Как самому изготовить практичные отражатели для ДНАТ
Несмотря на растущую популярность светодиодных систем, для уличного освещения чаще всего используются мощные натриевые лампы. Они очень производительные и яркие. Поскольку на улице площади освещения большие, каждый консольный светильник оборудуется специальным отражателем, значительно усиливающим световой поток лампочки. В данном посте поговорим о формах отражателей и научимся делать их самостоятельно.
Немного информации о «ДНАТ»
Под аббревиатурой ДНаТ понимается дуговая натриевая трубчатая (лампа). Такие лампочки оборудованы удлинённой трубчатой колбой, загнутой в виде подковы (дуги). Внутрь колбы закачаны натриевые пары, которые усиливают генерируемый разряд.
Они идеально подходят для уличного освещения, так как светят очень ярко, в приятном тёплом спектре. При этом сам свет достаточно мягкий, он не производит слепящего эффекта. Колба такой лампы выполнена из особо прочного стекла, которое стойко переносит температурные перепады.
Важный момент – этих ламп, как и галогенных, крайне нежелательно касаться голыми руками. Жировая плёнка на поверхности (возникающая даже от абсолютно чистых рук) со временем может привести к «закапчиванию» стенок, локальному перегреву и взрыву колбы.
Ввиду достаточно сложной конструкции, такие лампы имеют высокую себестоимость и цена на них немаленькая. Зато они обеспечивают очень хорошую светоотдачу — до 150 лМ/Вт. К тому же в неблагоприятных условиях улиц, при высоких нагрузках, такие лампы способны проработать от 30000 до 60000 часов – впечатляет.
Основной недостаток таких систем заключается в крайне низком уровне цветопередачи. Пары натрия, раскаляясь, выдают поток в интенсивно-жёлтом спектре. И в результате индекс цветопередачи у них едва достигает 20 (при эталонном значении 98-100 у ламп накаливания). Именно поэтому они используются преимущественно для уличного освещения. Да и время полного запуска до нормативного уровня у таких моделей долгое – почти 5-7 минут.
Свет от днат лампы
Впрочем, натриевые лампочки хороши не только для наружного освещения, ими можно оборудовать здания теплиц. Их свет наиболее благоприятен для вегетации растений.
Возможности отражателей
Для ещё большего усиления интенсивности подсветки используются всевозможные рефлекторы (отражатели). Они одновременно собирают, усиливают и рассеивают пучок, идущий от лампы. Ими можно оборудовать готовый консольный светильник для повышения его эффективности.
Настоятельно рекомендуем вам не игнорировать возможности отражателей. Они способны повысить эффективность ламп до 50 %. Потратиться на них нужно только раз, а экономия будет постоянной, без дополнительного расхода во время эксплуатации.
Стоимость готовых моделей многих пользователей приводит в уныние, особенно если отражатель нужен не один. Но почему бы не попытаться сделать какую-нибудь несложную модель самостоятельно? Ведь даже простейшие рефлекторные конструкции усилят световой поток процентов на 15-20.
Чаще всего отражатели, созданные заводским способом, изготавливаются из специального алюминия, имеющего ячеистую фактуру. Он показывает высокие светотехнические характеристики. Так уровень его светоотражения может достигать 98% — великолепный результат!
Каждая ячейка по-своему преломляет лучи ламп, этим достигается комфортный рассеянный свет.
Поскольку чаще всего для уличного освещения используется консольный светильник, рассмотрим самые популярные формы рефлекторов для него.
Формы отражателей
Металлическому (алюминиевому) листу-заготовке можно придавать разные формы. От этого будет зависеть интенсивность и направленность светового пучка. В любом варианте исполнения отражатель будет максимально ориентирован на потребности человека в заданном объекте.
1 – в виде полукруга – это самая популярная версия, в этом случае свет округлым островком направляется вниз, прямо под консольный светильник;
2 – в виде треугольника — направляет свет строго вниз и в стороны, при этом достигается высокий уровень локальной освещённости;
3 – м-образный – равномерно распределяет лучи по всему объекту, при этом отсутствует слепящий эффект — идеальный вариант для использования в складах, теплицах или для наружного освещения;
4 – в виде трапеции, даёт схожий эффект, что и вариант 2, поскольку это тот же треугольник, только усечённый. Главное отличие – усиление освещённости на участке, ближе к центру светильника.
5 – в виде параллельных цилиндров – фокусирует свет на вытянутых в длину участках: трассах, дорожках, клумбах и т.д.
6 – в виде «галочки» — идеален для общей подсветки парковых зон, так как создаёт комфортный общий световой фон, не слепя при этом отдыхающих – т.к. свет рассеивается в стороны выше уровня глаз.
