Как сделать наждачку своими руками

Как сделать вашу собственную наждачную бумагу

Наждачная бумага — покрытый абразив, используемый, главным образом, чтобы заставить поверхности пригладить и удалить крошечные частицы от них. Наждачная бумага может быть сделана из различных материалов, например алюминиевая окись, кремниевая окись окиси и хрома. Наждачную бумагу сначала назвали стеклянной бумагой, и в прошлом люди использовали шкуру акулы в качестве формы наждачной бумаги также.

В настоящее время Вы можете также сделать свою собственную наждачную бумагу, но Вы должны обратить большое внимание, когда Вы делаете этот проект. Вам может потребоваться много времени, потому что Вы не можете разобраться в этом сразу, таким образом, эта работа требует некоторого терпения также. Будьте очень осторожны, когда Вы прилагаете вещи вместе с клеем и пытаетесь также не убежать более чем необходимый.

Шаг 1 — Обертывание и отмечание Бумаги

Оберните пояс Сандер с бумагой и удостоверьтесь, что оставили некоторое пространство, приблизительно половина дюйма. Используйте карандаш, чтобы поместить маркировки в бумагу. Теперь переверните бумагу и поместите маркировку линии в угол на ней. Измерьте угол с квадратом комбинации сначала. Многие опоясывают sanders, используют угол приблизительно 32.5 степеней. Вы можете использовать этот угол в качестве директивы.

Шаг 2 — Сокращение Бумаги Посыпания песком Пояса

Сократите бумагу посыпания песком пояса с сервисным ножом по той же самой линии, которую Вы отметили ранее с карандашом. Вы должны сократить другую сторону бумаги и использовать тот же самый угол так, чтобы у Вас был матч с обеих сторон. Удостоверьтесь, что оставили пространство дюйма 1/2 здесь также.

Шаг 3 — Удаление Песка Из Бумаги

Переверните снова бумагу посыпания песком пояса так, чтобы у Вас была sanded часть бумаги, сталкивающейся вверх. Чертите линию на бумаге и удостоверьтесь, что есть половина дюйма между углублением и линией. Используйте ту же самую линию в качестве гида, чтобы убрать песок из бумаги с размолоть камнем, или Вы можете использовать файл вместо этого. Удостоверьтесь, что Вы удаляете весь песок от края до края.

Шаг 4 — Приложение Частей Вместе С Клеем

Теперь Вы должны поместить немного клея в sanded часть и заднюю часть другой части. Поместите склеенные стороны друг в друга и проверьте, что края соответствуют точно на друг друге. Удостоверьтесь, что они склеены твердо вместе при использовании зажимов. Если у Вас нет зажимов, Вы можете использовать два объекта, которые являются плоскими и нажимают бумажные части между ними.

Другой способ сделать Вашу собственную наждачную бумагу, сокращая прямоугольники из бумаги ремесла и затем помещая немного клея в них. Вы теперь должны опрыснуть немного песка на клее и удостовериться, что покрываете все склеенные части бумаги с песком. Если у Вас есть немного песка, оставленного, который не придерживался клея, удалял его, встряхивая его от бумаги. Вы можете теперь использовать эту самодельную наждачную бумагу в работе по дереву.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Самодельные насадки для бормашинки: надфиль, наждачные диск и лепестковая щётка

Внезапно делаем вот эти три насадки (боры, биты) для мини дрели (бормашины, Дремеля):

Многолепестковая наждачная щётка («ромашка») слева нужна для равномерного и шелковистого, (матового, «грубого») шлифования металла — очень нужная в хозяйстве штука.С её помощью можно обновить до состояния новой любую металлическую поверхность.

В качестве побочной информации, бормашинка у меня такая:

это советский моторчик на 24 вольта, достаточно длинный и узкий, чтобы не надо было вставлять его в трубку-рукоятку, плюс китайский цанговый патрон. Плюс самодельный регулируемый блок питания на КРЕН12А.

