Как сделать мялку для шкур своими руками

Кустарный способ выделки кожи

Полезная информация » Кустарный способ выделки кожи

• 

Всякий человек понимает, что из сырой шкуры, мороженой, высушенной или засоленной не сделаешь ни сапог, ни сбруи, ни других изделий.

Надо сначала со шкуры снять всю грязь и кровь, нужно удалить шерсть, а со внутренней стороны всё мясо и плеву. Шкура должна быть обработана так, чтобы она могла долго служить, не загнивая, не роговея, не раскисая от воды. Кожа для подошв должна быть толстая и жёсткая; для голенищ и передов нужна мягкая прочная и гибкая кожа. Для приводных ремней требуется кожа прочная, ровная и гибкая; самое важное, чтобы она от работы не растягивалась. Все эти сорта кожи выделываются из различных шкур.

Самый простой способ выделки кожи — это выделка на сыромять. Сыромять делается без всякого дубления, это просто хорошо промытая и прожированная сырая кожа без волос. Калмыки и донские казаки традиционно делали для своих домашних нужд такую скреблёную сыромять, из которой получается хорошая и прочная сбруя.

Чтобы было удобно работать, донскую сыромять не выделывают целыми кожами, а делают её в виде широких полос или в виде ремней.

Для выделки донской сыромяти вам требуется колода, беляк, лещади, донская мялка, одна или две лохани, острый нож или коса, мездряк, а также говяжье или конское сало.

Колода делается из толстого дерева вроде перевёрнутого плоского корыта и подпирается деревянной крестовиной.

Длина её около полутора метров, ширина около 35 см.

Беляк состоит из нижней толстой деревянной доски и двух деревянных стоек (рис. 1). Ширина стоек 22-27 см. Высота стоек 50-60 см. Лучше ставить их наискость так, чтобы вверху расстояние было 30-35 см. Верхние края стоек закругляют и обивают жестью.

Рис. 1. Беляк

Лещади — это две крепкие деревянные планочки, перевязанные у одного конца (рис.2).

Донская мялка делается из прочного дерева (рис. 3). Вся её длина около 1,3 метра. Средняя, более толстая, часть имеет ширину около 13 см и длину 50 см. Более тонкие части служат ручками. В средней части сделан прорез, внутри которого крепко вделан продольный железный прут.

Мездряк — это тупой железный скребок с двумя деревянными ручками. Длина между ручками от 35-45 см.

На сыромять берут плотную коровью шкуру, или лучше — бычью. Шкуру, снятую с животного, хорошо отмывают от грязи и крови, сбивают с неё навал деревянной лопаточкой и затем режут острым ножом на полосы до 18 см шириной или сразу на ремни нужной ширины. Затем тупым ножом, или лучше мездряком, сбивают на колоде с нижней части полос всё мясо, сало и плеву. Когда полосы размездрены, с верхней стороны ровно обривают ножом или косой весь волос. При этом легонько соскребают и самую верхнюю кожицу. После этого выбритые полоски развешивают на шестах для подсушки. Летом сушат на воздухе, где-нибудь под навесом, но непременно в тени, а не на солнце. Зимой сушат в бане или в каком-либо другом тёплом помещении. Высушенные полоски отволаживают, т. е. равномерно и легко смачивают мокрой тряпкой и складывают одну на другую врастяжку; всю кучу покрывают рогожей или холстиной и дают полежать, пока все полоски не отсыреют одинаково и несильно через всю толщу. В куче полоски прижимают каким-нибудь грузом. Хорошо отволоженные полоски вынимаются по одной из-под рогожи и протягиваются на беляке.

Рис. 2. Лещади

Рис. 3. Донская мялка

На беляк полоска кладётся поперёк и прижимается ладонями к краям стоек. Коленом нажимают и растягивают ту часть кожи, которая натянута между стойками беляка. От нажима коленом вся полоска протаскивается под ладонями по заостренному краю стоек. От такой обработки кожа разминается и разглаживается.

