Как сделать мостовую своими руками

Каменная мостовая. Процесс строительства

Каменные мостовые пришли к нам из глубины веков. У древних римлян твердое мощение улиц и дорог было особенно развито. Потому что римляне, при освоении новых захваченных территорий, первым делом делали дороги, водоснабжение и канализацию для быстрого продвижения войск.

С того времени технология мощения дороги камнем не изменилась! Ее можно класть из большого и мелкого камня, из дикого и обтесанного камня, прямо на землю или на раствор.

В современном мире стараются все класть на раствор. Вы можете посмотреть подробный МАСТЕР-КЛАСС КАК СДЕЛАТЬ МОСТОВУЮ, ДОРОГУ ИЗ КАМНЕЙ.

А здесь мы покажем процесс строительства широкой и длинной каменной дороги из обработанного камня разного размера и формы, положенного на раствор. Мостовая немного приподнята над землей.

Порядок работ:

1. Обработка камня

Первым делом мы обтесали камень специально для мостовой, не придавая ему строгие квадратно-прямоугольные формы (смотрите КАК ОБРАБАТЫВАТЬ КАМЕНЬ). Задача была: сделать ровное лицо камня и оставить хвост от 15 см и больше, чтобы наши камни уходили телом вглубь мостовой. Смотрите подробнее О РАЗМЕРАХ КАМНЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

2. Черновая стяжка (подготовка грунта, дренаж и фундамент)

Затем подготовили почву, на которую сверху будем укладывать мостовую. Далее засыпали дренаж — щебень и сколы от обработки камня. Подробнее о черновой стяжке и технологии укладки камня вы можете посмотреть МАСТЕР-КЛАСС КАК СДЕЛАТЬ МОСТОВУЮ, ДОРОГУ ИЗ КАМНЕЙ.

На дренаж залили тонкий слой бетона и разровняли его. На бетон положили арматурную сетку, подрезав ее лишние части. Сверху кладем лопатами бетон и сразу вымащиваем камень.

3. Строительные маяки для мостовой

В качестве уровня натянули нитки. Именно с помощью ниток регулируется форма мостовой и ее уклон. В нашем случае мостовая сделана с небольшим уклоном вглубь, вогнутой дугой, а так же сделан небольшой уклон на сторону. Это стоки для воды: во время сильных дождей вода не будет застаиваться на дороге, а будет стекать в специально отведенные каналы.

По краю сектора мостовой натянули нитку по ширине дороги. Затем натягиваем нитки-маяки вдоль дороги, перпендикулярно поперечной нити. Количество этих ниток зависит от ширины дороги, от ее рельефа и от количества мастеров, которые будут класть камень. Поскольку мостовая у нас очень широкая, кладут ее одновременно 3 мастера, поэтому мы натянули вдоль дороги 4 нитки. У каждого мастера свое недлинное правило, которое мастер прикладывает перпендикулярно натянутым ниткам, ровняя камни а кладке.

Когда маяки-нитки готовы, выставляем по ним камни-маяки в шахматном порядке. Выставлять маяки ровно по одной линии в данном случае не правильно, потому что в готовой кладке дороги они сразу будут бросаться в глаза.

4. Кладка камней

Затем выложили мостовую камнями. Камни кладем так, чтобы вглубь мостовой уходил глубокий «корень» камня, от 15 до 35 см. Камни для мостовой нельзя укладывать плашмя или с коротким «корнем».

У каждого камня находим ЖИВОТИК — самую выпуклую часть верхней плоскости. Находим место этого камня в мостовой. Накладываем на это место с горкой раствор и устанавливаем на него камень. Пристукиваем по камню молотком до тех пор, пока самая высокая центральная часть камня не опуститься на высоту натянутой нитки. Проверяем правилом.

5. Строительные швы

Мостовую кладем секторами, примерно 5х5 м. Между ними делаем строительные швы, чтобы один сектор дороги был отделен от другого. Таким образом два рядом лежащих сектора не соприкасаются друг с другом ни бетоном, ни сеткой, ни кладкой. Это позволяет предотвратить растрескивание каменной дороги и увеличить ее долговечность.

6. Первичная очистка

Когда сектор кладки закончен, надо убрать все частицы цемента с поверхности камней. Мы моем сектор мойкой высокого давления, и все камни становятся чистыми.