Итак, для начала делаем самоё простое, но, между прочим, мечта детства — электро-напильник (или ротационный надфиль):

Выковыриваем из зажигалки ролик (вращением которого выбиваем искры из кремния) и насаживаем его на какой-нибудь стержень. Желательно, чтобы у стержня на конце была резьба, чтобы ролик плотно застрял. Готово.

А теперь гвоздь программы,

видос этого действа и всего остального, что будет описано посредством текста и фоток далее.

Тут ещё нагло так хочу отметить, что все три эти инструмента (точнее как их сделать своими руками) я придумал совершенно самостоятельно и изготовил ещё 10 лет назад. Но сейчас увидел на Ютубе ролики последних 2-х лет, на которых народ делает это же (кроме «ромашки») и у них там восторженные комментарии, миллионы просмотров, блек-джек и шлюхи… Так меня теперь злость-досада заедает: мои видосы с гениальными идеями и реально полезными советами и поделками чё-та почти никто не смотрит, а ещё кто-то и дислайки ставит 😥 . Подпишись! +1 в карму: LabaKraba (AmolonieX — тут по-английски или без слов вообще).

Для вырезания шлифовальных дисков из листа наждачной бумаги делаем панчер (дырокол) и циркулярный нож:

Дырокол — это две дощечки с просветом миллиметра два между ними и отверстием под сверло на 1.8 мм (нужно 2.0 мм, но в процессе изготовления отверстие немного разворотится). Задний конец сверла затачиваем, чтобы была острая кромка.

На тот конец сверла, на который будем давить, нужно надеть колпачок под палец, через бумажку, чтоб плотно закрепить.

Плюс пружинка для автоматизации.

Циркулярный нож — это просто произвольная железная пластинка с загнутыми и заточенными концами. В итоге, имеем:

Очень ровные и без мешающих отогнутых краёв (которые будут, если протыкать шилом) центральные отверстия получаются. Циркулярным ножом вырезать кружки быстро и достаточно ровно.

Ну, и хит программы — изготовление наждачных лепестковых щёток.

Берем втулку от катушки с нитками. На видео внешний диаметр этой трубочки был 12.6 мм, но, оказывается, они сильно варьируются в диаметре и вот на этой фотке другая, с диаметром ровно 12.9 мм, т. е. ровно то, что нужно. Наматываем на неё две полоски бумаги пересечённо с клеем между ними и получаем бумажную трубочку — основу для «ромашки» — которую режем на втулки (сверху-справа на фото).

Наклеиванием на эти втулки прочным столярным клеем лепестки наждачки 13 х 20 мм. Причём не ортогонально, как в продаваемых в магазине, а как бы внахлёст. Имеем:

Подписываем на нескольких лепестках зернистость. Готово. Лепестки иногда отлетают (см. крайний справа на фото выше), так что лучше использовать наждачку на тканевой основе. Плюс смачивать лепестки мыльной водой перед применением, иначе будут засаливаться (забиваться стружкой) и портить этими местами равномерность-шелковистость текстуры шлифуемого металла.

Тут некто может заметить, что похожие щётки (только с короткими лепестками) продают на Алиэкспрессе. Но я напоминаю, что я придумал, как их сделать (наклеивать лепестки по касательной к втулке, а не ортогонально) и сделал, ещё 10 лет назад, когда и Алиэкспресса-то не было.

На видео в конце показано, какая текстура получается на алюминиевой пластинке от применения этих 3-х щёток зернистости 40, 80, 500. Лучше всего 500 — прям такая приятная на ощупь матовая шелковистая фактура… Шлифовать нужно строго в одном направлении!

Источник

Шлифовальный брусок своими руками

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Приветствую, уважаемое сообщество!Сегодня хотелось бы затронуть наболевшую многим тему постобработки, а в частности – обработку абразивами.

Как для себя самого, так и для клиента, всегда приятно видеть не просто полуфабрикат продукта, но и его опрятный внешний вид, ради которого мы так часто прибегаем ко всякого рода обработкам растворителями, ошкуриванию и покраске.