Затем полоску обрабатывают лещадями. Для этого её одним концом прикрепляют к крюку, вбитому в столб. Затем у самого крюка зажимают полоску лещадями, нажимая крепко обеими руками, и тянут лещади к себе. Кожа от этого вытягивается. Эту обработку повторяют несколько раз, начиная всякий раз у самого крюка и доводя до другого конца.

После протягивания кожаную полоску разминают и жируют при помощи донской мялки.

Для этого сначала продевают через прорез кожаную полоску так, чтобы полоска внутри прореза перегнулась через железный стержень. Потом растягивают полоску, прикрепив её концы к двум крюкам, подвязанным к двум столбам.

Теперь двое работающих берутся каждый двумя руками за ручки мялки и протаскивают мялку по полоске от одного конца до другого. Время от времени полоску намазывают растопленным говяжьим или конским салом. Кожа разминается и разогревается, и сало хорошо впитывается в кожу.

Кожа считается совсем готовой, когда она делается мягкой и беловатой. Она нигде не должна просвечивать. Если в некоторых местах просвет всё-таки есть, нужно ещё промять кожу.

Описанным способом можно выделать небольшой объём кож. Там, где требуется выделывать целые сыромятные кожи или сразу много кож, приходится устраивать более сложные приспособления.

Купите коровью шкуру Вы можете в нашем интернет магазине.

Источник

Барабан для разбивки шкур своими руками

Выделка шкур: виды шкур, необходимое оборудование, растворы и инструкция

Если вы имеете свое хозяйство и у вас водятся кролики, коровы, свиньи либо вы удачливый охотник, который часто приносит домой добычу, вероятно, вас интересует вопрос, как правильно произвести выделку шкуры. Разберем, какие бывают виды шкур и для чего их используют. Можно ли сделать выделку шкур в домашних условиях? Из каких этапов состоит процесс и какие нужны инструменты?

Перед тем как рассмотреть процесс дубления шкур в домашних условиях, следует выделить их основные виды. Ценность материала зависит от вида животного, его возраста и пола. Некоторые шкуры используются для пошива одежды и высоко ценятся, другие пригодны для хозяйственных нужд. В любом случае практиковаться в выделке вначале стоит на менее ценных видах.

Выделяют следующие виды шкур крупного рогатого скота:

Шкуры лошадей делятся на следующий виды:

Шкуры коз (козлина) также различаются в зависимости от возраста особи. У молочных козликов мягкие и нежные шкурки. Когда животное переходит на твердую пищу, шкура становится более жесткой. Взрослые козлы имеют более грубую и толстую кожу, чем козы. Еще козлина делится на степную и хлебную.

Свиные шкуры получают от домашних свиней, боровов, диких кабанов, хряков.

Перечислим виды меха, которые наиболее ценятся при пошиве одежды:

Рассмотрим, как выделывать шкуру поэтапно. Нужно точно придерживаться всех рецептов растворов, чтобы избежать ухудшения качества меха.

Снятие шкуры

Разделка шкуры начинается с паховой области. Делается надрез, и руками шкура отделяется от тканей. Можно помогать себе ножом. Вначале шкура снимается с задних ног. Хвост вытягивается из шкуры, как из чулка. Далее ее следует снять с передних лап. У основания черепа следует сделать круговой надрез. Вначале шкура должно остыть. В это время можно очистить шерсть от сора и грязных пятен. Нужно соскоблить оставшиеся куски мяса и жира. Шкуру следует присыпать крупной кухонной солью и оставить в таком виде на ночь.

Далее рассмотрим, как выделать шкуру.

Подготовка

В процессе обработки шкуры ее площадь уменьшается примерно на 20 %. Лучше всего к выделке приступать сразу после снятия, но это не всегда получается. Чаще всего охотники приступают к этому после завершения сезона, а до этого хранят материал в сухом хорошо проветриваемом помещении. Нужно подготовить необходимое оборудование для выделки шкуры. Это длинная плоская поверхность, на которой можно будет хорошо расправить трофей. Также важно подготовить перчатки, ингредиенты для растворов, емкость для замачивания, скребки и кисточка. Для начала шкуру нужно отмочить. Для этого следует подготовить емкость и чистую воду. Нужно замешать раствор из расчета на 5 литров воды 250 г соли, 2,5 г любого моющего средства, 3 таблетки фурацилина.