7. Заливка и расшивка швов

Зазоры между камнями в кладке заливаем жидким раствором бетона. О пропорциях бетона и растворов для мостовой смотрите в мастер-классе КАК СДЕЛАТЬ МОСТОВУЮ.

Когда раствор между камнями немного подсох, мы соскабливаем лишний раствор мастерком или треугольным скребком, и начинаем зачищать швы металлическими щетками, делая небольшие углубления в швах, примерно 1 см.

8. Вторичная очистка

После расшивки выметаем, а затем снова вымываем лишнюю часть раствора с камней мойкой высокого давления.

Надежный переход от шоссейной асфальтовой дороги к каменной мостовой

Эта мостовая примыкает к шоссейной дороге на изгибе почвы вверх. Как сделать, чтобы крайние камни мостовой не вылетали при нагрузках? Мы поставили очень глубокие камни, чтобы обеспечить максимальную прочность дороги в этом месте перехода.

Теперь большие машины постоянно ездят по этой дороге, потому что строительство виллы продолжается. И мостовая выдерживает любой вес машины.

Ворота. Колонны и фундамент

В верхней части мостовой у дороги запланированы большие ворота с каменными колоннами. Чтобы колонны ворот со временем не перекашивались от смещений почвы и землетрясений, мы сделали для них единый монолитный фундамент с участком мостовой, отделенным от основной мостовой строительными швами. В фундаменте заложили арматуру, заведенную в квадратный хомут для связки арматуры, и залили бетоном. На бетон уложили камень по технологии укладки мостовой.

Коммуникации под мостовой

Трубы коммуникаций должны быть предусмотрены в плане мостовой заранее. Поэтому, по плану мы под мостовой мы проложили эластичные пластиковые трубы для дальнейших коммуникаций. И по бокам от мостовой, в местах развязки труб, мы сделали из кирпича специальные лазы для доступа к трубам.

Когда мостовая была готова, мы выложили несколько клумб из камня для ее украшения.

Вдоль мостовой везде тянуться клумбы. Поскольку у нас мостовая приподнята над уровнем земли, полив таких клумб не будет пачкать поверхность дороги.

Одна из клумб — это ровный круг посередине мостовой. Как его сделать? Перед строительством мостовой мы наметили его границы и забили в землю длинные куски арматуры по окружности. Затем сделали окантовку круга из каменных маяков. А далее укладывали камни в мостовую по обычной технологии.

Есть вдоль мостовой и клумбы наподобие каменных бордюров или каменных бортиков. Они тянутся вдоль дороги и отделяют растущие в них большие деревья и цветы от мостовой. В них сделаны строительные швы, которые соответствуют строительным швам мостовой. Некоторые из них покрыты камнем, а некоторые — бетонным козырьком. Смотрите отдельный мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ КОЗЫРЕК.

Источник

Кладка мостовой (брусчатки) своими руками

Автор: admin
Дата записи

Обыкновенная дорожка, ведущая к дому, делает его ландшафт заурядным.

Эти методы для кладки, установки и обработки камня можно применить к меньшим декоративным вставкам и тротуарным проектам любого вида, от патио до дорожки.

Видео от PacificOutdoorLiving о том, как положить мостовую (брусчатку) своими руками. Видео на английском. Русские пояснения снизу.

Видео от Firstpave Ltd об установке мостовой (брусчатки) своими руками в фотографиях.

Гранит

Почти такой же прочный, как алмаз, гранит практически не требуют технического обслуживания и невосприимчив к повреждению.

Цвета: серый – самый популярный, желтый идеально подходит для пляжного дизайна, розовый для городских условий и черный сочетается со всем.

Размеры: Необходимы кубы (4x4x4 дюймов), средние (4x5x9 дюймов), а также большие (4x7x10 дюймов).

Брусчатка (мостовая) для патио должна быть не менее 4 см толщиной. Если автомобили будут ездить на них, они должны быть, по крайней мере, не менее 10 см толщиной.
Отделка: гладкий гранит очень скользкий; на открытом воздухе следует обжечь его пламенем.
Затраты: готовый разрезанный гранит выйдет дешевле.
Вес: Гранит весит очень много, поэтому необходимо нанять грузовик, чтобы перевезти его.

Выкапываем асфальт

Там, где гранит встретится с асфальтом, Роджер сделал чистый срез асфальта. Для этого использовал 16 дюймовый алмазный диск. После работы с ломом и железными прутьями, он использовал тяжелую технику, чтобы очистить все до тротуара. Асфальт увезли в каменоломню, где заново переработали.

