Лопатка для пиццы своими руками
Разрабатывая лучшую в мире лопатку для пиццы, мы руководствовались советами экспертов лучшей в мире кухни — специалистами по велению домашнего хозяйства, проверяющими все кулинарные рецепты, прежде чем они будут напечатаны в соответствующем разделе журнала Better Homes and Gardens. Этим поварам так понравился результат, что они попросили сделать для них еще пару лопаток.
Сделайте заготовки для ручки и лопасти
1. Острогайте шесть кленовых дощечек размерами 53×356 мм до толщины 10 мм, чтобы сделать из них боковые части лопасти. Отфугуйте кромки дощечек, придав им окончательную ширину 51 мм. Склейте две щитовые заготовки по три дощечки в каждой, используя влагостойкий клей (мы применяли Titebond II). Чтобы лопасть оставалась плоской, чередуйте расположение годичных колец в соседних дощечках, как показано на (рис. 1). Отложите щитовые заготовки в сторону.
2. Для ручки В выпилите заготовку размером 20x53x813 мм из вишни и отфугуйте ее кромки, придав заготовке окончательную ширину 51 мм. Сделайте копию шаблона верхнего конца ручки и прикрепите ее к заготовке с помощью аэрозольного клея. Просверлите отверстие диаметром 13 мм. Фрезером с кромочной фрезой сделайте фаски на краях отверстия с обеих сторон заготовки.
3. Пользуясь рейсмусом или комбинированным угольником, продлите линии шаблона вниз, размечая ручку-черенок шириной 20 мм (рис. 2). В местах, где ручка расширяется от 20 до 51 мм, начертите дуги радиусом 13 мм.
Поставьте заготовку на кромку и, отступив 5 мм от каждого ребра, проведите две параллельные линии длиной 356 мм, ограничивающие сужение детали в соответствии с толщиной лопасти (10 мм) (рис. 2).
4. Поставив заготовку на кромку, ленточной пилой выпилите сужение в нижней части ручки вдоль линий разметки. Положите заготовку плашмя и выпилите по контуру верхнюю часть ручки, веля пропил рядом с линиями разметки. Отшлифуйте кромки только в верхней части ручки.
Сборка и формирование лопатки
1. Снова возьмите сделанные ранее половинки лопасти А и приклейте их к ручке В, аккуратно выравнивая детали в одной плоскости (рис. 2).
2. После тщательной просушки отшлифуйте склеенную лопасть с помощью ленточной шлифмашины, выравнивая плоскости с обеих сторон. Разметьте на верхних углах лопасти дуги радиусом 152 мм, как указано на рисунке, выпилите их по контуру и отшлифуйте до линий разметки.
Для безопасности и аккуратного распила при формировании скоса прикрепите лопатку струбцинами к широкой несущей доске толщиной 20 мм.
3. Струбцинами прикрепите лопатку к широкой несущей лоске. Поднимите диск пильного станка на максимальную высоту и наклоните его на угол 5°. Установите продольный (параллельный) упор так, чтобы опилить скос внизу лопасти, оставив нижнюю кромку шириной 3 мм (рис. 2 и фото А).
4. Разметьте на нижних углах лопасти закругления радиусом 50 мм, опилите их и отшлифуйте до линий разметки.
5. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль всех ребер ручки, прерывая их на закругленных переходах от ручки к лопасти. Затем отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм на верхних и боковых ребрах лопасти с обеих сторон.
6. С помощью эксцентриковой шлифмашины сгладьте переходы от нижнего скоса к плоскости и от лопасти к ручке, используя абразивный диск зернистостью 100 единиц. Затем окончательно отшлифуйте лопатку наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.
7. Нанесите отделочное покрытие. (Мы использовали масляный состав General Finishes Salad Bowl Finish, пропитав им древесину четыре раза, как указано в инструкции на банке.)
8. Из кожаной полоски длиной 305 мм сделайте петлю для подвески. Проденьте ее в отверстие ручки и завяжите узел. Теперь, чтобы испытать новую лопатку в работе, отправляйтесь с ней на кухню.