Отмокание

Следующий этап выделки шкуры заключается в ее отмокании. На 1 кг трофея стоит готовить около 8 литров раствора. Фурацилин и соль помешают размножению бактерий в растворе. Моющее средство удаляет загрязнения и размягчает. Перед закладкой шкур раствор нужно очень хорошо перемещать.

Для шкурок с коротким мехом можно делать раствора чуть меньше, а вот для длинного ворса, наоборот, нужно побольше жидкости, чтобы мех не спутался. Не стоит пытаться расправить сухие шкурки перед отмоканием, иначе их можно сломать. Процесс отмокания длится довольно долго. Периодически шкурки нужно немного перемешивать. Если они сильно пересушены, то их нужно доставать и расправлять. В зависимости от первоначального состояния шкур, раствор следует несколько раз менять на новый. Парные (только снятые) и замоченные в соли шкурки омачивать следует около 2 дней, хорошо просушенную шкуру отмачивать нужно не менее трех суток. Как только при небольших усилиях волоски выскакивают из шкурки вместе с луковицами, процесс можно считать завершенным. Шкуру нужно хорошо выжать.

Мездрение

Мойка

Шкуру нужно хорошо промыть, используя моющее средство. Чтобы размягчить мех и снять с него лишний жир, можно использовать специальные средства, предназначенные для полоскания белья или обычный человеческий шампунь.

Пикелевание

Пикелевание – важный этап в домашней выделке шкуры. Во время этой операции кожаный материал становится эластичным и мягким. Необходимо изготовить следующий раствор: на 1 литр воды 40-50 г соли, 8-10 г уксусной кислоты (70 %). Уксусную кислоту легче всего достать, и она считается наиболее безопасной. Также используют серную и соляную кислоты, которые несут опасность для человека, да к тому же способны повредить шкурку при неправильном обращении. При работе с ними нужно надеть резиновые перчатки и плотно закрытую одежду. Кислоту наливать в емкость нужно аккуратно, чтобы не было брызг.

В эмалированную или пластиковую емкость нужно налить воду, в ней растворить необходимое количество соли. После в емкость добавляется половина нужного объема кислоты. Шкурки помещают в раствор и хорошо все перемешивают. Вторую часть кислоты следует влить через 10-12 ч. Температура раствора должна быть около 30-35 градусов. Шкуры нужно периодически перемешивать.

Пролежка

Пикель проникает в кожу практически сразу после намокания. В остальное время средство равномерно распределяется по шкурке. Пролежка – это период, который шкурка проведет в растворе. Он должен составлять не менее 24 часов. Для ускорения пикелевания можно увеличить количество кислоты до 20 г на литр воды. Но при этом есть шанс ухудшить качество конечного результата.

Процесс считает завершенным, когда при сдавливании пальцами в месте сгиба мездры образуется белая полоса. При этом она должна довольно долго не сходить.

Разбивка и нейтрализация

Шкурку необходимо достать из раствора. Ее следует хорошо отжать и растянуть в длину и вширь. Оставшуюся на ней кислоту необходимо нейтрализовать с помощью раствора соды. На 1 литр воды нужна 1 чайная ложка соды. Шкурка должна побыть в растворе не менее получаса.

Дубление

Нужно сделать раствор: на 1 л воды 40-50 г соли, 7-10 г дубителя. В качестве дубителя можно использовать алюминиевые или хромовые квасцы для выделки шкуры. Раствор нужно перемешать до полного растворения всех компонентов, а после поместить в него шкуры на 12 часов.

После дубления шкурки нужно извлечь и отжать. Их нужно положить мехом вверх и оставить отлеживаться на 12 часов. После этого шкурки можно постирать, используя моющее средство или шампунь. Необходимо сделать разбивку мездры.

