Обогреватель для аквариума своими руками
Привет всем читателям моего блога! В этой публикации я хочу рассказать вам как можно сконструировать солевой обогреватель для аквариума своими руками применив для этого обычную пластиковую бутылку. Могу с уверенностью сказать, что на протяжении нескольких лет эксплуатации этого обогревателя он зарекомендовал себя отлично.
Внимание! Если вы не знаете технику безопасности обращения с электричеством не беритесь за изготовления подобного электроприбора. Для изготовления самодельного солевого обогревателя вам понадобятся: небольшая пластиковая бутылка, отрезок изолированного электрического провода (желательно снятого с электроприбора и установленной вилкой), два кольца длинной 15 − 20 мм спиленных обязательно от медной трубки и отрезок не сильно жесткого провода для изготовления крючка за который будет подвешиваться обогреватель в аквариуме.
Первое что нужно будет сделать это проделать (можно прожечь гвоздем) три небольших отверстия в пробке пластиковой бутылки. Два отверстия под электрический провод, а третье для выхода, конденсата, который будет медленно испаряться от нагревания воды в бутылке. Можно обойтись и двумя отверстиями если они проделаны достаточно свободными.
После того как вы проделаете отверстия в них нужно просунуть провода затем на зачищенных концах проводов сплющить кольца. Для этого нужно взять молоток и просунув провод в кольцо сплющить его ударом молотка, то же самое нужно проделать и со вторым проводом. Помните, чтобы избежать короткого замыкания помещенные в бутылку контакты должны находиться всегда поврозь, то есть один контакт в низу на самом дне бутылки, а второй вверху ближе к самому горлышку, но не выше уровня залитой в бутылке воды.
Перед заливкой обогревателя водой и установкой его в аквариум нужно предварительно сделать утяжелитель для того чтобы подвешенная в аквариуме бутылка не опрокидывалась на бок. Для этого нужно засыпать в бутылку немного камней, можно просто взять немного грунта из аквариума. Норма проверяется опытным путем, когда в аквариуме подвешенная на стенку и наполненная водой бутылка перестанет переворачиваться на бок значит будет достаточно. Отрезок не сильно жесткого провода понадобится для изготовления крючка за который и будет крепиться обогреватель.
Для этого нужно плотно обмотать провод вокруг горлышка бутылки оставив конец провода изогнутым в крючок. После того как все будет сделано нужно заполнить бутылку водой, но не до края горлышка что бы избежать случайного контакта с водой в аквариуме.
Правильное размещения водонагревателя в аквариуме — это полностью поднятое горлышко бутылки над уровнем воды в аквариуме. Важно знать, что температура солевого обогревателя регулируется добавлением в него соли. Чем больше добавить соли, тем выше будет температура обогревателя и на оборот.
Исходя из этого нужно очень серьезно относиться к добавлению соли в противном случае вода в бутылке закипит и, вы погубите своих рыб. Я добавляю соль предварительно растворив ее в стакане с водой и лишь только после этого добавляю каплями в водонагреватель. Внимание! При добавлении соли в обогреватель, а также при всех технических работах с перемещением и снятием пробки с обогревателя строго ведутся только при его отключении от сети.
После добавления соли в водонагреватель контроль за температурой воды в аквариуме ведется в течение суток. Если по истечению суток она достигла запланированной нормы и выше не поднимается значит температурный предел считается отрегулированным. А если температура воды поднялась выше нормы, то в этом случае нужно отключить обогреватель и заменить в нем часть воды на свежую. Для совсем маленьких аквариумов высокая температура воды уменьшается добавлением в водонагреватель дистиллированной воды. Подобный обогреватель для аквариума не безопасен, но может здорово пригодится.
Источник
Как самому сделать обогреватель.
Оч хочеться запустить третий аквас на 30 литров в прихожой а там оч холодно =нужен обогреватель=денег нету=(((
Помогите поделитесь советом как сделать обогреватель=)))))Заранее спасибо.
Свой на Aqa.ru, Советник
Артем, способов много: от резисторов до солевой грелки, нихромовой проволоки, лампы и пр. Однако, даже если отвлечься от техники безопасности, грелка в 21 веке должна быть оснащена термостатом. Это особенно важно в маленьких банках, т.к. сварить там уху- дело пятнадцати минут. А вот самому сделать надежный термостат- это задача чуть более сложная и требующая покупки деталей.
Поэтому либо повремените с новым аквариумом, либо берите банк, если честно подработать невозможно. 