Создание основы для мостовой (брусчатки)

Для поддержки автомобилей под брусчаткой (мостовой) необходимо сделать 25-35 см слой гравия, чтобы она не меняла свой уровень и вода не стекала в расщелины. В этом случае основа осталась из – под асфальта, поэтому Роджер просто утрамбовал ее. Для ориентира установите железные прутья с яркой веревкой, относительно которых будете класть камни. Эта линия остается на месте в течение всего проекта.

Создание границ мостовой (брусчатки)

Начиная с одного угла, устанавливайте камень согласно проекту. Каждый камень был установлен на 5 см портландцемента, который является достаточно гибким для замораживания-оттаивания. Используйте резиновый молоток для регулирования глубины нахождения камня в цементе.

Заполнение мостовой (брусчатки)

Итак, 2 ряда черного гранита были положены, настал черед серых блоков. Используйте также портланд цемент. Между камнями используйте смесь цемента с песком. Чтобы цемент не окрашивал камень, смывайте его водой.

Резка камня

К концу декоративной вставки брусчатки дорога немного сужается, поэтому гранит необходимо было разрезать. Поливайте водой из ведра, чтобы и камень и лезвие было холодным.

Установка камня

Установка камня происходит аналогично маленьким булыжникам на глубину 5 см в портландцемент.

Установка и выравнивание мостовой (брусчатки)

Наконец все камни установлены, пора с помощью ровной деревяшки и резинового молотка выровнять каждый камень. После выравнивания брусчатки необходимо проверить камни уровнем по двум направлениям: вверх – вниз и слева направо.

Заполнение швов мостовой (брусчатки)

На один день все швы брусчатки необходимо наполовину заполнить полимерным песком (песок + полимеры). Полимеры связывают песчинки между собой и не пропускают воду. После заполнения швов брусчатки песком, его немного смачивают из распылителя (он активирует полимеры). После 1 дня швы заполняют другим слоем полимерного песка, больше смоченным водой. Через 2 дня швы были закалены. Дорога готова к эксплуатации.

С практической точки зрения, можно сделать наклон брусчатки немного влево, чтобы туда стекала вода. В техническом обслуживании брусчатка минимальна, так как гранит прочный, а полимерный песок не пропускает воды, насекомых и растения.

В качестве альтернативы можно использовать мозаику из камня своими руками, которая имеет те же характеристики.

Источник

Дорога из камней. Мастер-класс

Мастер-класс по укладке шоссейной дороги из камня.

Площадь нашей мостовой составляет около 450 м 2 .

Часть 1.

Черновая стяжка состоит из «пирога» различных слоев:

Подготовительные работы, которые мы сделали до начала укладки дороги:

1. Подготовили грунт: убрали верхний слой старой дороги (на ней лежал отсев со щебнем). Выровняли почву (каменистая у нас).

2. Распланировали территорию. Выставили ноль (подробнее в следующем видео).
В зависимости от выбранного уровня определяется, какую часть земли необходимо снять.

3. Прокопали траншеи для укладки труб электрики и сантехники. При копании выбирали крупные камни из земли, чтобы они не мешали.

4. В траншеи насыпали немного песка. Затем проложили коммуникации. Сверху засыпали песком, потом землей — выровняли и утрамбовали.
На эту работу ушло 8 кубометров песка.

И параллельно начали завозить камень для дороги и обрабатывать.

Часть 2. Дренажная система.

Дренаж обеспечивает сохранность дороги. Его обязательно делать, если почва глинистая или регион с морозными зимами.

Порядок проведения дренажных работ:

1. Выставили нитки по уровню. Нитки-маяки необходимо натягивать по всей длине участка, где будет выложена дорога. Так сразу видны места впадин и выступов. В процессе работ их можно будет убрать или оставить — по желанию мастера или заказчика. Главное, чтобы это было практично и не портило итоговую картинку дороги.

2. Разбили площадку на секции. Например, эта дорога выложена секциями приблизительно 5х5 м, между которыми выполнены строительные швы для того, чтобы при изменении ландшафта дорога сохранилась.

3. По секциям насыпали дренаж. В нашем случае дренаж обеспечивается сколами от обработанного камня, из которого будет выложена мостовая.

