , но если сильный мороз, ты его не заведешь. Лучше разобраться что неисправно и держать машину в боевой готовности. Кривой стартер удобен при регулировнии клапанов и если у тебя села батарея. Но в мороз будет страшный гемор машину с помошью этой штуки завести.

Я себе так на шестерке сделал. Приподнял госномер, чтобы его не откручивать каждый раз, накрутил гайку с зацеплением на коленвал . проблем с радиатором не было.

Даже прогретая очень тяжело заводится, ей обороты надо дать. Грузовики легче заводятся, ибо им лишь бы только пыхнул движок один раз и дальше он уже сам. А здесь прям раскрутить его надо. Очень удобно регулировать клапана.

Очень удобно регулировать клапана.

Я как акын — что вижу, о том пою. Большинство Жигулей, которые я видел, заводились с ручки плохо либо средне. Но одного не видел, чтоб заводился отлично.

Моя заводится кривым стартером холодная — на ура! И в
мороз (-10 припоминаю случаи). Горячая, правда — фиг! Должна остыть! Кривой изредка меня выручал очень здорово: для заводки и для заталкивания в горку в одиночку (тоже был прецедент, когда надо было перевалить горку в безнадёжном состоянии).

В новом бампере, который мне пришлось поставить, я тоже провертел дырочку под «кривой».

Моё мнение — «кривой» не необходимость, конечно, а просто ещё одна «степень свободы».

Моё мнение — «кривой» не необходимость, конечно, а просто ещё одна «степень свободы».

Вспоминаю малокассовый совейский ещё фильм, когда водила вытащил ЗИЛ, заглохший посреди брода, в одиночку, именно кривым стартером.

Имею удовольствие облажать кривым стартером, даже когда менял радиатор, специально взял люминтевый 7-й, под него прекрасно пролазит
Проворачивание КВ, подтяжка цепи без проблем
Заводилась с него всегда на ура, и с КСЗ, и с БСЗ, и с МПСЗ
«рекорд» заводки — в -40, только свечи подогрел на плитке предварительно, до -35 достаточно было просто провернуть пару оборотов
на горячую надо выжать газ побольше, после заводки сбросить
на холодную подсос на полную и будет «щасте»

ИМХО классика с исправным карбюратором и системой зажигания заводится с кривого стартера прекрасно

Источник

Можно ли запустить современный двигатель с «кривого стартера»?

Под словом «современный» подразумевается инжекторный двигатель с распределенным или непосредственным впрыском топлива.

«Кривой стартер» или пусковую рукоятку раньше использовали как инструмент для вспомогательного запуска двигателя, например, при отказе электростартера. С помощью мускульной силы, водитель раскручивал коленчатый вал двигателя специальной рукояткой, тем самым запускал мотор. Причем «кривой стартер» применялся для запуска моторов не только легковых автомобилей.

В связи с постоянным усовершенствованием двигателей и их систем, и в тоже время, значительным омоложением автопарка населения, нужда в пусковой рукоятке отпала. Не то что она потеряла свою актуальность вовсе, а просто стала крайне редко использоваться. Так же немаловажную, а может быть и самую значительную, роль сыграло такое обстоятельство, как появление компоновочных схем автомобилей с поперечным расположением двигателя и трансмиссии. Из-за конструктивных особенностей, применять «кривой» в таком случае стало не только неудобно, но и практически невозможно. Но это не значит, что если он не используется, то он не выполнит свою функцию. И тут возникает следующий вопрос:

Возможно ли запустить современный инжекторный двигатель с помощью мускульной силы человека и кривого металлического стержня?

Что бы в этом разобраться, нужно определить основные препятствия для пуска инжекторного двигателя. И по возможности преодолеть их.

Конструктивная особенность автомобиля

Продольное расположение силового агрегата идеально подходит для применения «кривого». Правда в современном автомобиле, для того, что бы рукояткой добраться до шкива коленчатого вала, нужно пробить целый комплект радиаторов и отрезать одну лопасть у вентилятора. Чего же не сделаешь ради эксперимента.

При поперечном расположении двигателя, для доступа к коленчатому валу, достаточно вывернуть (но лучше снять) колесо и, при необходимости, просверлить лонжерон. В принципе ничего невозможного нет.

Особенность мотора

Эти современные мощные и, в тоже время, компактные моторы очень тяжело крутятся. Ничего страшного, ради такого можно и немного потренироваться.

Электроника

Самое сложное препятствие. Коленчатый вал инжекторного двигателя нужно раскрутить до 400-700 об/мин для того, что бы блок управления двигателя распознал его работу и рассчитал необходимое количество топлива. Это будет весьма тяжеловато. Да и стартер. Стартер современного мотора управляется одним из блоков. Т.е, например, если блок управления двигателя не распознает активацию стартера, то запустить мотор не получится.

Из всего этого можно сделать вывод, что без серьезных конструктивных изменений, запуск современного двигателя будет невозможен.

Источник

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Источник