360VR для чайников. Ваша первая сферическая панорама
Сферические панорамы — тема относительно свежая. И потому для многих непонятная, особенно по части «как это делается?». Поэтому прочь теорию! Начнем с конца, сразу перейдя к практике. А там уже как получится.
Три аккорда
За основу возьмем принцип дворового обучения игре на гитаре: для начала выучим три базовых аккорда, а после уже разберемся со всеми остальными, оставив нотную грамоту и прочий фингерстайл на закуску.
Итак, нам понадобятся:
- любой смартфон;
- шнур с человеческий рост или прямая палка высотой до подбородка;
- приложение «Просмотр улиц» (есть и для iOS);
- 5 минут свободного времени;
- и прямые руки.
Первым делом устанавливаем приложение. На вопрос, почему именно это, а не другое, а также на все прочие, ответы дам после. Пока мотивируйте себя тем, что оно бесплатно, а профессиональный софт дорог и требует специальных знаний.
Далее. Если чехол вашего смартфона имеет кольцо для пальца на тыльной стороне, привяжите один конец веревки к нему, а второй прижмите ногой к земле так, чтобы шнур оказался натянут, а сам смартфон — в удобном для вас положении на уровне лица.
Если кольца на чехле нет, но под руками имеется добротная палка (шест, монопод), поставьте ее вертикально перед собой, а смартфон надежно обоприте о ее верхнюю оконечность.
Секунда теории: манипуляции со шнуром или палкой нужны для того, чтобы камера смартфона всегда была перпендикулярна земле и всегда на одной и той же высоте. Не спрашивайте, почему: так надо!
Готовы? Все, открывайте приложение «Просмотр улиц» и, следуя инструкциям на экране, начинайте снимать. В итоге получите подобное:
Эту сферическую панораму снял на широкоугольную камеру смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra предложенным выше способом. С одной лишь оговоркой: обработал ее вручную специальным программным обеспечением.
Посмотреть панораму можно по ссылке.
Итоговую панораму, полученную в приложении, можете разместить (бесплатно) на сервере Гугла (в сервисе Street View) или же скачать на телефон, чтобы загрузить после в Facebook или другой иной сервис, поддерживающий «сферы».
Реальность и перспективы рынка IT‑профессий
Какие профессии наиболее популярны и высокооплачиваемы?
Субботний кофе №171
Налейте чашку ароматного субботнего кофе и познакомьтесь с новостями недели. Apple представила iPhone 13, Xiaomi показала новые смартфоны, GoPro выпускает HERO10, а в Apple Arcade вышла Castlevania.
Тест Mercedes-Benz E-класс W213. Лучший премиальный седан?
Седан Mercedes-Benz E-класс стабильно входит в топ самых популярных премиальных автомобилей на нашем рынке, причем это касается не только новых, но и подержанных машин, где он также востребован.
Обзор очистителя воздуха Samsung AX9500 Windfree
Очиститель воздуха с угольным фильтром, бесшумной работой и модульной конструкцией — элемент дольче вита или необходимость? Борьба с аллергией…
Усложняем процесс
Теперь, когда первые аккорды уже изучены и даже более или менее звучат, самое время перейти к нотной грамоте: понять принцип сферической съемки, изучить базовое оборудование и применяемый для обработки софт.
Замечу, что самое важное сейчас — не железки, а грамотная визуализация всего процесса в вашей собственной голове.
Ведь в случае с обычным фото мы получаем в итоге плоскую картинку. «Кроп» окружающего нас мира без возможности его зумирования, изменения угла просмотра либо чего-то еще. Со «сферами» все иначе.
Образно говоря, 360-панорама — это школьный глобус. Только смотрите вы на него не снаружи, а изнутри, находясь в его эпицентре. И куда бы вы там ни повернулись, куда бы ни посмотрели, повсюду будет «картинка» на его внутренних сводах.
