Как сделать мазанку под старину своими руками

Стены под мазанку. Рецепт штукатурки очень прост и недорог (был услышан в какой-то передаче):

На одну порцию – на 4 части штукатурки РОТБАНД (она лучше по качеству)2 части воды и 1/4 части клея ПВА строительного (например, кестотекс, можно и другой). В емкости замесить сначала все с 1 частью воды, потом добавлять вторую до консистенции сметаны средней жидкости. Стены должны быть подготовлены для финишного оштукатуривания (понятно, что выравнивать идеально смысла нет). Я делала их вместе с рабочими (им не доверила))). Они наносили смесь густо шпателем средних размеров крестообразными мазками сверху вниз. Я руками в латексных перчатках разравнивала эти мазки штукатурки, периодически смачивая руки водой. Размазываете как вашей душе угодно – либо сильно сглаживая выпуклости, либо оставляя приличные бугры (но помните, что пыль имеет свойство оседать на таких вещах, и думайте, как потом ухаживать за стенами с ярковыраженным рельефом), можно тем же шпателем прорисовывать какие то неровности. Все образующиеся пузыречки я выдавливала пальцем, чтоб в дальнейшем они не посыпались. Далее поверх этой размазни я проводила еще мокрой широкой мягкой кистью (она шириной где то 20-25 см, из мягкой натуральной щетины, называется вроде для паркета или как-то так) в хаотичном порядке. Можно кисть не использовать, все зависит от того, какой именно фактуры вы хотите добиться. Самое главное – начать нужно с какой-нибудь небольшой неприметной стены (например, у окна, где будут шторы), чтобы определить нужную фактуру и набить руку, а также понять расход штукатурки. Еще важный момент – за один присест необходимо сделать одну стену целиком от угла до угла от потолка до пола, т.к. стыки уже сделанной штукатурки и свеженанесенной будут очень заметны в итоге после высыхания, и вы от них никак не избавитесь. Не забывайте на местах, где планируются дверные наличники, или что-то еще, что желательно крепить на ровные стены, сильнее выравнивать штукатурку, чтобы в дальнейшем избежать больших зазоров между стеной и наличником/кронштейном для ТВ/шкафчиком/полки и т.д. После полного высыхания красим тряпочным валиком.

Источник

Декоративная штукатурка «а-ля мазанка». Возвращаемся к истокам

Появившись на рынке, декоративные штукатурки быстро завоевали популярность, так как дают возможность сделать интерьер эксклюзивным. Большой выбор позволяет осуществить любую фантазию и получить как идеально гладкую, имитирующую мрамор, поверхность, так и различную фактуру под камень, дерево или ткань. Примечательно, что эффект в большей степени зависит не от используемого состава, а от способа нанесения, что максимально расширяет возможности материала. Вкус у всех разный, для одних эталоном служит гладкость, другие за фактуру, но с четким узором. Один из пользователей портала FORUMHOUSE, устав от современных покрытий решил отделать помещение в стиле саманных домов – под мазанку.

Базис

Получается нечто среднее, между идеальной гладкостью и четкой фактурой, создается ощущение натуральности, естественности. Вот и форумчанина под ником GOOSE привлекло именно такое, традиционное для многих деревень покрытие. В своем доме он захотел воссоздать мазанку, но естественно, на базе современных смесей, а не из традиционных компонентов – глины и конского навоза. За помощью в подборе правильного состава, он обратился к участникам портала.

Не дайте погибнуть в массе «венецианских», «короедных» и прочих штукатурок! Кто подскажет, как и чем мне получить «эффект мазанки»? Материал стены — ГКЛ в два слоя.

То есть, задача стоит не вывести ровную поверхность на кривой стене, а, наоборот, на гладком основании создать рельеф. Кстати, венецианка, которая так не по нраву форумчанину, требует идеально гладкого основания и ГКЛ – один из оптимальных вариантов. Главное отличие мазанки от остальных декоративных составов – нанесение руками, а не инструментом. Шпатель или малка дают ровный край, фактура выходит линейная, а при разравнивании вручную и получается естественная волнистость, не «слизанная» металлом или пластмассой. В деревнях мазаные стены белили мелом или известью, разведенной до густой консистенции, и на поверхности оставался рисунок кисти – продольные бороздки, расположенные в соответствии с направлением мазков.

Для воссоздания эффекта мазанки проще всего воспользоваться гипсовыми «стартовыми» шпаклевками, рассчитанными на достаточно толстый слой наброса – несколько сантиметров. Финишные смеси, предназначенные для заключительного выравнивания поверхности, подходят для слоя в несколько мм и при увеличении этого показателя могут пойти трещинами и осыпаться. С этим согласны и участники темы топикстартера, nuwa предложила на базе любой сухой шпаклевочной смеси сделать пластичную массу, добавив клей ПВА: на 3 кг сухого сырья 700 г клея. Перемешивать состав лучше строительным миксером, шпаклевка получается воздушнее и однороднее, а наносить руками в перчатках – медицинских или строительных, прорезиненных. Основание должно быть предварительно прогрунтовано, если несколько слоев «шубки», то грунтуется каждый из них.

