Как сделать ледоруб альпиниста своими руками

Как сделать ледоруб? Как сделать ледоруб-скребок для уборки снега, льда?

ледоруб

ледоруб-скребок

Покупал ледоруб — скребок в магазине, изготовленный из металлической трубы и металлического прямоугольника примерно 120 мм. на 170 мм. приваренного сваркой к трубе для чистки тротуаров ото льда у дома. Наверное попался «некачественный», долго не прослужил, стал гнуться, да и слабенький он, легкий, лед и не колит, надо усилие прилагать иначе лед и не расколотишь, и держать металлическую трубку неудобно.

Взят топор, трубу потолще, пошел к сварщику, приварили наглухо, сварщики умеют, если захотят. Тряпичной изолентой, электрики используют такую, обмотал верхнюю часть трубы, чтобы держать удобнее было и готово. Тяжеловатый ледоруб получился, зато сам в лед входит как в масло, аккуратно работать надо, чтоб асфальт не повредить сильно. Лет пять ничего ему не делается, служит верой и правдой.

Предлагаю другой вариант, сейчас сам придумал, можно попробовать сделать.

У рыбаков в Сибири и далее используется «ледоруб«, он еще по другому называется — «пешня«. Лед толстый, морозы крепкие, для колки льда пешня очень полезный и необходимый инструмент на рыбалке. Массивная металлическая болванка на конце выкована в четырехгранный штык, и прикреплена к черенку от лопаты, и держать удобно и лед колит хорошо. Умельцы даже разборную пешню изготавливают, чтоб в машине удобнее возить.

Так вот, думаю если приспособить к такой рыбацкой пешне или к черенку от лопаты (только хороший выбрать с ровной древесиной) топорище, должен получиться хороший ледоруб.

Ледоруб из рыбацкой пешни.

Источник

«Топор-ледоруб» — в хозяйстве должен быть!

Приветствую самодельщиков, решил сделать себе топорик-ледоруб. Был у нас такой в далекие времена на даче, я им рубил проруби в озере. Недостатком того топора было то, что держак был из трубы, в результате топор был ну слишком тяжелым, мерзли руки от холодной трубы, а еще им было неудобно работать под углом в связи с весом все той же трубы.

В связи с этим я сделал топор с деревянным держаком и недостатки пропали. Рубить самоделкой можно лед, прессованный снег, а также корни при корчевании пеньков и не только. Обо всем по порядку!

Видео работы топором!

Материалы и инструменты для самоделки:

Список материалов:
— топор (у меня средних размеров);
— кусок трубы (можно отпилить часть от сапки, лопаты и пр.);
— два самореза;
— черенок (выбирайте древесину полегче!);
— морилка, масло (по желанию);
— краска (по желанию).

Шаг первый. Подготовка деталей
Первым делом нужно отрезать кусок трубы так, чтобы получился более-менее ровный край, это облегчит стыковку с топором. Оборачиваем трубу бумагой и получаем линию резки.
В завершении прошелся лепестковой насадкой, зачистил топор и кусок трубы от ржавчины.

Шаг второй. Сварка
Центрируем трубу на глаз и привариваем к обуху. Мне в этом отлично помогла сварочная платформа и магнитные угольники. Сила магнитов оказалась такова, что труба сама неплохо примагнитилась к топору.

Обварил все это дело по кругу, не профессионально, зато крепко.

Источник

ЭТИ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ «САМОДЕЛКИ»