Понятно, что существует множество других конструкций отражателей, помимо указанных, и у каждой есть свои плюсы и минусы. Всё зависит от ваших потребностей и фантазии. Меняя формы рефлекторов можно регулировать угол рассеивания (или наоборот, фокусировки) потока светильника, концентрировать его луч на определённом участке или распространять свет по всему окружающему пространству.
Сделай сам
В принципе, вполне можно собрать простой отражатель для днат своими руками из подручных материалов. Подойдёт и оцинкованное железо, и алюминиевые листы, и трубы, причём совсем не обязательно брать новые материалы.
Для пробы – можно изготовить рефлектор из пустой алюминиевой банки. Итак, вымытую и высушенную банку разрезаем и сгибаем так, как это показано на картинках.
Рефлектор из банки
Совет: Учитывая внушительные размеры натриевых ламп лучше поискать банки ёмкостью 1 литр или склепать из нескольких стандартных банок полотно больших размеров.
Стоит отметить, что такой отражатель будет достаточно хлипким, поэтому его лучше устанавливать в местах, хорошо защищённых от ветра (в тех же теплицах, например).
Если для уличного освещения будет использоваться мощная лампа большого размера, вместо банки воспользуйтесь подходящей по размеру оцинкованной трубой, которая обычно служит для отвода угарного газа в дымоход.
Удобно, что они бывают разного диаметра, длины и толщины – всегда можно подобрать размер под любую лампу. Разрежьте трубу пассатижами и согните пополам «птичкой» — по аналогии с баночным вариантом.
Однако если стенка трубы толстая — ровно согнуть её будет достаточно проблематично. Поэтому можно разрезать её на две части — вдоль пополам, немного расклепав и выровняв скруглённые концы с одной стороны. Затем соедините половинки друг с другом по центру, сложив расклёпанные участки внахлёст. Это будет своеобразное ребро жёсткости, что позволит дополнительно усилить конструкцию.
Из обрезков трубы (или металлического профиля) сделайте крепление для патрона и прикрутите его к рефлектору.
Такой рефлектор, можно установить на консольный светильник в любом месте возле дома – увеличение интенсивности свечения будет заметно даже на глаз.
А можно сделать ещё проще – взять половинку оцинкованной трубы большого диаметра (водосточной, например). Прикрепите к ней патрон на металлический профиль (уголок, уровень) – отражатель готов!
Помимо отражения он ещё будет исполнять защитную функцию, и служить козырьком.
Если Вы не ищите лёгких путей, и обладаете определёнными инженерными навыками, приведём несколько более сложных конструкций отражателей.
Ниже показана «выкройка» восьмиугольного отражателя – он максимально походит на фонари промышленного производства. Раскрой металлического листа можно выполнить по следующей схеме:
Перенесите её на лист жести (стали, алюминия) в нужном масштабе. Сделайте разрезы (с припуском на швы в местах стыков) и согните заготовку. Для получения ровной грани при сгибе прокладывайте с обеих сторон профили из дерева.
Также понадобится отрезок полосы необходимой длины – в нём в дальнейшем будет закреплён патрон лампочки.
Вот что в итоге должно у вас получиться. Если Вы хотите чтобы он давал более мягкий, рассеянный свет – выкрасьте внутреннюю поверхность светлой термостойкой краской. После этого рефлектор будет не отличить от произведённого заводским способом – не хватает только защитного стекла. Осталось только установить его на консольный светильник.
Также из цельного листа жести или алюминия можно согнуть такой рефлектор. Мест сгиба всего будет пять. По бокам прикрепите к заготовке металлические держатели и крепление для патрона, сделанные из обрезков.
Для этого отлично подойдут и упомянутые ранее ячеистые алюминиевые листы. Светоотражательные характеристики такой поделки будут очень высокими. Только выбирайте листы высокой плотности, толщиной не менее одного-полутора миллиметров – они будут лучше держать форму.
Как вариант, можно сделать нечто похожее на модели заводского производства. Не забывайте только делать по центру крепёжную планку, усиливающую жёсткость конструкции. Иначе из-за порывов ветра или обледенения зимой она может изогнуться.
Или можно склепать из куска жести рефлектор, состоящий из трёх деталей. Конструкция простейшая: две половинки овала и прямой лист. В одной из половинок нужно сделать отверстие под патрон. Размеры подбирайте исходя из габаритов используемой ДНаТ лампочки.
Чтобы внутренняя металлическая поверхность чрезмерно не бликовала – покройте отражатель матовой термокраской.
Важный момент – нужно обеспечить достаточную вентиляцию данной конструкции, так как лампа и сам отражатель сильно нагреваются во время работы. Поэтому такой рефлектор лучше ставить на консольный уличный светильник, и сделать в корпусе отражателя несколько дополнительных вентиляционных отверстий.
