Как сделать кухонную вытяжку своими руками

Вытяжка на кухню своими руками

Самая дешевая вытяжка, произведенная фабричным способом, стоит не 1000 руб., а существенно больше. В то же время возможен такой вариант, как самодельная вытяжка для кухни, что доступно каждому. Понадобится только желание, так как сама работа этого вида не требует проявления высокого профессионализма.

Функциональность кухонной вытяжки заключается в препятствовании распространению неприятных запахов, а также в отводе пара и улавливании жира. Все это вместе дает возможность сохранить внешний вид предметов интерьера и бытовых приборов. Также с помощью этого устройства достигается сохранение качества воздуха на кухне.

Попробуем разобраться, как самостоятельно сделать вытяжку за счет приложения собственных сил.

Классификация вытяжек

Кухонная техника – это многообразие выбора, что в некоторой степени относится и к вытяжкам. Принцип работы последних определяет их деление на две группы:

1. Активные – оснащаются электродвигателями, что позволяет добиваться высокой производительности. К минусам таких агрегатов относят ценник и затраты на электроэнергию.
2. Пассивные – работоспособность обеспечивает восходящая тяга. Стоят дешевле. Остальные плюсы заключаются в отсутствии шума при работе, а также расходов, связанных с оплатой электроэнергии.

Разновидности моделей

В зависимости от способа крепления определяется конструкция вытяжки, соотносящаяся со следующими моделями:

1. Купольные – имеют форму свода. Отличаются простотой конструкции. Монтируются непосредственно над плитой на удалении не менее 65 см. Относятся к пассивному типу. Конструкция не предусматривает вентиляторы, датчики и другого рода механизмы. Восходящая тяга, образуемая горячим воздухом, объясняет принцип работы таких устройств.

Визуально напоминают каминный дымоход, что украшает интерьер. Материал изготовления – жесть, декорированная деревом или стеклом, что не является единственно возможным решением. Наибольшая результативность достигается при установке на больших по размеру кухнях.

1. Плоские – компактные, что экономит кухонное пространство, но не такие эффективные, как купольные. Дополняются сменными фильтрами, сформированными из активированного угля или акрила. Подходят для небольших кухонь. Минус – необходимость частой замены фильтров. Комплектуются электродвигателями.
2. Встраиваемые – местом монтажа служит шкаф как часть кухонного гарнитура. Сохраняется интерьер. Занимают минимум места. Выделяют модульные и телескопические варианты. Первые отличаются малыми размерами, а вторые – наличием выдвижной панели. Преимущественно идут в комплекте с кухонной мебелью. Тип активный, что предполагает наличие электродвигателя.

Несколько особняком стоят циркуляционные вытяжки, которые не требуют подключение к воздуховоду. Действует принцип оборота воздушных масс внутри помещения. Это позволяет избавиться от запахов. Некоторые подобные модели вытяжек совмещают в себе циркуляцию воздуха и его вывод.

Инфо! На больших кухнях, когда плита находится в центре помещения, лучше устанавливать островные вытяжки с потолочным креплением.

Как сделать вытяжку из гипсокартона своими руками

Рассмотрим процесс изготовления вытяжки, характеризуемой как куполообразная. Пассивный тип. Сначала определимся с материалом и инструментом, а затем разберем все этапы предполагаемой работы.

Материалы

Для обустройства рассматриваемого варианта вытяжки потребуется следующий набор материалов:

• гипсокартон для возведения конструкции. Желательно, чтобы он был влагостойкий. Это позволит сохранить в целостности воздуховод;
• уголки из металла на 75 мм при толщине 2 мм;
• металлические профили, необходимые для крепления гипсокартона;
• гофра, имеющая длину от 2 до 5 м, что индивидуально. Присутствует зависимость расстояния между прибором и шахтой вентиляции;
• шпатлевка и эмаль для финишной отделки.

Внимание! Каркас вытяжки должен находиться на расстоянии не менее 65 см от поверхности плиты. При этом допустимый максимум такой высоты – 75 см.