Источник
Набор для пиццы из металлолома
Немного подумав, я решил дополнить его ещё и каким-нибудь инструментом, которым можно было бы раскладывать пиццу гостям по тарелкам. А заодно и придумать какую-нибудь подставку для этих предметов.
Как я уже говорил, моя дочь часто готовит это блюдо. Часто «на пиццу» к нам приходят друзья. И, по моей задумке было-бы удобно достав из духовки на стол горячую пиццу, поставить рядом набор инструментов, чтобы порезать её ножом на «сегменты», и тут-же, горячую, разложить по тарелкам.
До сих пор для этого использовалась лопатка для торта. Но раскладывать пиццу лопаткой не удобно — куски широкие и гибкие, и поэтому норовят соскользнуть с лопатки.
Именно поэтому я решил «изобрести» лопатку с прижимом, которой можно было-бы прихватить кусок пиццы, оторвать его (если «не дорезан» до дна)))) и легко разложить по тарелкам.
Вот что мне для этого понадобилось (материалы и инструменты):
1. Листовая нержавеющая сталь толщиной 1мм.
2. Шпилька строительная М10
3. Гайки колпачковые («слепые») из нержавеющей стали. (3шт.)
4. «Мебельная» (рейлинговая) хромированная трубка диаметром 16 мм.
5. Гайка М10 оцинкованная.
6. Шайба М10 увеличенная.
7. Шайба М10 увеличенная (нерж.).
8. «Болгарка» (УШМ) с отрезным, зачистным и наждачно-лепестковым кругами.
9. Вытяжные заклёпки и заклёпочник.
10. Наждак с полировочным (войлочным) кругом.
11. Наждачная бумага различной зернистости.
12. Паста ГОИ.
Начал я с изготовления . лопатки. (Будем называть её так!))))
У меня валялся вот такой кусок нержавейки, подобранный на металлоломе:
Судя по всему, это был корпус какого-то производственного механизма. Ко мне он попал уже не целиком — кто-то повырезал из него куски для своих нужд.
Вот из него я и решил вырезать основание лопатки:
Поверхность моей «железяки» нужно было сначала отшлифовать наждачной бумагой, потому что, во-первых, она была выполнена из «прокатной» стали (которая сама по себе имеет мелкобугристую поверхность), во-вторых, после того, как она провалялась в груде металлолома, на ней остались многочисленные царапины.
Процесс шлифовки я не сфотографировал, поэтому просто опишу. Начал я с грубой наждачки (100). Шлифовал в одном направлении, сильно прижимая шкурку. После того, как прошёл всю плоскость, повторил ещё раз, работая на этот раз перпендикулярно первому. Тёр до тех пор, пока перестали быть видны царапины от моего первого прохода. Внимательно осмотрел на предмет наличия «не моих» царапин. (Тех, которые были на стали до обработки). Обнаружив, что таковые видны, повторил процедуру ещё дважды, каждый раз изменяя направление проходов на 90 градусов.
Когда царапин не стало видно, я прошёлся поперёк последнего прохода стовосьмидесятой шкуркой. (Опять до тех пор, пока перестали быть видны царапины от предыдущей наждачки. Потом — двестисороковой. Потом — четырёхсотой. Потом — шестисотой. И, наконец, тысячной! (Не обязательно работать именно такими номерами. Просто, такая наждачка была у меня в запасе).
Всё. Шлифовка закончена. Приступим к полировке. Я работал пастой ГОИ, применив войлочный полировочный круг для наждака:
На шпильке при помощи болгарки я сделал продольный надрез:
Я решил вставить в этот надрез хвастовики обоих элементов, склепать всё воедино вытяжными заклёпками, одеть наверх трубку и закрепить её сверху «слепой» гайкой. Стало понятно, что в передней части нужен упор для трубки. Этакая «гарда»)))). Её я решил тоже изготовить из «слепой» гайки:
(Такой же элемент я сделал и для дискового ножа).