Жирование и сушка

Шкурку нужно разложить мехом вверх и немного просушить. После этого ее нужно перевернуть вверх кожей. Кожу нужно хорошо промять и расправить. После того как мездра высохнет наполовину, на нее нужно нанести жировой раствор. Делается это тонким слоем с помощью широкой кисти. Шкурки нужно мять до тех пор, пока они окончательно не просохнут.

Отделка

Это окончательный этап выделки шкуры, на котором она приобретает товарный вид. Мех должен стать рассыпчатым и блестящим, а мездра мягкой и приятной на ощупь. Кожа подвергается шлифовке с помощью наждачной бумаги или специального абразивного бруска. С помощью опилок плодовых деревьев мех и мездра обезжириваются. Мех тщательно расчесывается.

Чтобы добыть кожу, после очистки и засаливания шкурки шерсть удаляют с помощью раствора из негашеной извести и серного натрия. После обработки волосинки растворяются. Их с кожи соскребают ножом. материал обрабатывают сульфатом амония, который нейтрализует прошлый раствор. Шкуру нужно хорошо промыть водой. Далее происходит процесс дубления.

Таким образом, выделка шкур в домашних условиях – это длительный и трудоемкий процесс. Долговечность шкурки убитого животного зависит от того, насколько точно будут соблюдены все правила. Начинать практиковаться следует не на очень ценных видах пушнины. Когда вы достигнете удовлетворительного результата, стоит переходить на более дорогие шкурки.

Деревянная мялка для шкур своими руками. Откатной барабан для меха своими руками

Деревянная мялка для шкур своими руками

Деревянная мялка

В этой статье речь пойдет о приспособлении, а точнее это деревянная мялка для шкур своими руками. После того, как процесс выделки закончился, шкуры отжируют эмульсией и приступают к сушке шкур. Их вывешивают на просушку в тёплое время на проволоку на воздух под навесом, в холодное в тёплом помещении и по мере подсыхания начинают разминать эти шкуры. Тонкие и небольшие шкуры легко разминаются просто руками, если выделка выполнена правильно. Средние и большие, да ещё и толсто мездровые руками промять сложно, потребуются приспособления: скоба, диск или просто доска с одним заточенным краем.

Разминают шкуры, пропуская через заострённую кромку. Помять 2 – 3 шкуры таким способом не составит труда. Для большего количества шкур потребуется механизация – откатной, отбивной барабан. Принцип работы следующий: в барабан вместе со шкурами закладывают резиновые чушки, при вращении 30 — 40 оборотов в минуту происходит разбивка и разминание шкур. Для небольшого количества шкур можно изготовить своими руками небольшую мялку. Деревянная мялка намного облегчит ваш труд.

Для изготовления этого механизма потребуется кусок деревянного бруска, длинный болт. Инструмент: ножовка по дереву, дрель механическая или электрическая или коловорот.

Детали

На двух брусках размером 10*15*80 (СМ) нарезается насечка, насечку нарезают ножовкой по дереву, желательно покрупнее и с наклоном к центру мялки. По центру болтом закрепляется третий брусок с ручкой и тоже с насечкой 6*8*100 (см). Большую уже слегка подсохшую шкуру промять просто руками не получится, так как сама кожа толстая. На острых кромках досок или диска тоже нужно затратить определённые усилия чтобы шкура размягла. Для женских рук эта работа мало выполнимая. А вот деревянная мялка легко справиться с такой задачей и не обязательно прикладавать большие усилия. Если вы занимаетесь выделкой шкур, то такое приспособление обязательно должно быть в вашем хозяйстве. На видео видно, что такое не сложное приспособление можно изготовить самому и оно обязательно должно быть под руками в вашей небольшой мастерской по выделке меховых шкур.

Откатной барабан мехового производства для увлажнения меховой овчины, снабженный аппаратом для приготовления паровоздушной смеси

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа № 180

Ю. И. Лакштаускас и В. П. Вяшкявичус

ОТКАТНОЙ БАРАБАН МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ

УВЛАЖНЕНИЯ МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ, СНАБЖЕННЬ1Й

АППАРАТОМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Заявлено 31 октября 1960 г. за ЛЪ 6838!6/28 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров CCCP

Опубликовано в «Бюллетене изобретений»,г»е 10 за 1961 г.