Эту панораму снял с дрона. Конечно, можно было ограничиться линией горизонта. Но, согласитесь, любопытно взглянуть и на то, что там внизу. И вверху тоже. Поэтому высоту и точку съемки выбирал так, чтобы при любом развороте, любом ракурсе картинка «смотрелась». И, применяя зум, можно было рассмотреть даже самые удаленные уголки Старой Риги.
Посмотреть панораму можно по ссылке.
Соответственно, при съемке «сфер» вы изначально должны определиться:
- с локацией (чтобы кругом все было интересно);
- с высотой точки съемки (чтобы было красиво и видно);
- с освещением и резкостью (чтобы окружение было четким).
С одной стороны, это сугубо художественные аспекты. С другой — безэмоционально технические. Сейчас объясню, почему.
Во-первых, у любой «сферы» есть акцентируемый передний план (тот, который показывается по умолчанию), задний, боковые сцены, зенит (верх) и надир (низ). Теперь представьте, что снимаете вы не на улице, а в помещении. Скажем, внутри музея, в котором и узорные ковры на полах, и хрустальные люстры сверху.
Логично предположить, что все эти красоты должны изумительно смотреться и на панораме. Соответственно, точку съемки следует выбирать не где попало, как при съемке обычного кадра (играя зумом), а так, чтобы просмотр и надира, и зенита дарил зрителю эстетическую радость.
Поэтому размещать оборудование лучше прямо над или под основным объектом. В описанном случае — под люстрой или над центральным узором ковра. Аналогично и на улице: прежде чем снять «сферу», встаньте на предполагаемую точку съемки и осмотритесь по сторонам. В каждом ли секторе виден шедевр? Если нет — смените локацию: в отличие от обычной съемки, после вы уже ничего поменять не сможете.
Во-вторых, все кадры должны быть сделаны с одними и теми же настройками фокусного расстояния, значениями выдержки и диафрагмы. Так, чтобы после было проще эти фотографии «сводить». Если одна часть кадра будет сильно засвечена, а другая затемнена, то итоговый результат получится не очень.
Таким образом, в отличие от обычной фотографии, в сферической в разы больше технических составляющих, которые важно знать и понимать. К их подробному рассмотрению и перейдем.
Нодальная точка
Пожалуй, самый важный и ответственный момент — правильное вращение камеры относительно ее нодальной точки.
Объясню на пальцах: помните «камеру-обскуру»? Ту самую, где в заборе просверлена маленькая дырочка, а свет, попадающий через нее, переворачивается вверх тормашками и проецируется на приложенную сзади пластинку в виде готовой фотографии?
Старинная гравюра, демонстрирующая принцип действия камеры-обскуры.
Так вот, место преломления лучей («дырочка») — и есть та самая нодальная точка. В объективах камер она находится «где-то там внутри», без точного обозначения ее местоположения. Да это и неважно: ведь, снимая обычные кадры, думать об этом не приходится ни разу.
Совсем другое дело — панорамы! В «сферах» крайне важно вращать камеру туда-сюда так, чтобы центр вращения приходился именно на нодальную точку. Почему? Потому что, если соблюдать ее, картинка, полученная через «камеру-обскуру» будет равномерно проецироваться по всей поверхности глобуса, внутри которого вы находитесь. Без искажения пространства и наползания одного объекта на другой (без эффекта параллакса).
Собственно, по той же самой схеме на глобус нанесены и карты: на глобусе они имеют верные пропорции, а вот в плоском исполнении сильно искажены. В итоге, например, Россия кажется огромным государством, крупнее Африки. В то время как Африка по площади в полтора раза больше России: 30 миллионов квадратных километров против 17.
Виной всему искажения, проекции сферы на плоскость. И если карты в «плоском» виде перенести на глобус, то никакого места для всех стран и континентов на земном шарике уже не хватит. Равно как и наоборот: если картинку с глобуса перенести как есть на плоскость, то ни Африку, ни Россию в новом обличье вы сразу не узнаете.
Сравните плоскую карту мира – например, Google Maps – и глобус. И удивитесь тому, насколько отличаются фактические размеры стран и континентов из-за искажений, возникающих при переносе сферических изображений на плоскость.