Что касается инструмента, то потребуется наличие:

• перфоратора;
• шуруповерта;
• ножниц по металлу;
• шпателей и кистей;
• рулетки и уровня (желательно лазерного).

Порядок действий

Первый этап работы – разметка кухонного помещения. Надо сориентироваться на отверстие для вентиляции и определиться с положением короба для отвода воздуха. Ширина вытяжки должна соотноситься с размером верхней поверхности плиты. Если выход в вентиляционную шахту находится в стороне, то потребуется гофрошланг. В противном случае, когда нужное отверстие располагается непосредственно над плитой, от гофры можно отказаться. Необходимо соблюдение условия, когда вытяжка, находящаяся под гипсокартоном, и плита совпадают по осям.

Сборка каркаса выглядит так:

1. На стену крепится оцинкованный профиль. Посредством уровня отмечается низ будущего короба. Монтаж производится за счет использования анкеров.
2. В соответствии с разметкой устанавливается стартовый профиль. Если требуется придание рельефа коробу, то профилю задается нужное направление. Для этого его просто сгибают или предварительно подрезают в нужных местах.
3. К смонтированному профилю крепится несколько вертикальных направляющих. Применяют саморезы. Формируются подвесы, на которых закрепляется еще один профиль. На этом сборка каркаса завершается.
4. К нижней части крепятся планки, устанавливаемые поперек.

Инфо! Материалом вытяжки может служить МДФ, влагостойкий гипсокартон, фанера, жесть, толстая фольга и негорючий пластик.

Следующий этап – сборка такой части конструкции, как короб для вытяжки на кухне:

1. Из профиля изготавливается рама и закрепляется на стене. Боковые части корпуса потребуется прикрепить к уже установленной конструкции.
2. Используется основной профиль для изготовления элементов, необходимых для состыковки с нижней рамой.
3. С помощью перемычек из профиля задается требуемая жесткость короба. Это достигается за счет усиления его боковых частей.
4. Устанавливается гофра. Предварительно надо проверить, что в вентиляционной шахте есть тяга. Для уменьшения шума воздуховод, созданный своими руками, заматывается звукоизоляционным материалом.
5. Производится обшивка гипсокартоном. Листы режутся таким образом, чтобы заготовки были ровными. Если это будет не так, то не удастся добиться приемлемого качества стыков, а это негативно отразится на процессе отделки. Используйте герметик для сокрытия огрехов работы. Для защиты углов вытяжки подойдет металлический уголок.
6. Последний этап работы отличается вариативностью. Применение шпатлевки с покраской – это наиболее простой способ финишной отделки. Надо лишь подобрать нужный цвет, гармонирующий с интерьером кухни. Выбор декоративной отделки не только усложняет работу, но и приводит к дополнительным тратам, связанным с покупкой соответствующего материала. Наконец, орнаменты и узоры придают оригинальность кухонному помещению. Хотя такое оформление требует определенных навыков.

Обозначенные выше действия позволяют собрать вытяжку пассивного типа. Хотя это не приговор. Достаточно установить на входе электровентилятор, чтобы тип вытяжки изменился.

Важно! При установке активной вытяжки не забудьте про обратный клапан – вариант дверки с пружиной. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, открывает клапан, что приводит к выбросу чада наружу, а его остановка блокирует забор воздушных масс извне.

Вытяжка из фанеры

Еще один вариант – сделать активную вытяжку на кухне с каркасом из фанеры. Этот способ отличается большими затратами, так как предполагается покупка фабричной агрегата. Здесь можно купить новый аппарат или рабочую модель б/у.

Использование фанеры как материала собираемой вытяжки основывается на следующих этапах работы:

1. Изготовление базы, представляющей собой нижнюю раму. Требует в дальнейшем установку вытяжной решетки и оснащение электродвигателем.
2. Монтирование на базу элементов каркаса, представляющих собой фигурные планки. Форма создаваемой конструкции ничем не ограничивается. Единственное, надо учесть, что внутри будет располагаться воздуховод.
3. Оклейка каркаса фанерными листами небольшой толщины. Добиться аккуратного склеивания можно посредством специальных струбцин. Лучше, если такие зажимные устройства будут резиновыми или пластмассовыми.
4. Шлифовка купола. Начинать надо тогда, когда произойдет полимеризация клея, то есть он полностью высохнет.
5. Шпатлевка для скрытия огрехов.
6. Окраска вытяжки в подходящий цвет.
7. Монтаж на стене с подсоединением к воздуховоду.