4. Сделали дренаж из-под здания — прокопали траншею, заполнили ее щебнем фракции от 5 мм и больше (мы заполняем также сколами от камня). Накрыли полиэтиленом или тканью, пленкой от гидороизоляции (что есть под рукой) для того, чтобы налитый сверху бетон не забил дренажные поры.

Вместо щебня можно проложить трубу, по которой под мостовой будет стекать вода.

Часть 3. Бетон и арматурная сетка.

Верхняя часть черновой стяжки состоит из нижнего бетона, арматурной сетки и верхнего бетона.

Бетон заливаем поверх дренажа и разравниваем по его поверхности. Слой бетона составляет 5-6 см. Площадь залитого бетона должна быть равна площади кладки камня, которую необходимо положить в этот же день.

Для наилучшей склейки бетона поливаем водой поверхности, которые участвуют в кладке.

Состав нашего бетона:
— щебень — 3 ведра по 20 кг;
— отсев — 3 ведра по 20 кг;
— цемент М500 — 25 кг.
Состав вашего бетона уточняйте у местных мастеров!

Нижний бетон делаем с крупным щебнем, жидкой консистенции. Верхний бетон замешиваем с мелким щебнем и густой консистенции — чтобы камни стояли ровно, не перекашивались.

Арматурную сетку кладем на только что налитый нижний бетон. Подрезаем ее по формату укладываемой секции дороги.

Сразу заливаем верхний бетон поверх арматурной сетки и начинаем укладку дороги.

Важно класть камни на свежий бетон, чтобы он не высыхал. Чем дольше бетон простаивает без камней, тем больше пыли на нем оседает. А пыль, в свою очередь, создает зазоры между бетоном, сеткой и камнями — так прочность готовой дороги значительно снижается.

Часть 4. Выставляем каменные маяки.

В начале кладки дороги первым делом выставляются каменные маяки по двум ниткам, (расстояние между которыми 15-25 см) и перекрестной нитке — они должны перекрывать друг друга и быть на одной высоте. Угол между ними составляет 90 градусов.

Так лицевая сторона камней в кладке при проверке правилом и ниткой должна располагаться в одной плоскости (с учетом уклона дороги, если таковой есть).

При помощи маяков и правила выставляются контуры сектора дороги так, чтобы все стороны будущего «квадрата» составляли единую плоскость и камни не были завалены. Каменная кладка одного сектора дороги должна составлять единую плоскость с остальными секторами.

Часть 6. Укладка дороги

Укладка дороги из камня начинается после того, как выставили маяки-камни, то есть обозначили контур и верхнюю плоскость будущего сектора мостовой.

Основной инструмент для укладки дороги — это правИло. Оно позволяет избежать перекосов и сделать кладку ровной.

Камни кладем на бетон и на сырой бетон черновой стяжки. Нельзя класть на застывший бетон! Не будет монолитного соединения.

Состав нашего бетона для укладки камня на дорогу:
— 3 ведра по 18-20 л мелкого щебня, фракции 1-2 см;
— 3 ведра по 18-20 л отсева;
— 25 кг цемента марки М500;
— вода по консистенции.

Под камень кладем бетон горкой, ставим, “утапливая”, камень, пристукиваем сверху молотком. Затем проверяем правилом и поправляем камень так, чтобы все “животики” лежали в одной плоскости. При такой технике раствор заполняет пустоты и все неровности камня и обеспечивает максимальное прилегание поверхностей. Излишки бетона расходятся в разные стороны и заполняют пространство между камнями.

Высота нашей мостовой: черновая стяжка приблизительно 5 см, верхний бетон, на который ставится камень, около 10 см, высота камней 15-25 см.

Расстояние в кладке между камнями составляет 2-4 см. Швы потом зальем жидким раствором. Если между камнями остается большое пространство — вставляем мелкие камни. Эти вставочки должны иметь большую глубину и быть хорошо обработанными.

Размеры лицевой части камня в данной кладке не столь важны — главное, чтобы камни стремились к форме “кирпичика” и имели ровные стенки.

Лицо каждого камня будущей дороги тщательно обрабатываем, сбиваем углы и делаем обтекаемым.

При строительстве дороги важно заранее продумать вопрос стока воды. В случае отсутствия уклона, его надо создать искусственно. Наклон мостовой зависит от проекта, но грамотно реализовать его и учесть все тонкости местности может только мастер, который укладывает дорогу.