В 1970-1980-х годах выбора — покупать снаряжение или делать самим не было. В спортивных магазинах купить что-либо подходящее было невозможно. Из обуви продавались ужасные туристские ботинки, которые после первого дождя промокали вдрыск. Палатки были только брезентовые, после намокания и замерзания они превращались к несминаемый ком, который убрать в рюкзак было непросто. Вместо ковриков таскали с собой надувные матрацы. Из одежды — штормовки. Вот пожалуй и все. А про «железо» магазины и не слышали.
Но оно производилось. Были в стране несколько комбинатов, заточенных на их производство. В Москве — Экспериментальный швейно-трикотажный комбинат ВЦСПС. Здесь пошивали всеми любимые в те годы палатки «Памирки», пуховые куртки классического красного цвета с «бобриным хвостом» (сзади длиннее, чем спереди), пуховые спальники. Объем производства был мизерным, если сравнивать с потребностями. Скажем палаток делали 1000 шт, пуховок 2000 шт., примерно, конечно. Все это называлось фондами. Фонды распределяло Управление альпинизма ВС ДФО профсоюзов. Потребителями фондов были ДСО (добровольные-спортивные общества). Их было много: Спартак, Труд, Буревестник, Урожай, Авангард и др.
Каждому обществу всегла урезали заявки на снарягу. Пишут 100, получают 20.
Был еще в Ленинграде комбинат ЛЭС — Ленинградская экспериментальная судоверфь. Обожаемое в горных кругах предприятие. Тут делали ледорубы, кошки, всевозможные крючья, ледовые и скальные молотки, профиль для лесенок, шлямбурные крючья и др. Самые настойчивые завязывали контакты с работниками и получали желанное снаряжение.
В Москве делали очень хорошую по тем временам обувку, так называемые ботинки ВЦСПС, одинарные, полуторные и супер-ботинки — двойные. Первыми были экипированы альплагеря, вторые с мягкой вставкой появились позже. А двойные, для высотных восхождений, делали только по спецзаказу. Объем производста опять мизерный, двойных делали не более 100 пар в год.
Все производимое снаряжение удовлетворяло потребности в основном альпинистских лагерей. Горные туристы были обречены на самоделки. Правда прокаты при крупных клубах туристов могли предложить ледорубы, кошки, веревки. Прокат МГКТ на ул. Рабочей имел минимально необходимый ассортимент для горных путешествий.
Производство самоделок процветало, туристы делились опытом, журнал «Турист» регулярно публиковал материалы на эту тему. Стали появляться книги «Самодельное снаряжение для горного (и других видов) туризма». На общем фоне появились уникальные туристы-изобретатели: в Свердловске — Муравьев (кошки), в Москве — Виктор Николаев (МАИ). Виктор придумал пластиковые ботинки и технологию домашнего производства, высотную палатку (стояла на гребне пика Победы и вызывала изумления у альпинистов), автоклав, кошки и др., все долго служило нуждам высотных горных путешествиях.
Многое изготавливалось по чертежам талантливого альпиниста и изобретателя В.М. Абалакова.

Ниже размещаю фотки сомоделок, некоторые были подсмотрены в книгах и делались ограниченным объемом.

Производились очень малым количеством, не более 200 штук на оборонном предприятии.

Кто делал и автор самоделки мне неизвестны.

И сейчас работает безотказно.

.
Использовали с осторожностью

Чудо-лопата — легкая и функциональная

Использовали с осторожностью.

Даа, круть! кулачки и по сей день актуальны. Я слышал что Виктор Николаев придумал ледобур, гениальное изобретение!

Необходимость производить самостоятельно снаряжение для туризма ещё осталась. Например, не найдём же мы у именитых отечественных и забугорных производителей аутдор снаряжения на все случаи жизни такую простую вещь как 4-х местный спальник, совершенно необходимый для лыжных и других походов. Маркетинговая политика проклятых капиталистов другая, впарят один супер утеплитель в спальниках эгоистах потом другой, потом третий, модель позапрошлого года стоит в 2 раза дешевле, якобы из за того что технологии устарели, а новый ну намного круууче! 🙂 можно подумать скоро туристы сноубордисты алпинисты и прочие АУТДОРЩИКИ в космос полетят со своими погремушками. в нано спальниках с 5-ти слойным гортексом :))
А на самом деле, понятно и ежу (который ходит в походы), что для нормальных не сложных, скажем, зимних походов ничего лучше чем палатка типа зима, и многоместного спальника из обыкновенного синтепона или холофайбера ещё долго не будет. И именно это и нужно чаще всего чайнику, который приходит в магазин со словами:
«Здравствуйте, мне бы спальник чтобы в нём не замёрзнуть, мы в поход идём на 3 дня, нас 4, и температура будет -30»
Бодрый продавец магазина, тут же конечно предложит купить 4 спальника где написанно комфорт -30 и.т.д. и сделает свою работу.
А на самом деле клиенту этому нужен, равно как и группе совершающей поход 6 к.с., 1 двойной 4-х местный спальник стоимостью скажем 6000 рублей, весом 4 кг внутренний 3 кг внешний, в котором и при — 40 ночевать вполне можно. 6000 р — это абсолютно реальная цифра за которую можно заплатить за материал и за работу по пошив спальника типа конверт 2*2 м (мне шили и дешевле, и не по блату).
А бодрый продавец впарит 1 одноместный спальник по такой цене. Потому что не делают НУЖНЫХ вещей серийно, потому что на них не очень то заработаешь. Потому что производители эти, которые «всё для клиента», исследуют, создают, модернизируют и улучшают на самом деле во многом делают всё для зарабатывания своих денег, приплетают туда гортексы, ещё какую то хрень, нано-технологии скоро в ход пойдут. На самом деле развивают нужные технологии снаряжения для туризма и альпинизма именно самодельщики и по сей день, а проклятые капиталисты ( всякие фирмы типа Salewa, Petzl, Vaude, да кто угодно, все подряд) навариваются, и производят только те нужные вещи на которых можно зарабатывать много и долго. Без них нам конечно тоже трудно было бы.. жюмар петцль, или скажем фонарик тикка действительно хорошая вещь, но вот зачем сначала производить тикку, потом через год -другой тикку+ , потом, ..ещё что-то там, а потом уже тикку XP. Понятно что не от того что светодиодов раньше 1 ваттных не было, а от того что так денег больше заработали, и это естественное их стремление. А самодельщики будут делать именно то, что нужно для путешествий походов, плаваний, или чем они там занимаются, даже сверхлёгкой авиацией. К сожалению увлечённых энтузиастов становится меньше, из за возможности купить быстро, как будто всё и как будто именно то что нужно и отправиться в путь. На самом деле не совсем то. Важно это понимать, когда нам на уши лапшу вешают в магазинах, товарищи. Во имя добра и любви 🙂