В нашем деле главное – навык, а путь к успеху нам поможет проложить тот самый инструмент, который можно либо купить за свои кровные, либо изготовить…о последнем и пойдет речь)Меня не редко спрашивают : Как шлифовать детали? Как ровнять? Чем покрывать? Как потом обрабатывать? Какие материалы лучше? И не только наши уважаемые коллеги, но и просто товарищи, сотрудники…поэтому считаю уместным обсудить сперва инструменты, расходники, а затем и приемы работы с ними.

Поверхностное начинание в данном направлении уже имеется в этом посте. Пора бы продолжить, не так ли?)))

Повествование мое начнется с самого просто и важного инструмента в абразивной обработке – шлифовального бруска.

Я не буду долго рассуждать на тему их разновидностей и всего такого, просто очень обобщенно разделю бруски на три типа(с первыми попавшимися фото):

Строительные – грубые, не всегда ровные, кушают любую листовую/рулонную наждачку. Не удобные, не красивые, а уж когда из обычной наждачки сыпется абразив и портит поверхность…ох, сколь часто были слышны приглушенные маты за закрытой дверью)))) Автомалярные – профессиональный инструмент, способный удовлетворить как Жигули, так и Бентли с братьями. Кушает отчасти свой тип наждачек, но тому есть свои причины) Для моделистов – маленькое, аккуратное создание для точных мелких работ…они тоже нам нужны, но это тема для другого поста. Растем мы, растут принтеры, растут габаритные размеры и наших нужд, и заказов…и хорошо, когда принтер печатает идеально, что можно пройтись грунтом, потом мягкой шкуркой и готово…а если всё сложнее и нужно подшпаклевать? А если нужны ровные плоскости или просто на детали большие поверхности? Вот здесь я считаю наиболее оптимальными – автомалярные инструменты, причем сюда же идут и расходники из этой сферы. Сейчас читающие должны разделиться на согласных и не очень) Одним такой инструмент нужен, другим – хватает и обычных, а может кому-то вообще эта тема не интересна…не все же, как я, печатают всё одним цветом, а потом принципиально красят)))

В общем кто согласен – прошу к обозрению мое 3D-творение:

Ничего необычного, но щепотка моментов для близкого рассмотрения – есть:1. Экспериментально, пока что для себя лично – весьма удобен в руке, даже получше дорогих именитых брендов и моего постоянного трудяги, копии 3М.2. Подошва на мягкой основе с «липучкой» абсолютно не уступает заводским аналогам.3. Использует быстросменные абразивные материалы, которые лучше строительных, да еще и не дорогие(отчасти даже дешевле). 4. Размер подошвы – 69х150 мм, чего достаточно для комфортной работы. Наждачка, обсуждаемая ниже, имеет ширину 69-70мм, поэтому ориентир ширины был на нее.Теперь перейдем к изготовлению сего устройства, которому уже успели позавидовать и возжелать несколько моих знакомых маляров 🙂

Печать проводилась черным ABS от GREG, сопло – 252, стол – 110, слой 0,15, скорость – 70, на столе БФ2, обдува — нет, поддержек – не требуется. Для пущей красоты – облагородил покраской.

Сама тушка имеется, теперь необходимо проверить плоскость подошвы на «идеальность», ведь от этого зависит качество будущих обрабатываемых плоскостей. Если печать производилась PLA, то велика вероятность, что подошва будет ровной, как стекло. А если ABS, то не всё так хорошо и придется постелить лист наждачной бумаги на стекло или ровный стол, смочить водой и аккуратными движениями(вперед-назад, влево-вправо, круговыми), с равномерным нажимом «притереть» подошву бруска до состояния «по линейке нет зазора». Я же просто прошлифовал подошву другим бруском бОльшего размера.Далее по стандарту на брусках подобного типа имеется тонкая средне-мягкая прослойка, помогающая снизить давление на поверхность при обаботке кромок и выпуклостей, а также липучка, под кодовым именем velcro. Где взять? В моем случае в СПб нашелся магазин Чудотворец(ранее Сперанца) и рядом есть еще магазин, там тоже куча фурнитуры и материалов…собственно был куплен лист 2мм вспененного ЭВА, также некий материал для стелек под названием Экстра, которые очень похожи на фоамиран(ЭВА он и есть) или изолон, и еще рулончик широкой липучки. Цены не кусючие, кроме Экстр’ы», но думаю можно попросить кусочек. Там же есть этилацетат и куча других растворителей, если нуждаетесь) Ну и прихватить по пути тюбик резинового водостойкого(как минимум, можно чего получше найти) клея тоже не помешает.