Изменено 12-28-2008 автор Michael
Берете U образную лампу люменисцентную в магазине.Аккуратно ее подпиливаете надфилем по кругу с обоих концов где торчат клеммы.(очень осторожно не любит сдавливания).Отламываете клеммы.Отмываете люминофор.Берете два графитовых стержня от круглых батареек.Приделываете к ним провода.(графит легко пилится по кругу).Находите 2 лабораторные резиновые пробки.Вставляете туда стержни(дырку пробить в них аккуратно самый геморой).Наливаете в U образную трубку раствор поваренной соли.опускаете в воду.Провода должны быть выше уреза воды.(и хорошо бы силиконом их за изолировать).Розетку в сеть и все.Так в детстве делал всегда.Плюсы-все доступно и почти даром.Минусы регулировать нагрев приходится разбавлением раствора соли на глазок.Ну и небезопасно в плане электричества.
Свой на Aqa.ru, Советник
У Вас было счастливое детство! А нам приходилось U-образную трубку изготавливать из прямой вручную. Гнутые люминисцентные трубки появились позже, когда солевые грелки сменились пробирками с нихромовой (вольфрамовой?) спиралью. А с появлением гнутых люмининисценток начались эксперименты по замене отражателей из консервных банок на засунутые в воду лампы.
Кажется, что все это было месяц назад. 
сообщение zerg
Берете U образную лампу люменисцентную в магазине && и хорошо бы силиконом их за изолировать && Минусы регулировать нагрев приходится разбавлением раствора соли на глазок.Ну и небезопасно в плане электричества.
Итого — рублей 500!! при цене грелки в 200.
Артем=)НН — Если не в лом до меня добираться — пиши в личку есть ненужная 50Вт грелка — отдам бесплатно! Если в лом -попроси в отделе : продам/подарю с указанием района!
PS — Сорри — не заметил Нижний — тогда точно в лом.
Изменено 1.2.09 автор OMEGARUS
У меня обогреватель сделан из пробирки, нагревателя от паяльника, песка и пробки. Думаю, принцип понятен, в пробирку запихивается обогреватель от паяльника с заранее присоединенным проводом с вилкой, засыпается песком, затыкается пробкой, замазываетс герметиком. Полчаса и грелка готова, правда терморегулятор к ней рекомендуется.
Так ли уж дороги обогреватели на такой объем, раз все равно придется покупать комплектующие, да еще тратить время на молитву, чтоб ухи не случилось. ИМХО , либо изыскать и получить готовое решение, либо подождать.
Извините, а чем Ваша конструкция отличается от простого кипятильника, в который превращается любой нагреватель не имеющий термостата.
Тем, что нагревательный элемент от паяльника 25Вт. В отличие от примера с кипятильником, вряд ли когда-либо вода в аквариуме нагреется до температуры, выше окружающей среды на 10+ градусов. Вроде как в жилых помещениях люди от стужи не умрают, требуется температуру поднять всего градусов на 5. Моей грелки достаточно. И вообще, кажется вопрос был «как просто сделать грелку?». Я рассказал свой способ, никому его не навязывал и не говорил, что он идеален. Далеко не идеален. И несмотря на это я все детство аквариум грел таким нагревателем и ничего, справлялся. Раз в пару часов смотрел на термометр и выключал если сильно жарко.
Свой на Aqa.ru, Советник
Без термостата я бы постарался обойтись 15-Ваттной грелкой на такой объем.
Свой на Aqa.ru, Советник
Если нет денег, нет спиральки, нет паяльника, вообще ни хрена нет — надо выпросить (или украсть в ближайшей школе) толстую пробирку. Выковорять из старой батарейки (можно поинтересоваться помойками) пару угольных электродов. Спереть (или найти) немного провода, раздобыть у алкашей пробку (нет, не у алкашей — оне с нужными пробками не пьют, надо искать, куда из кафе выбрасывают) — и бодяжить соль. Дешево и абсолютно сердито.
Еще вариант — использовать остеклованное сопротивление (или погруженное в пробирку с песком) — мощность рассчитать исходя из школьного курса физики строго самостоятельно, искать оное — по помойкам, в старой электронике (в новой такого нет) и в блошиных развалах на радиорынках.
Почему настойчиво предлагаются помойки и воровство? Потому что если все честно покупать — пробирку (лучше из термостойкого стекла), пробку (с бутылкой, содержимым можно обмыть успешное осуществление проекта), провода и соль (или сопротивление) — выйдет минимум рублей сто.
А близких денег стоит уже готовый продукт, специально для аквариумистов.
Если рублей 100-150 все же реально наскрести — как альтернатива, купить самый простой китайский нагреватель (аж с терморегулятором).
И не морочить мозг себе и окружающим.