Расчет мощности

Производительность активных вытяжек напрямую зависит от мощности мотора и такого момента, как диаметр канала. Если вытяжка пассивная, то она должна оснащаться большим по размеру воздуховодом. В случае с длинным каналом для отвода воздуха нельзя использовать маломощный вентилятор. Он не сможет обеспечить проход требуемого объема воздушных масс.

Обычно активные вытяжки оснащаются двигателями, мощность которых составляет от 50 до 200 ватт при скорости оборотов до 2000 в минуту. Для правильного расчета мощности надо учесть не только общую длину воздуховода, но и все его изгибы. Требуется придерживаться определенной формулы расчета, что вынуждает зачастую обращаться к услугам профессионального вентиляционщика.

Внимание! Не забывайте, что чем больше мощность вытяжки, тем она шумнее и прожорливее в плане потребления электроэнергии.

Для подключения собранного самостоятельно устройства потребуется электрический шнур. Если вы захотите, чтобы его не было видно, то подумайте об этом на этапе проектирования вытяжки. Также уделите внимание освещению. Для подсветки варочной поверхности плиты можно использовать галогенные лампы или светодиодные. Первые отличаются высоким энергопотреблением.

Вывод

Не имеет значения тот факт, как именно обеспечивается чистота воздуха на кухне. Можно купить фабричную вытяжку или изготовить ее самостоятельно, что не так сложно. Главное, чтобы она была.

Источник

Вытяжка своими руками

Чтобы установить вытяжку в квартире или частном доме, совсем не обязательно вызывать квалифицированного мастера. Эта операция вполне по силам владельцу жилья, особенно, если кухонное помещение уже спланировано, обустроено и оформлено. Условие только одно: вытяжка должна быть заземлена или занулена (металлические части подключены к глухой нейтрали) самым надежным образом.

Но сначала следует определиться, какая именно вытяжка является оптимальным вариантом для конкретной кухни.

Классификация кухонных вытяжек

По принципу действия все вытяжки можно разделить на:

1. Эвакуирующие, которые выбрасывают отработанный воздух наружу.
2. И циркуляционные, прогоняющие воздушные массы через фильтры, поглощающие запахи, и выпускающие их обратно.

Причем эвакуационную вытяжку легко можно переделать в циркуляционную, если вместо воздуховода поставить угольный фильтр типа того, который встроен в противогаз. Хотя выгоды от такого переоборудования не будет, скорее, наоборот. Циркуляционные вытяжки не пользуются особым потребительским успехом — их фильтры не обеспечивают должной очистки и нуждаются в частой замене. Гораздо популярнее эвакуационные варианты, которые вместе с отработанным воздухом выбрасывают и лишнее тепло.

Можно разделить вытяжки и по месту их установки. Они могут быть:

• встраиваемыми (интегрированными);
• настольными (применяемыми на профессиональных кухнях);
• каминными;
• или островными потолочными.

Каминные вытяжки являются отдельными устройствами. Их ставят, как правило, на элитных кухнях, и проектируют чаще всего индивидуально.

Что до потолочных вытяжек островного типа, они подразумевают сразу несколько воздухозаборников. Устанавливаются на фальшпотолке и требуют развитой системы воздуховодов. Самостоятельно обустроить потолочную вытяжку сложно и затратно. Поэтому в городской квартире для установки своими руками наиболее предпочтительным является вариант вытяжки-колпака, нависающего непосредственно над варочной поверхностью. По сути, это та же каминная вытяжка, но проще и дешевле.

Электробезопасность

Вытяжка на кухне — элемент электроопасный. Там оседает жир и влага, что создает благоприятные условия для возникновения пробоя тока — с вентиляторного мотора на металлический кожух. Да и сама кухня тоже является помещением опасным с точки зрения случайного поражения электрическим током, ведь на ней высокая влажность часто сочетается с высокой температурой. В связи с этим самостоятельное подключение кухонных вытяжек к электропитанию происходит с участием 3-х проводов: фазы, нуля и земли. А перед самой установкой этого оборудования должно быть выполнено надежное его заземление.