Если ничего подобного не нашли – присмотритесь внимательнее, есть большая вероятность стырить у коллеги на столе вполне пригодный коврик для мыши))

Мой первый брусок уже 7 лет трудится на таком коврике)) Если есть желание – можно еще поэкспериментировать с пробковым листом, но я лично не пробовал.Так же подойдет вспененная резина, тонкий ровный линолеум…со смекалкой у Вас всё в норме, я уверен!)Все мы в разных городах и конторы со всем необходимым есть не везде, поэтому липучку можно найти в швейных ателье/магазинах, а ЭВА поспрашать в мастерских по ремонту обуви. Если подложку не нашли – клейте просто липучку, будет твёрже, но скажу по секрету – бруски без мягкой подошвы тоже есть в природе)))Ладно, ближе к делу: ЭВА у меня в гараже, ехать лень, да и розовый он, не комильфо…а вот желтый Экстра имеется на базе, ибо в свое время коллегам тоже делал бруски)

Теперь наша задача – зацарапать наждачкой поверхности «пенки», липучки и подошвы бруска для пущей адгезии клея. У наших кожников клей термореактивный, т.е. склеивается под нагревом. Наношу его на брусок и на одну сторону пенки, жду подсыхания…

Кладу на стол пенку, грею её и брусок, затем прижимаю тушку к пенке, готово!

Теперь так же поступаем с липучкой и затем обрезаем острым ножом всё лишнее.

Оставляем на сутки для схватывания.Если изловчиться, то всю эту процедуру можно осуществить даже суперклеем.Главное – не забывайте о ТБ и СИЗ во время работы с химией.

Итак, брусок готов!

Теперь немного о расходниках, их продается зачастую два типа:

1. Сплошная лента(на фото внизу)шириной 69-70мм и длиной 420мм, широкий диапазон зернистости, хватает на два отрезка для данного бруска + кусочек поменьше для ручной шлифовки, как бонус) Хотя в будущем можно смоделировать мини-брусок и для огрызков наждачки, либо брусок 200мм, как заводские, но по опыту — калибр крупноват.

2. Такая же лента, но в виде сетки, что значительно улучшает процесс шлифовки, поскольку лишняя пыль отводится и не забивает зерно.

Покупается сей абразив на авторынках, подборах краски, магазинах для кузовного ремонта(например AutoPoint), стоимость ленты от 15р за сплошную и около 40-90 за сетку, везде по-разному.

Режущая способность, качество шлифовки и срок службы абразива – намного выше своих строительных аналогов, уж поверьте)

Всем , кто дотерпел до этого момента – небольшая анимация хватов бруска и некоторых движений при шлифовке.

Во избежание лишней критики:- Да, проще купить(хороший брусок «всего-то» тыщу+ стоит), но приятнее – сделать самому и для себя. Я уже по привычке ставлю печать на ночь, хоть что-то, но станок должен работать на благо семьи.- Да, сложновато, но «тяжело в учении — легко в бою»- Нет, можно конечно сложить наждачку вдвое-трое-четверо, или даже натянуть на кусок деревяхи и шлифовать…откровенно говоря – за много лет уже пальцы болят) Мы еще обсудим складывание и скручивание наждачек, но это в других постах, такие методы не годятся для силовой шлифовки, а мы сейчас как раз о ней и говорим) Сюда же припишем и мини-брусочки со всем известного сайта.- Главное отличие бруска с липучкой от других – абразивная лента держится всей площадью на бруске, что обычные бруски обеспечить не могут, а это важный плюс.В дальнейшем будет продолжение по брускам и брусочкам, а так же – новые модели для самостоятельного изготовления.

Скачать модель моего бруска — тык.

За сим откланяюсь, благодарю за внимание, всем добра!

С уважением, Михаил 🙂

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Источник