Еще один способ добавить гипсовой основе эластичности и продлить работоспособность раствора – добавить в воду акриловую концентрированную грунтовку. По стоимости полученная смесь в разы дешевле готовых акриловых шпаклевок, а по свойствам будет максимально приближена. Что касается декоративных штукатурок, выпускаемых именно для создания рельефных интерьерных покрытий, то при массе несомненных достоинств, у них существенный недостаток – стоимость. Когда речь идет о создании панно или отделке небольшой площади, можно и потратиться, но если решено покрывать потолок и стены на большой квадратуре, цена имеет значение.

В ходе обсуждения предлагалось и нанесение шпателем, и использование валика для создания рельефа, и разводить шпаклевку пожиже и наносить широкой кистью, вариантов масса. Было решено, что мазанка это именно ручная работа, а оптимальный вариант по соотношению цены, качества и декоративности – шпаклевка типа Ротбанд. У нее и срок схватывания достаточный, чтобы успеть нанести и придать рельеф, и застывшая поверхность получается максимально приближенной к настоящей мазанке, и стоимость вполне посильная даже для больших объемов.

Один из участников темы решил сделать стены «а-ля мазанка» в ванной комнате, а чтобы защитить покрытие от влажности, добавить в шпаклевку латексные модификаторы, продающиеся в строительных магазинах.

Я не маляр, но из всех смесей самый подходящий думаю тоже Ротбанд, да он и полегче получается. Еще можно присадки латексные добавить — чтоб не трескалось и воду не боялось.

Автор темы, рассмотрев предложенные варианты, остановился на способе нанесения гипсовой шпаклевки шпателем, с последующим разравниванием рукой в резиновой перчатке и заключительной обработкой мокрой кистью круговыми движениями, что сглаживает рельеф и делает его однородным.

Источник

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

четверг, 9 июля 2020 г.

Мазанка

Мазанка — тип дома из заложенного между столбами мелкого леса (хворост и т.п.) или камыша, с обмазкой глиной, иногда с навозом и сечкой.

Технология возведения мазанок была освоена людьми по крайней мере шесть тысяч лет назад и распространилась по всему миру в странах (краях) с тёплым или умеренным климатом.

Преимущества мазанки — доступность стройматериалов, простота возведения и ремонта, и так далее. Недостатки — незначительная механическая прочность и невозможность возвести очень высокое сооружение.

Как делать мазанку

После того как место размечено, распланировано, и очищено, нужно по меткам вкопать столбики. Если домик небольшой, то хватит и четырёх столбиков, а если больше, то лучше добавить ещё по столбу на каждую стенку для усиления. В более современных вариантах первый шаг — сделать фундамент. Обычно делают ленточный фундамент.

После того как столбы вкопали в землю, можно начинать обвязку продольных и поперечных перекладин, на пол и потолок брёвнышки под лаги надо пропускать почаще, шаг примерно 60 см.

Когда собран каркас нужно сделать «арматуру» для глины. В зависимости от типа заделки клеток мазанные стены можно разделить на:

• Деревянные мазанки состоят из обвязок (ригелей) и стоек, промежутки между которыми заполнены тонкими бревнами (накатником), деревянными пластинами или плахами. Поверхность такой стены сначала набивалась деревянная дранка из тонких жердей, а затем обмазывалась глиняным раствором.
• Плетневая мазанка. При таком конструктивном исполнении клетки несущего остова заполняются вертикальными деревянными кольями и горизонтальными жердями (шаг кольев и жердей друг относительно друга принимался в зависимости от их толщины примерно 17-25 см). После установки эти элементы оплетались хворостом и оштукатуривались глиняным раствором.
• Соломенная мазанка отличается от плетневой только тем, что вместо хвороста применялись жгуты из длинной и прямой ржаной соломы. Шаг кольев друг от друга принимался около 17-18 см.
• Камышитовая мазанка. При возведении стен таким способом к жердям, установленным в клетях, прикрепляли проволокой пучки зимнего камыша, предварительно очищенного от шелухи. Пучки к верхнему и нижнему горизонтальным элементам фахверка (обвязке) прибивали гвоздями.

На разрушающейся стене мазанки хорошо видны особенности конструкции

Обмазка стен производитсь следующим образом. Поверхности наружных и внутренних стен предварительно очищались и смачивались при помощи мокрой щетки, и на нее набрасывался первый слой раствора, который затем оставляли для просушки. Далее набрасывались последующие слои, до тех пор, пока не удавалось сгладить и выровнять все углубления на поверхности стен.

При выполнении штукатурных работ, перед выполнением последующего штукатурного слоя, в свежую и еще мягкую обмазку набивали, на сколько это было возможно, куски кирпичного щебня.

После оштукатуривания и окончательной просушки всего штукатурного намета стены белили известью, мелом или белой глиной.

Крыши хат мазанок покрывали обычно соломой, оставшейся после обмолота урожая, либо камышом.

Думаю вот это видео будет полезным

Источник

Как сделать мазанку под старину

Декоративная штукатурка «а-ля мазанка». Возвращаемся к истокам

Как получить эффект мазанки и какими составами можно воспользоваться, советуют наши умельцы. Появившись на рынке, декоративные штукатурки быстро завоевали популярность, так как дают возможность сделать интерьер эксклюзивным. Большой выбор позволяет Как получить эффект мазанки и какими составами можно воспользоваться, советуют наши умельцы.