Известны откатные барабаны мехового производства, имеюшие устройство для приготовления паровоздушной смеси, состоящ11е пз распылительной камеры, воздухопровода и вентилятора.

Однако эти барабаны с устройством для приготовления воздушной смеси имеют сложную конструкцию.

Отличительной особенностью описываемого откатного барабана является то, что аппарат для приготовления воздушной смеси представляет собой герметический баллон, теплая вода из которого вытесняется паром в смесительную камеру, выполненную в виде эжектора, подаюшего паровоздушную смесь в барабан через его полную цапфу.

Такое Bûëîëíение откатного барабана с аппаратом для приготовления паровоздушной смеси упрощает его конструкцию и снижает эксплуатационные расходы, связанные с производством увлажнения овчины.

На чертеже схематически в двух проекциях изображен откатной барабан с паровоздушным аппаратом.

На треноге 1 установлен баллон 2, который заполняется через трубопровод 8 или воронку 4 теплой водой, вытесняемой из баллона посредством пара, подводимого по трубопроводу 5.

Вода из баллона 2 и пар из трубопровода 6 поступают соответственно во внутренний и наружный каналы распылителя 7, откуда перетекают в смесительную камеру 8, эжектируя через окна 9 атмосферный воздух. Количество поступающего воздуха и воды в смесительную камеру регулируется заслонками 10 смесительной камеры и иглой распылителя 7.

Паровоздушная смесь из смесительной камеры подводится через полу1о цапфу 11 во внутрь откатного барабана 12, который приводится во вращение посредством электромотора 18 и редуктора 14.

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д.

Поди. к печ. 31 11 — 61 г

Типографии, пр. Сапунова, 2.

Цена 5 к» и. открытий

Кожевенное и меховое оборудование | «КонструктПлюс»

О компании

Компания «КонструктПлюс» была основана в 1995 году на базе работающего мехового предприятия.

С 2005 года «КонструктПлюс» активно сотрудничает с компаниями из Украины, Белоруссии, Литвы и Эстонии.

В основном «КонструктПлюс» сегодня занимается производством оборудования для выделки шкур и меховых шкурок, пошива одежды из меха и таксидермии. На предприятии производятся также отдельные комплектующие для мездрения, дисковые ножи, план-шайбы и т. д. Спектр продукции компании расширяется.

«КонструктПлюс» также делает оборудование для пошивщиков: барабаны, доски, столы и другие средства производства.

Компания занимается также консультациями, изготовлением и монтажом нестандартного оборудования для легкой промышленности на заказ, проводит работы по инжинирингу и эксплуатации инженерных инфраструктур, вентиляционных систем и перегрузочных устройств для складов.

Выпускаемая продукция:

Меховое производство, оборудование для выделки шкур:

Контакты:

Значит фанеру выпиливаем на лопасти пропитываем льнянкой и на следующий день закрепляем данишем или тик-ойлом можно сразу олифой но у меня её нет

Кожу на камеры использовал какую-то одёжную мягкую эластичную 1,5мм. На петли пошла кожа чепрак ременной 3,5мм.

Гвоздики 9мм обувные фанера берёзовая 9мм.

На старом рулоне обоев рисуем чертёж и переводим на кожу после вырезаем заготовки.

Пистолет степлер строительный. Скобки тип 53. 8мм глубина.

Клей момент нумер один для проклейки.

Вот рисунок работы таких мехов. Трубка после окончания ковки и во время ковки постоянно холодная ну или тёплая но не горячая проверял лично на своих первых. Вон там на фото трубки видно где идёт нагрев и где заканчивается.

Размеры не сообщаю тут у каждого свои предпочтения будут. Эти в мой рюкзак походный помещаются чего и добивался плюс дуть теперь будут не как угорелые.

Кожу потом пропитать воском для обуви и будут ваще не промокаемые.

Источник