Источник

Ледоруб – незаменимый инструмент для борьбы с наледью

Необходимые инструменты и материалы

Когда землю сковывает мороз, и вода переходит из привычного жидкого состояния в твердое (и крайне опасное для здоровья), на помощь хозяевам загородных домов и владельцам автомобилей приходит ледоруб.

Что такое ледоруб?

По своей сути, данный инструмент является лишь средством борьбы со льдом, то есть может принимать почти любые формы, способствующие успешному долблению кристаллизировавшейся воды. В частности, классический ледоруб представляет собой часть инвентаря, активно используемого альпинистами и прочими любителями прогулок по горам, покрытым толстой коркой льда. Напоминает такое приспособление кирку, то есть имеет почти такой же, как у означенного садового инструмента, клюв. На противоположном конце рабочей части обычно имеется некое подобие лопатки.

Ранее ледовый инструмент в горах обычно был необходим для вырубания во льду ступеней, с этой задачей успешно справлялся клюв, лопатка же придавала нужную форму выемкам. Сегодня чаще применяется только клюв для страховки на крутом склоне. Однако в быту вышеназванный инвентарь практически бесполезен, несмотря на то, что может вполне эффективно раскалывать лед. Поэтому сегодня для освобождения асфальта и вмерзших в застывшие лужи машин из ледяного плена используется специальный лом.

По сути, этот инструмент в любой своей форме предназначен для долбления (не зря у его названия общий корень со словом «ломать»), хотя зачастую используется и как рычаг. Однако формы наконечника бывают разные, и далеко не всегда их можно применить для борьбы со льдом. В частности, бесполезен для этой цели лом с гвоздодером на конце. Самый лучший результат даст секирообразный остро заточенный наконечник, им и отличается инструмент для рубки льда, который следует иметь в загородном хозяйстве и в городском гараже.

Как выбрать лом для рубки льда?

Итак, с формой заточки наконечника определились, остается только правильно подобрать строительный лом, чтобы он был, что называется, «по руке». Однако следует учитывать, что вышеозначенный инструмент – далеко не игрушка, весит он в пределах 7 килограммов. Каждый раз поднимать такую тяжесть на 30-40 сантиметров, чтобы нанести очередной удар, к которому тоже надо приложить усилие – занятие не из приятных. Поэтому модель надо подбирать исключительно под нужды. Если лед нужно дробить не часто, подойдет любой китайский лом, в котором алюминия больше, чем стали – инструмент достаточно легкий, но недолговечный.

Если же дорожки покрываются льдом часто, или даже ежедневно, обратите внимание на пешню. Рыболовы знают, насколько неудобно было бы носить с собой лом, и потому среди них так популярна пешня – укороченный ледоруб. Вот здесь выбор крайне широк. Во-первых – наконечник. У пешней насчитывается порядка двух десятков разновидностей заточек рабочей части, впрочем, большинство из них предназначено для долбления лунок, а вот для масштабной колки льда подходят 1-2.