Появившись на рынке, декоративные штукатурки быстро завоевали популярность, так как дают возможность сделать интерьер эксклюзивным. Большой выбор позволяет осуществить любую фантазию и получить как идеально гладкую, имитирующую мрамор, поверхность, так и различную фактуру под камень, дерево или ткань. Примечательно, что эффект в большей степени зависит не от используемого состава, а от способа нанесения, что максимально расширяет возможности материала. Вкус у всех разный, для одних эталоном служит гладкость, другие за фактуру, но с четким узором. Один из пользователей портала FORUMHOUSE, устав от современных покрытий решил отделать помещение в стиле саманных домов – под мазанку.

Базис Мазанка представляет собой фактурную поверхность, но рельеф не ярко выраженный, как у покрытий типа короеда и ему подобных, а сглаженный, плавная волнистость.

Получается нечто среднее, между идеальной гладкостью и четкой фактурой, создается ощущение натуральности, естественности. Вот и форумчанина под ником GOOSE привлекло именно такое, традиционное для многих деревень покрытие. В своем доме он захотел воссоздать мазанку, но естественно, на базе современных смесей, а не из традиционных компонентов – глины и конского навоза. За помощью в подборе правильного состава, он обратился к участникам портала.

GOOSE Участник FORUMHOUSE

Не дайте погибнуть в массе «венецианских», «короедных» и прочих штукатурок! Кто подскажет, как и чем мне получить «эффект мазанки»? Материал стены — ГКЛ в два слоя.

То есть, задача стоит не вывести ровную поверхность на кривой стене, а, наоборот, на гладком основании создать рельеф. Кстати, венецианка, которая так не по нраву форумчанину, требует идеально гладкого основания и ГКЛ – один из оптимальных вариантов. Главное отличие мазанки от остальных декоративных составов – нанесение руками, а не инструментом. Шпатель или малка дают ровный край, фактура выходит линейная, а при разравнивании вручную и получается естественная волнистость, не «слизанная» металлом или пластмассой. В деревнях мазаные стены белили мелом или известью, разведенной до густой консистенции, и на поверхности оставался рисунок кисти – продольные бороздки, расположенные в соответствии с направлением мазков.

Чтобы подчеркнуть декоративность нанесенного рельефа, необходим подходящий финишный состав, мел с известью утратили актуальность, зато в продаже масса водоэмульсионных, акриловых и других красок и покрытий со схожими свойствами.

Для воссоздания эффекта мазанки проще всего воспользоваться гипсовыми «стартовыми» шпаклевками, рассчитанными на достаточно толстый слой наброса – несколько сантиметров. Финишные смеси, предназначенные для заключительного выравнивания поверхности, подходят для слоя в несколько мм и при увеличении этого показателя могут пойти трещинами и осыпаться. С этим согласны и участники темы топикстартера, nuwa предложила на базе любой сухой шпаклевочной смеси сделать пластичную массу, добавив клей ПВА: на 3 кг сухого сырья 700 г клея. Перемешивать состав лучше строительным миксером, шпаклевка получается воздушнее и однороднее, а наносить руками в перчатках – медицинских или строительных, прорезиненных. Основание должно быть предварительно прогрунтовано, если несколько слоев «шубки», то грунтуется каждый из них.

Еще один способ добавить гипсовой основе эластичности и продлить работоспособность раствора – добавить в воду акриловую концентрированную грунтовку. По стоимости полученная смесь в разы дешевле готовых акриловых шпаклевок, а по свойствам будет максимально приближена. Что касается декоративных штукатурок, выпускаемых именно для создания рельефных интерьерных покрытий, то при массе несомненных достоинств, у них существенный недостаток – стоимость. Когда речь идет о создании панно или отделке небольшой площади, можно и потратиться, но если решено покрывать потолок и стены на большой квадратуре, цена имеет значение.

В ходе обсуждения предлагалось и нанесение шпателем, и использование валика для создания рельефа, и разводить шпаклевку пожиже и наносить широкой кистью, вариантов масса. Было решено, что мазанка это именно ручная работа, а оптимальный вариант по соотношению цены, качества и декоративности – шпаклевка типа Ротбанд. У нее и срок схватывания достаточный, чтобы успеть нанести и придать рельеф, и застывшая поверхность получается максимально приближенной к настоящей мазанке, и стоимость вполне посильная даже для больших объемов.

Один из участников темы решил сделать стены «а-ля мазанка» в ванной комнате, а чтобы защитить покрытие от влажности, добавить в шпаклевку латексные модификаторы, продающиеся в строительных магазинах.

TurdorУчастник FORUMHOUSE

Я не маляр, но из всех смесей самый подходящий думаю тоже Ротбанд, да он и полегче получается. Еще можно присадки латексные добавить — чтоб не трескалось и воду не боялось.

Автор темы, рассмотрев предложенные варианты, остановился на способе нанесения гипсовой шпаклевки шпателем, с последующим разравниванием рукой в резиновой перчатке и заключительной обработкой мокрой кистью круговыми движениями, что сглаживает рельеф и делает его однородным.