Нет проблем, если дом оборудован заземляющим контуром вкупе с евророзетками. Тогда во время монтажа заземляющий провод достаточно присоединить к «земляной» клемме на штепселе, обозначенной тремя параллельными линиями разной длины. Но если такого заземления нет, придется его обустроить самостоятельно.

Устройство защитного заземления

Чтобы оформить защитное заземление, не понадобится рыть траншеи и вбивать в землю металлические штыри. И уж, конечно, ради собственной безопасности не стоит заземлять вытяжку на водопроводную, канализационную, а тем паче, газовую трубу. Достаточно будет выйти на лестничную площадку и, открыв щиток, подключиться к глухой нейтрали.

Обнаружить нейтраль несложно. В щитке будут провода, выходящие из трубы, замурованной в стену. Там же (на трубе) в большинстве случаев окажется и резьбовой штырь с уже какими-то подключенными заземлениями. Эта труба и есть глухая нейтраль. И именно от нее нужно будет провести к вытяжке (точнее, к месту ее установки) многожильный гибкий провод с сечением не меньше 2,5 мм. Саму же вытяжку к сети подключают через автомат-разъединитель на 6.3 А.

Свою клемму следует просто накинуть поверх и затянуть гайкой. Если труба нейтрали гладкая, предварительно потребуется зачистить место потенциального заземления, сделать его более шершавым. И только потом притянуть на хомут заземляющий провод. А вообще, лучше пригласить электрика из ЖЭКа — он все сделает в лучшем виде и возьмет недорого.

Вопросы вентиляции

Установка вытяжки в любом случае нарушит штатную квартирную вентиляцию. И для этого оборудования специалисты рекомендуют проделать дополнительное окно — либо ведущее в вентиляционный канал, либо прямо на улицу. Правда, ни то, ни другое не способно ликвидировать проблему в корне. Выходом из положения является только дополнительный отрезок воздушного короба, оснащенный клапаном-хлопушкой, схему обустройства которого легко отыскать в сети.

О нейтрализаторах запахов

Некоторые модели вытяжек оснащены особыми устройствами — нейтрализаторами запахов. Их также можно приобрести отдельно. В магазинах сегодня продаются нейтрализаторы трех видов:

• химические, источающие не слишком полезные испарения и нуждающиеся в частой замене (быстро затягиваются жировой пленкой, даже не выработав до конца ресурса);
• ультрафиолетовые, безвредные и безопасные, но дорогие (и тоже при небольшом эксплуатационном ресурсе);
• электроионизационные, которые устроены по принципу обычного ионизатора воздуха.

Нужны такие приспособления или нет для конкретной вытяжки — решать только ее владельцу. Но они также имеют право на существование и оснащение ими вытягивающего оборудования.

Воздуховод

Вытяжки для кухни производители не комплектуют воздуховодами. Поэтому установщикам придется самостоятельно заняться оформлением такого приспособления. Лучший материал для него — гофрированная алюминиевая труба, диаметр которой подходит к верхнему отверстию вытяжного колпака.

Гофр хорош почти всем. Аэродинамическое сопротивление его (при длине в полтора метра) просто теряется на фоне потерь от случайных вентиляционных завихрений. Этот материал легко режется и даже рвется пальцами, так что квадрат для сопряжения с хлопушкой можно сформировать безо всяких усилий. И такой воздуховод никогда не загудит и не зазвенит, тогда как жесткий короб может изменить собственные резонансные характеристики и начать выдавать в пространство монотонные гудящие звуки во время работы вытяжки.

Единственный минус гофрированной трубы — не слишком эстетический внешний вид. Но можно подумать, куда спрятать этот элемент, чтобы он не нанес ущерба интерьерному дизайну.

Как сделать вытяжку на кухне?