Именно по этой причине в «трех аккордах» нам и понадобилась палка с веревкой. Для того, чтобы плюс-минус точно выдержать камеру смартфона хотя бы по высоте и вертикали. Для соблюдения той самой нодальной точки. Хотя бы приблизительно, вращая смартфон вокруг оси его объектива.
С «большими» камерами чуть сложнее: их фотомодули в разы больше смартфонных, и потому сдвиги туда-сюда критичнее. Поэтому для съемки «сфер» обычными зеркальными/беззеркальными камерами используют не только штатив (вместо шнура-палки), но и специальную механическую «панорамную головку». Выглядит она как-то так:
Классическая панорамная головка.
Из конструкции очевидно, что горизонтальная планка необходима для смещения камеры по горизонтали так, чтобы воображаемая вертикальная плоскость проходила вдоль оси объектива. А вращающаяся по вертикали – чтобы пересекающиеся воображаемые плоскости образовали «крест» в его нодальной точке. Вне зависимости от того, как будет развернута камера. Повращайте мысленно эту конструкцию, и поймете, как это работает.
Источник
Объёмная панорама- делаем сами.
Нередко, рассматривая фотографию , сделанную к красивом и\или интересном месте,
хочется заглянуть за край кадра. Посмотреть-что там? Осмотреть всё вокруг или
проще говоря «покрутить головой»
Вот такую возможность дают сферические (3D) панорамы.
О том , как её сделать,я и хочу рассказать..
Начнём с технической части, непосредственно с оборудования.Нам потребуются
-штатив
-панорамная головка
-естественно фотоаппарат (даже не обязательно зеркалка)
-оптика -в принципе любая. Но лучше широкоугольная. Чем шире угол-тем меньше
лоскутков придётся сшивать. Но есть обратная сторона-более сильные искажения,
и как правило повышенный уровень аберраций.
Немаловажно- более-менее равномерная резкость по полю кадра-иначе местами
получим мыльные пятна-это не есть хорошо.
Я снимаю 28 мм ( в 35 мм эквиваленте)
То есть угла обычного кита в широкоугольном положении будет достаточно.
Процесс съёмки:
Это весьма важный этап. Отнеситесь предельно внимательно-
ошибка при съёмке одного кадра может перечеркнуть всю работу.
Время съёмки -немаловажный момент-если не хотим получить чёрных проваленных теней
и белого неба предпочтение следует отдать режимному времени.
Для начала осматриваемся на местности и выбираем точку съёмки.
Посмотрите на источники света,тени ,желательно, чтобы штатив не давал длинной тени.
Когда выберете место съёмки первым делом сделайте снимок НАДИРА.
Надир-это нижняя часть сферы, которую мы снимаем.
(Я сам иной раз сняв всё уходил без этого нужного куска.
А вернувшись через час констатировал, что свет уже не тот 🙁 )
Снять просто с вытянутых рук не получится-в кадре будут ноги фотографа.
Поэтому сложите штатив а-ля-монопод, установите задержку спуска 2-10 сек.
И на вытянутых руках сделайте снимок нужного места.
Но до первого снимка нужно определиться с экспозицией.
Набив достаточно шишек (читай загубив панорамы) я усвоил несколько истин.
До начала съёмки замеряем (экспонометром фотоаппарата) освещённость всех сторон,
неба вы том числе.
Ставим приоритет диафрагмы- (обеспечивающую достаточно большой грип ,
8 должно быть достаточно, а вообще зависит от конкретной оптики)
Выбираем компромисс в пользу светов, запоминаем выдержку.
Переводим в мануальный режим, устанавливаем диафрагму (8)-выдержка что намеряли.
Можете конечно оставить приоритет диафрагмы, но в большинстве случаев перепад
будет заметен в общей панораме, несмотря на то, что софт в некоторой степени компенсирует
разницу.
Итак, ручной режим, формат РАВ, ставим задержку спуска
(если выдержка длинная- включаем блокировку зеркала.)
Сняли надир, ставим на это место штатив, фотоаппарат на панорамную головку.