Чтобы стыки между фрагментами покрытия были менее заметными, они делаются не по прямой линии, а искривляются. В дальнейшем, при нанесении следующего фрагмента, мазки кистью выполняются как продолжение предыдущих, что окончательно объединяет полотно.

Для финишного покрытия, GOOSE решил разводить водоэмульсионную краску до консистенции кефира и наносить широкими мазками, не размазывая, сохраняя рисунок. Перед покраской он шлифует высохшую поверхность мелкой наждачкой, чтобы получалась фактурная, но гладкая, приятная на ощупь текстура. Мазанка отлично сочетается с деревянными потолочными балками, получилось и доступно, и декоративно, понравилось и самому мастеру и домочадцам.

При желании посредством обычной шпаклевки реально получить поверхность, не уступающую по внешнему виду дорогостоящим декоративным составам. А долговечность гарантирована, если соблюдать технологию подготовки поверхности и не превышать допустимый для материала слой. Каждый сам волен выбирать фактуру, варианты нанесения и применяемые составы, а опыт GOOSE и других участников его темы будет полезен всем, кто готов отступить от модных тенденций и сделать так, как хочется, а не так, как у всех.

Подробнее о штукатурке под мазанку на форуме, в темах «Декоративная штукатурка а-ля мазанка» и «Домик в Лужках». О других, не менее интересных интерьерных решениях можно прочитать в статье о материалах для внутренней отделки стен. А как отойти от шаблонов и оригинально отделать дом деревом, в видео о доме в рустикальном стиле.

Как состарить дерево своими руками: 12 несложных способов

Разбираем способы состаривания деревянных поверхностей: браширование, патинирование, обжиг и другие.

Классические интерьеры, прованс и винтаж немыслимы без винтажной мебели или декора. Предлагаем вам поэкспериментировать и сделать вещь «с историей» своими руками. Мы расскажем, как состарить дерево в домашних условиях разными способами, а вы выберете из них подходящий.

Способы состаривания дерева:

Состарить дерево своими руками брашированием

Метод прост, но для него подходит не каждая порода. У ели, лиственницы, дуба, венге крупные волокна и результат получится впечатляющим. Ольха, вишня, береза, тик, напротив, непригодны для браширования из-за мелковолокнистой фактуры. Когда вы определитесь с материалом, нужно подготовить инструменты.

Вам понадобятся

Последовательность действий

Осталось нанести покрытие и подождать, пока оно высохнет. Для усиления декоративности можно покрасить изделие в два цвета. Бороздки — в светлый оттенок, выпуклый рельеф — в темный.

Использовать патинирование

Теперь расскажем, как правильно состарить дерево с помощью окрашивания.

Вам понадобятся

Инструкция по патинированию

В конце нанесите лак, дайте ему высохнуть. Должно создаться впечатление, что мебель красили много раз.

Использовать воск

Воск помогает получить эффект разрушенного верхнего слоя краски.

Вам понадобятся

Последовательность действий

Если вы довольны получившимся результатом, то третий слой можно не наносить. Если же хотите изменить цвет, то повторите всю процедуру. В самом конце покройте изделие закрепляющим лаком.

Покрыть морилкой

Защитная и красящая пропитка состаривает древесину на десятки лет. Тонировка морилкой красиво смотрится как сама по себе, так и с другими техниками. Например, с брашированием.

Вам понадобятся

Античный воск — это полностью натуральный продукт. Он содержит три вида воска: минеральный (горный), животный (пчелиный), растительный (карнауба). Подходит для обработки любой древесины. Вощение хорошо пропитывает древесину, обладает восстанавливающими и защитными свойствами.

Последовательность действий

Использовать метод сухой кисти

Метод прост и экономичен. Он подойдет для мебели, которая не отличается рельефностью.

Вам понадобится

Можно использовать старую засохшую кисточку.

Последовательность действий

Изделие после такой обработки выглядит поцарапанным. Существует второй вариант этого способа. Для него нужны два оттенка: базовый и тот, которым вы будете имитировать потертости. В этом случае нужно действовать немного иначе.

Инструкция

Сделать состаривание методом «прованс»

Расскажем, как искусственно состарить дерево для романтичного, светлого интерьера в стиле прованс и не только.

Необходимые инструменты

Последовательность действий

Соскребать липкий слой лучше всего в уголках мебели — так эффект состаренности будет более естественным.

Использовать полоскание

Вам понадобится

Последовательность действий

Сделать раствор уксуса

Раствором уксуса и металлической ваты можно быстро придать предмету благородный, состаренный вид.

Вам понадобится

Последовательность действий

Мы рекомендуем перед нанесением раствора обработать вещь черным чаем. В реакции с уксусом он дает очень насыщенные оттенки.

Когда поверхность просохнет, можно сделать еще один или два слоя с раствором. Дождитесь полного высыхания изделия и залакируйте его, чтобы придать изделию законченный вид. Вместо лакировки можно использовать вощение.

Использовать соду

Для этого способа подходят твердые породы древесины, содержащие большое количество танинов и имеющие темный цвет. Сода вытягивает из краски танины и осветляет изделие, искусственно состаривает. Вещь, которую вы хотите состарить, должна быть необработанной. Если же предмет ранее был покрашен или залакирован, предварительно отшлифуйте его. Раствор для обработки очень просто приготовить в домашних условиях.