Всё! Лопатка готова:
Теперь приступим к изготовлению стойки для неё и ножа. Ведь, после разрезания и раскладывания, инструменты могут быть жирными, и класть их на стол не совсем удобно. Лучше их подвесить до следующего использования. А когда гости уйдут, помыть.
Стойку я решил изготовить из всё той-же нержавейки.. Ширину определил, уложив нож и лопатку рядом и измерив расстояние между отверстиями в подвесах.))). После этого я вырезал из нержавейки два вот таких элемента:
Теперь нужно просверлить отверстие, которым деталь оденется на стойку. Я разметил его положение.
И тут обнаружил, что там есть лишнее отверстие. Оно было в нержавейке, и я сам не понимаю, как не обратил на него внимание, вырезая элемент!)))). Чтож. Просто отрежем лишнее.
Оставленные выступы по бокам потом превратятся в крюки.
Элемент готов. Грубо обработав наждачно-лепестковым кругом, отправляем его на шлифовку и полировку. (Эти процессы я подробно описывал выше). Вот результат:
Теперь займёмся «подошвой». Как известно, плоскость на плоскости стоит очень неустойчиво. Идеально плоских и ровных поверхностей практически не бывает. А если и бывают, то достаточно одной песчинки, или, в нашем случае, крошки, чтобы подставка стала шататься. Поэтому я подумал изначально над тем, чтобы сделать какие-то «ножки», на которых «подошва» приподнимется над плоскостью стола. А потом решил, что наиболее практично, технологично и эстетично будет просто загнуть вниз под прямым углом передний и задний край площадки.
Но идеально ровно и «чисто» загнуть такой твёрдый материал, как нержавеющая сталь имеющимися в моём распоряжении инструментами я не могу. Если делать это молотком в тисках, плоскость обязательно получит незначительные дефекты, которые очень сильно «проявятся» при последующей полировке. Поэтому я вырезал заготовку, используя уже имеющийся готовый загиб:
( Эти процессы навели меня на мысль о том, что неплохо бы было собрать небольшой листогиб, который позволит ровно загибать металлические листы.)
Для крепления стойки я просверлил в площадке отверстие сверлом 10 мм. (Его положение выбрал «по наитию»)))). Сместил от центра к задней части, примерно прикинув центр тяжести конструкции с подвешенными на ней инструментами:
Отдельно хочу остановиться на теме сверления отверстий в нержавеющей стали, потому что мне часто задавали вопросы «А много свёрел спалил, пока просверлил?». Скажу сразу — ни одного.
Просверлить отверстие в «нержавейке» действительно достаточно сложно. Для этого лучше использовать кобальтовые свёрла. Но, если уж, у вас такого нет, подойдёт и простое хорошее сверло. (Желательно из быстрорежущей стали Р6М5). Место сверления обязательно смазать (Капля любого масла.) Сверлить с очень сильным прижимом и (главное!!) на минимальных оборотах! На оборотах больше 1000 в минуту ваше сверло сгорит моментально! При сверлении нержавейки выделяется огромное количество тепла. Если работаете дрелью — только с регулировкой оборотов, и поставьте рядом воду, чтобы периодически охлаждать сверло. Сигналом, что это нужно уже делать, будет дымок от смазки, которой вы смазали сверло. Как только увидели его — сверло в воду, в место сверления новую смазку.
Отвлеклись.
Отверстие просверлили, лишнее вырезали. Загибаем задние «ножки». (Я сделал молотком в тисках, в качестве защитной прокладки использовал наждачку на тканевой основе, которой позже и буду обрабатывать. Получилась вот такая вот платформа:
Всё. Приступаем к сборке. Собрал я всё воедино на всё ту-же шпильку М10. Под платформой накрутил гайку, подложив увеличенную шайбу, над ней положил такую-же шайбу из нержавейки (предварительно отполированную), потом одел хромированную трубку, над ней — «вешалку» и стянул это колпачковой гайкой. Вот такая стойка у меня получилась:
Источник