Ещё немаловажный нюанс : вращаться фотоаппарат должен вокруг нодальной точки.
Обычно она находится недалеко от поверхности передней линзы.
Можно поискать значения в интернете, я лично подбирал экспериментально.
Начинаем снимать :
Снимаем рядами по горизонтали. Наводимся на резкость и отключаем автфокус.
нижний ряд -захватывая ножки штатива как можно ближе к оси штанги штатива .
Делаем перехлёст кадров около 10-20 %.
Сняв полный круг, поворачиваем камеру выше, предварительно заметив насколько
захватывали нижний ряд по вертикали. Опять наводимся на резкость и блокируем АФ.
Можно конечно АФ не отключать, но обнаружить не резкий кадр при сборке будет обидно.
Обеспечиваем такой же перехлёст и снимаем ещё ряд по кругу.
Мне требуется 3 ряда, 10-12 кадров в ряду. Сколько потребуется вам зависит от конкретной оптики.
Если фишай-обойдётесь вообще 8 кадрами, а с полтосиком на кропе придётся повозиться.
В конце снимите ЗЕНИТАР-самый верх (неба) сферы, на случай, если где-то вверху кусочка не хватит.
Будем считать что снять нам удалось.
Идём домой. Сливаем на ПК.
Равы я лично пакетом конвертирую в Digital Photo Professional, предварительно подтянув тени и света кривыми.Этот процесс у каждого свой, отмечу лишь, что регулировки должны быть одинаковыми, чтобы небыло перепадов по экспозиции и ББ.
Для сборки панорам использую hugin (бесплатная , на русском языке. Есть версия под Linux)
Есть коммерческая PTGui с очень схожим интерфейсом, но без русского языка
Работает побыстрее , чем hugin. Хотя бывает и тупит на ровном месте.
По качеству результата примерно одинаковы . Так что выбор(как всегда) остаётся за пользователем.
Поскольку нелокализованная верся может вызвать больше вопросов,опишу на примере PTGui.
Загружаем изображения.
Если необходимо, поворачиваем.
Жмём поиск контрольных точек.Проводим в нетерпении несколько минут и.
Программа выдаёт превью сшитой панорамы. Можно потянуть мышкой изображение,
с тем, чтоб придать требуемое положение и ракурс.
Если снято правильно, то получим удовлетворительный результат сразу.
Если программа не сможет найти контрольные точки то предложит указать вручную.
Обычно , если указать три точки дальше программа справляется с поиском автоматически.
Программа позволяет таскать и проворачивать лоскуты вручную-но это на крайний случай.
Если же будет найдено достаточное количество контрольных точек — картинка всё же сложится.
Переходим на вкладку создания панорамы
При необходимости выбираем формат размер и качество(JPEG 100% качества по умолчанию меня устраивает).
Но можно выбрать TIFF или PSD со слоями.
Я не ставлю цели написать пособие по работе с программой-кому интересно
найдёт множество полезных функций. Как то выровнять горизонт, выбрать начальный кадр,
сделать HDR или (псевдо-HDR) -в зависимости от исходных файлов.
Как бы то ни было на выходе получаем плоскую развёртку окружающего пространства.
Далее нам потребуется сделать развёртку в виде куба.
В этом нам поможет Pano2QTVR .
Для этого указываем полученный файл (равноугольная панорама) и жмём преобразовать в куб.
В итоге в папке с исходными файлами появятся 6 квадратных проекций-стороны куба.
В нижней проекции увидим наш штатив, на веху, возможно , чёрная звёздочка-дырка из за нехватки «материала» На этот случай мы и снимали надир и зенитар.
Открываем требующие лечения стороны куба в графическом редакторе и используя
снимки — «доноры» заштопываем дефекты.
Наконец таки у нас есть весь материал для создания сферической панорамы.
Но как это сшить?
Можно воспользоваться опять же Pano2QTVR, но есть более удобная софтина- Pano2VR.
Указываем ей одну из сторон куба .Создаётся превью развёртки в виде креста.
Источник