Например, в нашем случае мостовая с естественным уклоном — по холму. То есть, сток воды вроде бы обеспечен. Но, чтобы вода не стекала к дому, мы сделали еще один уклон мостовой — в сторону, противоположную местонахождению дома. Каждый погонный метр рекомендую делать уклон не менее 1 см.

Таким образом, во время сильных дождей, вода по нашей мостовой несется вниз, от дома, в дренажные отверстия прилегающей к ней стене. А также работает дренаж под дорогой.

Еще мостовые можно делать “коромыслом”: посередине самая высокая точка, а по обе стороны дороги дуга-уклон. Таким образом сток воды будет по обе стороны дороги.

При необходимости в каком-то месте изменить уклон дороги, делаем так: в месте перехода одного уклона в другой ставим маяк из камней. Затем с одной стороны от этого маяка ставим маяк под исходным уклоном, и с другой тоже ставим маяк — с тем уклоном, который надо в итоге получить. С помощью правИла по центральному маяку выполняем укладку сектора дороги, заполняя пустоты между маяками.

Для удобства работы периметр одного сектора закладываем маяками не полностью, а так, чтобы с одной стороны (где путь к бетономешалке) посередине в линии маяков был разрыв 1 метр — этого достаточно, чтобы свободно заходить внутрь сектора, завозить раствор и приносить камни. Когда кладка сектора подходит к концу, и мастер может дотянуться до кладки, стоя за пределами сектора, оставленный метр между маяками закладывается линией маяков. Затем, аккуратно наступая внутрь не вымощенной площади сектора, мастер заканчивает укладку. Последний камень ставится, когда мастер стоит за пределами сектора.

Дорогу укладываем кусками. Разбиваем всю площадь будущей дороги на сектора, примерно 5х5 м. Между секторами — строительные швы. Важно, чтобы бетон одного сектора дороги не слипался с бетоном другого сектора. Получается, что каждый сектор — это отдельно стоящая часть дороги, которая может самостоятельно маневрировать относительно изменений уровня почвы. Строительные швы минимизируют возможность появления трещин. Особенно это актуально в местах высокой сейсмической активности, как у нас, в Греции на острове Патмос.

Часть 7. Строительные швы

Строительные швы применяются во многих грамотных строительных проектах: в больших домах, длинных заборах, подпорных стенах, мостах и т.д.

Строительные швы при изменении ландшафта предотвращают появление трещин в сооружении.

Строительный шов делается так, чтобы две примыкающие друг к другу секции дороги не соединялись между собой. Получается, что общее у дороги — только дренаж и песчаная подушка, если она у вас есть.

Ширина строительного шва нашей дороги 2-3 см.

Размеры сторон сектора дороги определяются высотой бетона, который заливается под кладку камня — слой должен быть такой, чтобы этот бетон не переломился при долгосрочной эксплуатации дороги. То есть, если бетона залито полметра, то сектор дороги может быть длиной 10 метров. Если слой бетона примерно 10 сантиметров, как у нас, то сектор должен быть 4х5, 5х5 метров.

Чем заполнять строительные швы?
1. Между секциями дороги в строительные швы можно класть толь — сворачиваем ее пополам и ставим лицевой согнутой стороной вверх (толь в форме подковы). Это делает строительный шов более красивым и аккуратным.
2. В показанной вам дороге мы заполняли швы отсевом. Также их можно засыпать песком, декоративными камнями — что подскажет фантазия.
Главное: не заливать строительные швы раствором!

В обыденности на Патмосе строительные швы не считаются обязательными. Очень часто мастера пренебрегают и не делают их, и даже в архитектурных проектах они не предусмотрены. А зря.

При строительстве я самостоятельно внедряю строительные швы, где они необходимы. Потому что здесь, на Патмосе, зона сейсмической активности и ландшафтные изменения здесь в порядке вещей. Чтобы компенсировать эти изменения и сохранить долгий срок службы строений — работают наши строительные швы!

Строительные швы замедляют процесс работы, но обеспечивают долгосрочную сохранность каменной кладки. Поэтому “Каменный успех” настоятельно рекомендует делать их!

Часть 8. Заливка

При укладке камня на дорогу мы использовали густой бетон (об этом подробнее в предыдущих видео). Теперь расстояния между камнями в кладке заполняем жидким раствором, максимально до уровня высоты камней.