Во-первых, самостоятельно смонтировать кухонную вытяжку не получится без набора инструментов, в который, помимо обязательных домашних (молоток, отвертка, плоскогубцы и пр.), надо включить электрический лобзик с пилой «чистый срез». А во-вторых, действовать нужно строго поэтапно.

Хлопушка

Монтаж вытяжки начинается с создания короба, оснащенного хлопушкой. В качестве материала для него легко можно использовать тонкий алюминиевый лист, оцинковку или жесть. В окно вентиляции хлопушка «усаживается» на монтажную пену, а к шкафу клеится на силикон или монтажный клей, чтобы исключить резонанс.

Однако для начала хлопушку необходимо примерить, и на верхней доске шкафа отметить отверстие по ее нижнему окну (карандашом, прямо внутри хлопушки, убрав заслонку). Следует также отметить и очертания хлопушечных боков, чтобы осуществить окончательный монтаж максимально точно.

После следует освободить шкаф и снять его. Далее электролобзиком в нижней доске вырезается проем, соответствующий нижнему обрамлению устанавливаемой вытяжки. Если при резке будут допущены огрехи, не страшно — все закроется во время финишных монтажных работ.

Полки шкафа также нужно будет снять и вырезать в них круглые отверстия под воздуховод. Особой точности тут не потребуется — воздуховод из гофры гибкий, он все равно пойдет именно туда, куда требуется.

Затем в верхней доске шкафа нужно вырезать квадрат под окно хлопушки (по сторонам припуск 3-5 мм). Вот на этом этапе следует быть очень аккуратным, чтобы гофр не съехал непонятно куда. А то придется израсходовать много силикона. Хотя снизу, конечно, все едино ничего не будет видно.

Установка гофра

Операция по установке гофра проста. Нужно только положить шкаф на заднюю стенку и в круглые отверстия протянуть отрезок требуемой длины. Верхний конец запихивается в квадрат, а потом просовывается в верхнее отверстие. Углы же придется надрезать ножницами и отогнуть наружу.

Установка хлопушки

Прежде, чем установить хлопушку, шкаф с продернутым гофром надо повесить на место. Далее из силикона потребуется сформировать довольно крепкую «колбаску» без разрывов. И накинуть ее на отогнутые полоски гофра (вверху), а также на дерево между ними. Потом короб нужно будет наклонить вверх хлопушкой и вставить в вентиляционное окно, а после опустить на доску шкафа — точно между отметками. Силиконовые потеки можно будет удалить тряпочкой, смоченной в столовом уксусе.

Через полчаса (а строительный силикон схватывается очень быстро) надо запенить зазор между вентиляционным окном и хлопушкой (по краям).

Монтаж вытяжки

Сама вытяжка вставляется в вырез в шкафу. И гофр сразу одевать на нее не нужно, потому что тогда патрубок агрегата просто отожмет его кверху. Далее через монтажные отверстия вытяжку надо прикрепить к шкафу на саморезы. И вот после этого можно уже надевать на патрубок гофр. Закрепить его на хомут или просто проволокой — будет достаточно прочно. Только герметизировать ничего не нужно, иначе потом ничего не получится разобрать для прочистки. Да и в месте перехода давление окажется меньше атмосферного (по законам аэродинамики).

Электромонтаж

Для вытяжки проводку следует проложить заранее, ориентируясь на планировку и отделку кухни. Если, например, вытяжка будет включаться вилкой в розетку, провод можно просто «перебросить» за мебелью. Если же подключение осуществляется через автомат, проводку следует спрятать в коробе ПВХ или за плинтусом, а может быть даже под обшивкой стены.

Постоянное подключение требует обязательного включения автомата в разрыв фазы. При монтаже автомат должен быть выключен, а концы питающих проводов обмотаны изолентой.

Чистка и уход

Примерно раз в полгода вытяжку следует чистить для профилактики возгорания. А чтобы как следует почистить агрегат, смонтированный вышеописанным способом, нужно будет ослабить хомут, удерживающий гофр на патрубке. Гофр снимается. Саморезы, удерживающие колпак, вывинчивается. А сам колпак демонтируется. Вот теперь все части вытяжки доступны для клининга.

Источник