Самый лучший вариант заточки – в форме закругленной лопатки, такое острие легко проникает в лед и при сильном ударе способно отколоть фрагмент даже при толщине слоя до 15 сантиметров. Однако наиболее простой тип – в виде плотницкого долота, в сущности, если вы хотите сделать инструмент своими руками, именно так легче всего заточить заготовку. Изготавливать пешню лучше всего из рессорной стали или старого напильника по металлу, с дозакалкой и отпуском металла.

Затачивать острие пешни лучше под углом 15 градусов, более тонкое лезвие может сломаться или быстро затупиться, а более широкое не даст нужный эффект.

В каких случаях нужен лом для рубки льда, и как его использовать?

Самая распространенная ситуация – обледенение крыльца, будь то многоквартирный дом или загородный коттедж. Один неосторожный шаг, и можно получить довольно серьезные ушибы. То есть крайне желательно иметь инструмент для колки льда дома, чтобы он в любой момент был под рукой. Другой случай – выезд из гаража, особенно подземного, но до него еще надо дойти, а если льдом покрыто крыльцо, значит, и на дорожках сплошной каток. Здоровенным ломом такой объем работы не осилить, и опять же лучше обратиться к пешне.

А вот если вы оставили автомобиль в луже, которую проморозило насквозь, тут как раз пригодится тяжелый семикилограммовый лом с топорообразной заточкой наконечника. Как получить наибольший эффект от применения обоих инструментов? Техника работы для них одинакова. Прежде всего, нужно принять устойчивое положение, ведь вам придется работать на льду, а это значит, любое неудачное смещение центра тяжести вашего тела может привести к падению. Что совсем нежелательно, тем более с ломом в руках.

Далее, утвердившись на скользкой поверхности (лучше для верности сыпануть на старте горсть песка себе под ноги), поднимаем инструмент строго перпендикулярно льду на высоту от 30 до 40 сантиметров и с силой опускаем вниз. Здесь к приложению мускульного воздействия добавляется собственная масса лома или пешни. Если бить под углом, наконечник лома или пешни будет проскальзывать, от чего большая часть энергии удара будет затрачена без пользы. Следите, чтобы инструмент был хорошо заточен.

Как сделать пешню в домашних условиях?

Иногда в хозяйственном магазине или же в точке, торгующей снастью для рыбалки, можно найти готовую насадку пешни для деревянной рукоятки. Это действительно выход, тем более, что цены на такой инструмент всегда очень бюджетные. Однако если есть мастерская, можно и сэкономить копейку, сберегая в будущем не один рубль. Лучше всего для острия пешни использовать рессорную сталь, однако если под рукой ее нет, подойдет большой драчевый напильник по металлу. Если хотите жесткую фиксацию, вам понадобится сварочный аппарат.

Напильник вставляем в металлическую трубку диаметром чуть меньше деревянной рукоятки так, чтобы широкая часть вошла на 2-3 сантиметра. Затем этот конец трубки сплющиваем тяжелым молотком (лучше разогреть металл газовой горелкой), чтобы края обжали напильник. Сваркой закрепляем полученный результат. В противоположном конце трубки сверлим сквозные отверстия, перпендикулярно их направлению делаем продольный пропил и слегка разводим половинки. Вставляем слегка оструганную на конце под конус рукоятку и фиксируем через отверстия короткими шурупами.

Если сварочного аппарата нет, можно сделать проще. Каждый напильник имеет узкую часть для насаживания на деревянную рукоятку. Берем готовый черенок от лопаты или мотыги (второй лучше, он тоньше и будет удобнее лежать в руке) и набиваем на его конец короткую металлическую трубку. Теперь вбиваем в центр рукоятки, ограниченной металлическим кольцом, узкую часть напильника, которая уплотнит древесину. Для надежности можно вбить еще пару тонких металлических клинышков. Кольцо лучше просверлить и зафиксировать шурупами.

В первом случае напильник можно крепить уже заранее заточенным, во втором оттачивать острее придется на готовом инструменте, поскольку иначе, вбивая в черенок заготовку, вы затупите рубящую кромку. Впрочем, вместо того, чтобы возиться с заострением напильника, можно взять готовое столярное долото максимально большого размера. Если угол его заточки меньше 15 градусов, лучше слегка притупить и снова обработать на токарном станке. Стамески лучше не использовать, они слишком хрупки для долбления льда. После образования качественного рубящего наконечника желательно раскалить рабочую часть и остудить на воздухе, не окуная в воду.

Источник