Вам понадобятся

Последовательность действий

Процедуру можно повторить несколько раз.

Обжечь дерево

Обжиг востребован, когда хочется быстро состарить материал и под рукой есть инструменты для работы.

Вам понадобится

Инструкция для обжига без предварительной обработки

Паяльной лампой или газовой горелкой быстро обжигайте изделие. Не держите инструмент в одном месте продолжительное время, чтобы не допустить возгорания.

С брашированием

Не забывайте про защитные очки, они должны быть надеты в самом начале работы. При выполнении обоих способов конечным этапом станет нанесение лака.

Воспользоваться методом «Кракелюр»

В видео ниже показано, как сделать состаренное дерево своими руками в технике «Кракелюр».

Как сделать мазанку из глины. Мазанка каркаска жилище для отшельника. Армирование стен деревянными прутьями и жердями

Эта статья о традиционных хатах средней полосы, немного о технологиях их строительства, о том почему они в плохом состоянии нынче. Мы продолжаем цикл статей «Хороший дом своими руками ». В будущем увидят свет такие статьи как «Традиционные каркасы», в которой мы расскажем про английский дубовый, немецкий фахверк, японский каркасы. Думаем, в общих чертах, в статье «Мировой опыт народного строительства с применением глины» рассказать о том, как строили в мире, где известен саман и как его применяли.

Немного истории

Саманно-блочная хата

Саманно-литая (глинобитная) хата

Мазанка

Добавки

Анализ ошибок

Итак, работа над ошибками

Заключение

Мы не призываем жить в старой модели жилья, не отвечающей современным требованиям комфорта и образа жизни. Мы стараемся обратить внимание на технологии и допущенные ошибки, для того, чтобы использовать опыт предков проверенный веками для строительства современного комфортного, доступного жилья. Если учесть и не допустить все перечисленные ошибки, то можно получить качественный, теплый, экологически чистый, человечный, долговечный дом, который не стыдно будет оставить праправнукам.

Украинская хата мазанка является традиционным жилищем для южных славян. Впрочем такие жилища встречаются не только в украинских степях, но и в белорусских пущах, и на территории Польши. Она имеет несколько иное строение, в отличие от её северной сестры – русской избы, которую тоже иногда называют хатой.

Впрочем эти различия вполне оправданны и объяснимы. Всё дело в климатических условиях. В самом деле, зима на севере Русской равнины длится на пару месяцев дольше. А морозы бывают гораздо суровее, чем на побережье тёплого Чёрного моря.

Мазанка – украинская хата

В южных, причерноморских степях, с лесом всегда было как то не очень богато. Поэтому местные жители приспособились строить свои дома используя минимум дерева. Стены украинской мазанки возводили из сплетённых веток, кирпича – сырца, или в лучшем случае, из половинок бревна.

Затем всё это обмазывалось (отсюда и название – мазанка) глиной, или смесью глины с соломой, навозом или другим наполнителем. И в заключение строительства стены белились известью или, что чаще – мелом. И то и другое было белого цвета, поэтому стены и снаружи и внутри были белыми.

Белели мазаные хаты украинского села

Эти белые хаты мазанки всегда были настоящими символами Украины. Их изображения и сегодня используют в предвыборных рекламных кампаниях. Их изображения буквально не сходят с агитационных плакатов.

Эти белые стены так контрастируют с окружающим миром, что производят неизгладимое впечатление на творческие натуры. У многих известных художников, причём не только украинских, есть картины с изображением украинской хаты мазанки.

Одним из них был Илья Ефимович Репин. В 1901 году он написал картину “Украинская хата ”. На ней он изобразил типичную украинскую хату и двор. Белые стены с маленькими оконцами и жёлтая крыша – вот она украинский сельский дом.

Архип Иванович Куинджи в 1878 году написал картину “Вечер на Украине ”. Картина написана в своеобразной манере, отличающей этого великого художника. На ней светлыми пятнами выступают беленые стены мазанок.

А вот на картине Маковского В.Е. “”, написанной в 1901 году предстаёт картина украинской природы. И спускаясь к реке по косогору, выстроились в ряд украинские хаты с белыми стенами и жёлтыми соломенными крышами.

Традиционный украинский сельский дом

На всех картинах крыши домов имеют жёлтый цвет. Впрочем он может быть и светло коричневым и серым. Ведь они возводились из соломы, оставшейся после обмолота пшеницы. Но не только этот материал использовался для возведения крыш. Иногда таким материалом был камыш.

Со временем материал крыши мог стать серым. Но на всех картинах его изображают именно жёлтым. Это очень красивое сочетание белого с жёлтым на фоне летней зелени. Вот такой он – настоящий сельский дом мазанка в украинской глубинке.

Иногда белизна стен украинской хаты кому нибудь надоедала и их превращали в настоящее произведение искусство. Причём орнамент на старых украинских хатах рисовался не просто так, а в соответствии с национальными традициями славян.