Итак, заливка дороги — это заполнение жидким раствором зазоров между камнями.

Жидкий раствор затекает во все щели между камнями, повторяя контур каждого камня, обволакивая его со всех сторон. Поскольку раствор вытесняет собой воздух из кладки, каждый камень “присасывается” к нижнему бетону и черновой стяжке. Таким образом, обеспечивается максимально устойчивое положение камня, монолит.

Состав нашего раствора для заливки дороги:

— 50 кг цемента М500;
— 8 ведер по 18-20 л сеяного отсева (песка);
— вода по консистенции.

Раствор готовим по определенной технологии, чтобы он стал однородным и эластичным:
1. Сначала перемешиваем ингредиенты с малым количеством воды. При этом все комки, находящиеся в растворе, хорошо растираются.
2. Когда густой раствор готов, доливаем в него воду и перемешиваем до жидкого состояния.

Замес такого раствора требует много времени. А мы ускоряемся, процеживая готовый раствор, текущий из бетономешалки, через сито.

Идеальная консистенция готового раствора — “жидкий мед”. То есть раствор должен свободно вытекать из лейки. Однако, если раствор слишком жидкий (ближе к консистенции воды), то при высыхании он сильно сжимается и оставляет большие зазоры, даже дыры, в кладке. Поэтому раствор должен быть умеренно жидкий, чтобы при высыхании он не проседал. Если раствор слишком густой, — в кладке образуются воздушные пробки, которые уменьшают прочность дороги.

При заливке раствор всегда должен быть свежим. Чтобы не застаивался, его необходимо постоянно помешивать.

Как быстрее высушить раствор?

— Летом или при сильном солнце раствор высыхает быстро, — зачищаем и заканчиваем дорогу.
— А что делать, если солнца нет, сыро или холодное время года?
а) Залить раствор в один день, а зачищать уже на следующий, — но это при условии, что у мастера есть много времени на работу. При этом необходимо учитывать, что, чем сильнее застынет раствор, тем тяжелее и медленнее его чистить.

б) Мы же предлагаем вам воспользоваться быстрым способом сушки “Каменного успеха”! Для этого нагреваем песок над огнем и горячим засыпаем свежезалитую дорогу. Здесь два преимущества: быстро сохнет, потому что горячий песок впитывает воду из жидкого раствора, и камни в кладке остаются чистыми.

в) Когда раствор хорошо подсохнет, замыть швы кладки мочалкой. В этом случае необходимо, чтобы раствор не оставлял разводы на камнях. Мойкой высокого давления мыть в тот же день не рекомендую, потому что мягкий раствор будет вымываться, а мелкий щебень останется. В итоге большая часть кладки может “поплыть”.

Часть 9. Расшивка и очистка

Расшивку дороги мы начинаем делать после того, как жидкий раствор, залитый между камнями, подсох до состояния еще не монолита, но уже и не вязкости.

Расшивка дороги, в основном, трех видов:
— углубленная, когда раствор зачищается ниже уровня камней (как мы сделали в этом видео);
— вровень с камнем, когда раствор с камнем образуют единую плоскость;
— внахлест, когда раствор находится выше уровня камней.

Иногда раствор в кладке сохнет плохо — обычно причиной тому является плохая погода, сырость, отсутствие солнца и тепла. В таких случаях мы нагреваем песок и закидываем им свежезалитую дорогу. Это позволяет осуществлять сушку намного быстрее: через 2-3 часа мы уже зачищаем швы между камнями. Причем,во время сушки песок периодически перемешиваем метлой, потому что на швах он становится влажным, а на камнях сухой. Когда раствор высыхает до нужной консистенции, сметаем песок с дороги и начинаем расшивку.

После расшивки даем раствору еще немного подсохнуть (но еще не до монолита) и начинаем мыть камни, чтобы лицевая сторона их была красивая, без раствора. Поскольку дорога у нас с уклоном, начинаем ее мыть с самой высокой точки, чтобы вода и грязь хорошо стекала, и вся мостовая оставалась чистой.

Подобным путем будет стекать и вода после дождя.

Качественно помыть дорогу можно несколькими способами:
— с помощью губки;
— при помощи мойки высокого давления.

В нашем случае, при углубленной расшивке, удобнее всего мыть мойкой высокого давления.

Источник