Конечно, не стоит ожидать что «самоделка» будет обладать настолько же высокой производительностью, как и консольный светильник, созданный заводским способом. Но одно можно сказать точно – обойдётся она вам в десятки раз дешевле готовых изделий. Почему бы не попробовать?
Источник
Как сделать култуб для днат своими руками
Здравствуйте дорогие почитатели почитательной культуры!
Нет предела совершенству, поэтому сегодня я расскажу вам о очередном апгрейде своего бокса.
Речь пойдет о модернизации CoolTub’а.
Дано: CoolTube v.1.0.
Работает по схеме:
125 куб Вентс -> CoolTube -> гофра -> 100 куб Вентс -> гофра -> 100 куб S&P.
Выявленные недостатки:
1) Всего лишь за один цикл у 125 кубового Вентса не сильно разболталась крыльчатка, тем неменее это создовало дополнительный шум.
2) Под сомнение попала эффективность этого же 125 кубового Вентса. При всей работающей системе температура в боксе была на 10
15°С больше той, что за бортом (ДнаТ150, летний цикл).
3) Из-за размеров этого же Вентса култюб был смещен в лева, следовательно горелка лампы тоже, что дало не равномерную освещенность, что не есть гуд.
4) Неудобство при замене лампы, Вентс крепится к култюбу 4 винтами, он тяжелый и привязан к «месту» питающим проводом, одному не легко заменить лампу, особенно при находящихся в боксе растениях.
Цель:
Избавится от неэффективного элемента, достичь эффективного охлаждения лампы при превышении предельной температуры, лучшее отражение света (анафол).
Решение:
Перечитывая наш форум наткнулся на сообщение, в котором было сказано, что некоторые умельцы умудряются впихнуть в култюб 80 мм куллер. Это и стало отправной точкой.
Для модернизации мне понадобились:
1) Вентиляционная труба — 1 метр
2) Соединительное кольцо (для вентиляции)
3) 80 мм мощный куллер 50 руб. (выкупил на работе)
4) Лист анафола 350 руб. (Горшокофф) Потребовалась
CoolTube v.1.1
Самым главным для меня было разместить охлаждающий куллер, так, что бы его было легко достать и поставить на место, желательно без крепежей. Размеры деталей писать не буду, так как нигде не сохранил их, скажу лишь, что они минимальны!
Для этого решил приладить к куллеру разъем:
Отпилил от вент. трубы кольцо, от соединительного кольца (готовое изделее) отпилил половину оставив кромку и по внутренним размерам (соед. кольца) у куллера отпилил углы и сровнял их наждаком (кстати очень легко). Все кромки обработал надфилем:
Идея: куллер вставляется в половину соед.кольца, которое в свою очередь вставляется уже в кусок трубы, который непосредственно на изоленту крепится к стеклу.
В процессе апгрейда я переживал, что без крепежа охлаждающего элемента (отпиленное соединительное кольцо с куллером) к основной конструкции, возникнет вибрация и он выпадет. Но вот уже через неделю тестов могу смело заявить, что охлаждающий элемент не вибрирует, не поворачивается и не на 1 мм не выдвинулся из основной конструкции.
Вывод:
1) Доступность лампы.
Легким движением руки от разъема на куллере отсоединяется питающий провод, после чего куллер достается и убирается в сторонку (раньше 125 куб Вентс болтался на проводе).
2) Охлаждение лампы.
Куллер в култюбе управляется по средствам термореле от тепловентилятора + 12 V реле. Ранее эта цепь управляла активным вдувом. При 250ВТ ДРИ + солнечный день на балконе (зимние условия на балконе(вне бокса) t=14
20°С), температура в боксе достигала 33° при включении куллера в култюбе она снижается до 24
3) Длина култюба снизилась на 6 см, что позволило сместить его в права и выравнять горелку лампы по цетру бокса.
4) Снижение шума. Куллер хоть мощный и шумный, но в «пенофольном» боксе его почти не слышно, для контроля его включения мне даже пришлось приладить светодиод, но об этом в следующем посте.
5) Не могу не отметить улучшение эстетического вида и небольшого увеличения пространства в боксе.
Фото для сравнения: CoolTube v.1.0 vs CoolTube v.1.1
Еще не много о вентиляции. После летнего цикла решил посмотреть, что там на сетке во входном отверстии:
Кроме всей этой грязи там была даже муха, которая могла занести пыльцу , поэтому сетку решил оставить.
Все используемое вентиляционное оборудование:
Апгрейдом доволен, еще немного тестов и грядет новый цикл, в котором я буду экспериментировать с двумя Лоурайдерами и сравнивать собственноручно приготовленный субстрат vs роза лимон верм.
Спасибо за внимание и всех вам благ, друзья!
Источник