Посмотрите на эти расписные стены. Стиль украинской хаты ни с чем не спутаешь. А если заглянуть внутрь, то удивлению не будет предела. Там те же узоры, что и снаружи. Вышиванки и рушники, наволочки и скатерти – всё в узорах. Такие же можно ещё иногда увидеть и в русской глубинке. Корни то у них одни.

К сожалению, время властно над нами, и все сооружения подвержены разрушению. Да и прогресс не остановишь. Человек сегодня предпочитает жить в современных домах, в комфортных условиях. Украинская хата мазанка, как традиционное жилище южных славян, скоро останется только в музеях, оберегаемые его сотрудниками.

Вплоть до 50-х годов прошлого века в северных и северо-западных частях Украины, а также в некоторых степных районах южной России традиционно возводили дома, которые в народе назвали и продолжают называть мазанками (от слова мазать – штукатурить глиняным раствором).

Немного технологии изготовления мазанных стен

Сейчас существуют люди, которые хотят строить своими руками экологические жилища. Поэтому энтузиасты возрождают подобные дедовские технологии, руководствуясь принципом – «все новое, это хорошо забытое старое».

Рассмотрим некоторые особенности старой технологии изготовления мазанных стен.

Стены мазанок состоят, как и стены фахверкового дома, из деревянного каркаса. Промежуток между стойками и ригелями, который раньше называли клетками, заполняли следующим образом: устанавливали деревянные колья и жерди, оплетали их хворостом, соломой или камышом, а затем обмазывали глиной.

В зависимости от типа заделки клеток мазанные стены можно разделить на:

Деревянные мазанки состоят из обвязок (ригелей) и стоек, промежутки между которыми заполнены тонкими бревнами (накатником), деревянными пластинами или плахами. Поверхность такой стены сначала набивалась деревянная дранка из тонких жердей, а затем обмазывалась глиняным раствором.

Плетневая мазанка. При таком конструктивном исполнении клетки несущего остова заполняются вертикальными деревянными кольями и горизонтальными жердями (шаг кольев и жердей друг относительно друга принимался в зависимости от их толщины примерно 17…25 см). После установки эти элементы оплетались хворостом и оштукатуривались глиняным раствором.

Соломенная мазанка отличается от плетневой только тем, что вместо хвороста применялись жгуты из длинной и прямой ржаной соломы. Шаг кольев друг от друга принимался около 17…18 см.

Камышитовая мазанка. При возведении стен таким способом к жердям, установленным в клетях, прикрепляли проволокой пучки зимнего камыша, предварительно очищенного от шелухи. Пучки к верхнему и нижнему горизонтальным элементам фахверка (обвязке) прибивали гвоздями.

Обмазка стен производилась следующим образом. Поверхности наружных и внутренних стен предварительно очищались и смачивались при помощи мокрой щетки, и на нее набрасывался первый слой раствора, который затем оставляли для просушки. Далее набрасывались последующие слои, до тех пор, пока не удавалось сгладить и выровнять все углубления на поверхности стен.

При выполнении штукатурных работ, перед выполнением последующего штукатурного слоя, в свежую и еще мягкую обмазку набивали, на сколько это было возможно, куски кирпичного щебня.

После оштукатуривания и окончательной просушки всего штукатурного намета стены белили известью, мелом или белой глиной.

Стены холодных вспомогательных строений возводили подобным образом. В вертикальные боковые пазы стоек устанавливали концы горизонтальных жердей, обмотанных соломой, предварительно пропитанной жидким глиняным раствором. Смежные ряды жердей скрепляли друг с другом спицами, пробивая ими солому, или переплетали ряды жердей тонкой проволокой.

Поверхность таких стен выравнивалась посредством набрасывания штукатурной массы из глины, извести и песка.

Интересно было бы выслушать ваши мысли по поводу домов-мазанок…

Для создания садовых украшений своими руками можно успешно использовать ветки ивы – из них легко соорудить плетень, клумбу или опору для вьющихся растений.

Давайте подумаем как сделать плетень своими руками, тем более что его изготовление не потребует от вас, ни особого опыта, ни каких нибудь специальных инструментов.

Фото садовых дорожек и фото плетень:

В качестве материала можно использовать побеги кустарниковой ивы (лоза), или орешника (). Заготавливать материал лучше в августе и сентябре, прутья к этому времени уже созрели и сокодвижение в них замедляется. Плетень из ивы, так же как и плетень из орешника лучше плести из свежесрезаных прутьев, так как они более эластичны. Если же лоза успеет подсохнуть, то перед использованием ее нужно вымочить.

Колья можно сделать из сосны, орешника или другого дерева, диаметром около пяти сантиметров. Концы, которые будут забиваться (советуют вбивать колья вверх- ногами), обрабатываем антисептиком (можно просмолить) и вбиваем в землю, не меньше чем на 30 см. Расстояние между кольями делаем 30-50 см, в зависимости от размеров плетня, а так же толщины и эластичности используемых прутьев. В начале и в конце изгороди вбиваем по два колышка рядом, для лучшей фиксации прутьев. То же желательно сделать и там где будут заканчиваться, по длине, одни прутья и начинаться другие. Для того чтобы плетень получился ровным и красивым, на вбитые в землю колья набиваем сверху рейку. Как сделать плетень видно на рисунке, прут нижнего ряда заплетают огибая каждый последующий колышек с противоположной, предыдущему, стороны. Вторым прутом колья огибаются с обратной стороны. Для уплотнения прутья можно присаживать, периодически простукивая их молотком. Тонкий и толстый концы прутьев периодически стоит пускать навстречу друг другу, чтобы высота ограды получалась примерно одинаковой. Торчащие концы нужно подрезать ножом или секатором.

Возможности ивовых прутьев

Чтобы создать неповторимые и привлекательные уголки в вашем саду, совсем необязательно тратить большие деньги. Есть множество простых, не требующих материальных затрат способов.

Для создания садовых украшений своими руками можно успешно использовать ветки ивы – из них легко соорудить плетень, клумбу или опору для вьющихся растений.

Этот простой русский элемент садового декора успешно использует на своем дачном участке моя соседка Фаина Павловна.

Плетень из ивовых прутьев может разделить ваш участок на зоны: детскую площадку, огород, зону отдыха. С его помощью можно ненавязчиво огородиться от соседей по даче. Выглядит такой забор достаточно колоритно, но нужно учитывать стиль построек на вашем участке и общий стиль сада. Если ваш сад оформлен в сельском стиле, плетень будет очень кстати.

Заготавливают ивовую лозу весной, желательно выбирать однолетние прутья, которые перед плетением нужно будет вымочить. Чем больше будет изгибов в процессе работы, тем тоньше должны быть прутья.

Невысокий плетень симпатично смотрится как обрамление клумбы: он может быть любой формы, а может и вовсе представлять собой корзину-клумбу.

Потенциал ивовых прутьев этим не исчерпывается: из лозы можно создать любые плетеные конструкции, скамейки, кресла, забавные фигурки.

Хата мазанка, строительство

Технология возведения домов из глины была известна более шести тысяч лет назад. Мазанка, ввиду практичности, доступности и низкой стоимости материалов, а также быстроты возведения, строилась повсеместно. Основными материалами, из которых на протяжении веков делали эти глиняные жилища, являлись хворост, солома, камыш, дерево, глина и другие подручные средства, которые в обилии можно встретить на территории Украины.

Стоит отметить, что исторически сложилось несколько способов возведения мазанок. Ранее чаще всего дома подобного плана строились на основе тщательно подготовленного каркаса из тонких веток, утепленных прослойкой из камыша, поверх которой накладывалась слой за слоем глина с соломой.

На современном этапе строительство мазанки осуществляется по ставшей традиционной технологии с некоторыми поправками, внесенными благодаря развитию и совершенствованию строительной отрасли. Это прекрасно известно специалистам нашей компании, предлагающей своим клиентам строительство традиционных украинских жилищ.мазанка

Как мы строим мазанку или технологический процесс

Этап первый. Устройство фундамента.

Этап второй. Возведение несущего каркаса.

Деревянный каркас, на основе которого строится стена хаты, обычно изготавливается из древесины сосны или дуба. Стены дома, кроме традиционного метода на сохах (каркасе), обычно производятся на основе специально изготовленных саманных блоков или складываются из сырцового кирпича. И хотя их толщина достигает порядка тридцати сантиметров, но по показателям энергосбережения они намного превосходят аналогичной толщины кирпичную кладку.

Этап третий. Утепление.

Хата с камышовой кровлей, произведенная усилиями наших специалистов, представляет собой экологически чистый дом, который не только отличается всем необходимым набором характеристик (водостойкость, прочность, приемлемая стоимость), но и еще прекрасно аккумулирует тепло.

Как плести забор из прутьев

Вам понадобится

Прутья из веток ивы

Колья из металла, которые будут служить опорой

Инструкция

2 Заготовку нужно проводить при помощи ножа, срез должен быть косым. Заготовки свяжите в пучки и высушите. Перед тем как плести забор из прутьев, чтобы придать им максимальную гибкость, их стоит распарить в горячей воде.

3 ]]> Перед началом плетения определитесь с направлением расположения прутьев – вертикальное будет напоминать обычный забор, а горизонтальное будет похоже на плетеную корзину. В качестве опоры обычно используются деревянные колья, диаметр которых составляет около 6 см. Для максимальной защиты от гниения заостренные концы, которые забиваются в землю, стоит обработать антисептиком и обуглить их на костре.

4 Также можно использовать металлические трубы – обычно в землю закапывается кусок трубы, к которому и крепится деревянный колышек. Размещать колья нужно на расстоянии около полуметра. Обязательно проследите за тем, чтобы они имели одинаковую высоту – уровень можно отследить при помощи шнура.

5 Плетение забора из прутьев, имеющих вертикальное положение, требует дополнительных поперечин, необходимых в качестве основы. Обычно в качестве поперечин обычно используются ветки, имеющие большую толщину, чем сами прутья. Оптимальное количество поперечин – 3.

6 Во время плетения, ивовые прутья следует упирать одним концом в землю и оплетать ими закрепленные поперечины. Если прутья имеют большую длину, обрежьте их на уровне расположения шнура. В случае плетения горизонтального забора поперечины не потребуются. Для надежного закрепления концы прутьев прикручиваются проволокой к смежным. Начинать плетение стоит от земли.

7 Плетение происходит следующим образом: толстый конец прута заводится за второй колышек, после чего делается «восьмерка» вокруг первого. Для придания забору достаточной прочности и плотности стоит периодически постукивать по прутьям столярным молотком. Для увеличения срока эксплуатации покройте полученный забор лаком.

Вот к примеру можно рассмотреть такой компромиссный вариант, который под силу построить людям со скромными физическими возможностями и даже женщинам, так как здесь нет тяжелых, неприподьёмных брёвен и для него не надо рыть яму как например для землянки. Этот домик представляет из себя каркас с нашитыми из него стенами из брёвнышек небольшого диаметра, и так же сделаны крыша потолок и пол.
> >

Далее о конструкции такого домика и как его построить

Далее когда собран весь каркас и стены дома, включая чердак и крышу, мы принимаемся за утепление стен. С помощью проволоки или верёвки на стены привязываем крест на крест прутья в несколько слоёв толщиной 20-30см, они нужны нам как арматура для того чтобы глина не отваливалась от стен ведь слой глины очень толстый.

Потом приготовленным раствором на основе глины и песка или суглинком или тем грунтом который содержится под верхнем плодородным слоем земли, наносим защитный утепляющий слой на стены и далее утепляем так-же толстым слоем потолок, примерно 15-20 см. Перед тем как засыпать потолок грунтом нужно что-то постелить для дополнительной герметизации, например плёнку или рубероид, но если нет то можно и соломой и травой. После, когда дом почти готов, остаётся только засыпать завалинку для дополнительного утепления.

С окном всё точно так-же как и с дверью всё погоняем топориком, стекло нужно ставить как минимум двойное, но если его нет то можно и плёнкой, но её нужно пускать в три четыре нити, с как минимум сантиметровым расстоянием между собой, для создания нескольких слоёв «воздушной подушки». Дерево для такого домика можно применять и свежесрубленное, без предварительной сушки, так как оно небольшого диаметра и следовательно быстро высохнет, и его не поведёт, так как вы его уже закрепите, и оно уже ни куда ни денется. Диаметр слишком толстый необязательно, на брёвнышки подойдут стволы деревьев диаметром 10-15см.

Лучше для связки и крепления всей конструкции применять не гвозди, а стягивать на проволоку, или можно верёвками. Грунт подходящий под раствор для нанесения на стены можно копать на месте или прямо внутри домика, заодно и подпол поглубже будет, а потом при настилании пола сделаете люк и будете через него залазить в подпол и хранить там свои запасы.

В качестве грунта можно применить даже простую землю, но лучше глиносодержащий грунт.Конечно такие стены будут постоянно трескаться, и их каждый год надо будет подмазывать, но зато будет тепло и сухо. Такой каркасный домик, обмазанный толстым слоем глины подойдёт на первое время, пока строится основное, более комфортное жильё, а далее мазанку можно использовать как сарай, склад, вырыть там погреб, или использовать просто как склад.

Армирование стен деревянными прутьями и жердями

Толщина слоя армирования зависит от предполагаемой толщины стен, а толщину стен надо делать в зависимости от климата того региона где будет возводится домик, это может быть и 10см. и 40см. Также для утепления таких стен вместо армирования и обмазывания можно использовать саманные блоки.

Саманные или грунтоблоки изготавливаются в формах, в раствор для крепости блоков добавляют траву для армирования, это делает грунтоблоки прочнее.Блоки укладываются как кирпичная кладка, то есть домик просто обкладывается блоками.

Каркас крыши должен быть довольно прочный чтобы выдерживать саму крышу вместе с кровлей и снеговую нагрузку в зимнее время года, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество осадков. Перекрывать крышу можно и рубероидом, и мягкой кровлей, и жестью, или просто соломой, в общем что будет в наличии.
>
>

Изготовление грунтоблоков, глиняных, саманных

В глину добавляется вода, и всё тщательно перемешивается и толчётся ногами, потом в неё добавляют солому, или сено, или траву, даже прутики кустарников можно, в общем всё что подойдёт для армирования блока.

Далее всё снова тщательно перемешивается и закладывается в деревянные формы, раствор утрамбовывается и оставляется сохнуть.Когда глина подсохнет и схватится, блоки можно вынимать из форм и раскладывать на дальнейшую просушку.

Сушить надо дней 10-15, периодически переворачивая блоки для равномерной сушки, то есть пару дней на одной стороне, пару на следующей и так далее до полной просушки.Когда блоки высохнут, из них можно начинать класть стены. Кладутся блоки с перевязкой, то есть чтобы вертикальные стыки блоков не совпадали друг с другом между рядами, чтобы верхний блок накрывал место стыка нижних блоков.

После кладки стены оштукатуриваются и белятся побелкой(гашеная известь), известь защищает от влаги и осадков, и придаёт эстетичный внешний вид. Саманные блоки хорошо держат тепло, не не любят влажность и сырость, из-за этого они теряют свою прочность и разрушаются(крошатся).Такую мазанку надо каждый год снова подмазывать, заштукатуривать все трещины и места выпадения штукатурки и глины. Штукатурятся стены обычной глиной с добавлением песка.
> >

Источник