И исчо. Если денег нет до такой степени, стоит как следует подумать, чем оплачивать потребляемое даже бесплатным нагревателем электричество (раз прихожая холодная — греть будет постоянно).
Может, стоит подумать о рыбах и растениях, не требующих подогрева?
Причем не обязательно это набившие оскомину золотухи — те же коридорасы и многие харациновые спокойно будут жить в неподогреваемой емкости при температуре от 12-15 градусов (нижнюю выдерживают кратковременно). Даже лучше и дольше чем в «тропической» (как их держит 90% аквариумистов). Аналогичны кардиналы и некоторые барбусы (огненный, например). От 15-17 градусов можно держать без подогрева многих живородок (прежде всего — зеленый меченосец хороший кандидат).
И вопрос отпадает сам собой. Флору аналогичную тоже подобрать несложно, если хватит денег на освещение и его оплату.
Источник
Как сделать обогреватель для аквариума своими руками
Все об аквариумистике
Заметка для тех, кто в силу своих финансовых возможностей, религиозных убеждений или иных причин не может выложить несколько десятков долларов за модный (и, несомненно, полезный) аквариумный аксессуар, название которого приведено в заглавии. Любителям аквариумных растений, далеким от электричества, посвящается…
Дочитавшие этот очерк до конца, будут достаточно подготовлены для самостоятельного изготовления абсолютно безопасного, крайне бюджетного, трансформируемого в достаточных пределах и, что немаловажно, регулируемого донного нагревателя. Познания в электричестве за восьмой класс школьного курса физики приветствуются.
Последнее лирическое отступление. Когда идея именно такой реализации пришла мне в голову, я почувствовал то же самое, что, вероятно, чувствовал и Менделеев, проснувшись утром и принявшись лихорадочно делать наброски своей революционной таблицы, пока не убедился, что мысль зафиксирована надежно. Радости не омрачило даже найденное в интернете несколько дней спустя доказательство отсутствия моего приоритета.
Чем же плохи (не считая стоимости) существующие варианты?
Безопасностью. 220 вольт в аквариуме, конечно, присутствуют и без донного нагревателя. Но зачем повышать шанс безвременной кончины аквариумиста от поражения электричеством, даже если эта вероятность и не велика? Собственно, львиная доля высокой цены фирменных продуктов этой категории как раз и есть стоимость их безопасности. Если хотя бы половину цены изделия составляли материалы, то это были бы, как минимум, полудрагоценные металлы. Собственно, цена в случае фирменных изделий и есть овеществленная безопасность.
Низкой технологичностью. В статье, послужившей мне творческим толчком, предлагается 14 метров нихрома, толщиной 2 миллиметра (!), изолировать, «протолкнув ее в обычный силиконовый шланг для аквариумных компрессоров». При должном воображении представить это, конечно, возможно. Но, очевидно, трудности технологии явились непреодолимым препятствием на пути продвижения таких новаций в жизнь широкими массами аквариумистов.
Дальнейшее описание буду проводить на примере своего аквариума. 60 литров. Согласно теоретическим постулатам мощность нагревателя должна составлять 0.1 — 0.2 Вт/л, шаг петель 5-7 см. Теоретическое обоснование именно таких параметров можно найти в интернете, здравому смыслу оно не противоречит. Т.е. для моего аквариума необходим нагреватель мощностью примерно 8 Вт и длиной 7 м. Эту длину я сложил пополам. Таким образом, получил 3.5 метра кабеля, начало и конец которого находятся рядом для удобства дальнейшей коммутации. Кабель уложил на дно, закрепил скотчем в нескольких местах и засыпал сверху грунтом. Теперь самое главное – греть будем обычным медным проводом ПЭВ-2. Для непосвященных: это провод в эмалевой изоляции, таким наматывают трансформаторы. В закромах нашелся диаметром примерно 0.3 мм.
Немного подробнее об этом параметре. Опуская теорию, примем на вид, что для будущего удобства сопротивление нагревателя для аквариума в нашем случае желательно получить как можно больше. Сечение провода при этом будет соответственно уменьшаться и здесь важно вовремя остановиться в своем усердии. Приведенное сечение, на мой взгляд, является компромиссным. При достаточной конструктивной прочности сопротивление составило примерно 1 Ом. Это не много, но вполне достаточно для получения требуемых 8 Вт. Сопротивление я измерял на готовом куске провода очень крутым прибором ценой в недорогой автомобиль. В домашних же условиях результат измерения столь малой величины может быть получен только с очень большой погрешностью. Поэтому нужно либо взять на веру мои измерения, либо вычислить сопротивление (вот где нужна физика!) по формуле: R=p*L/0,785*D?, где R — сопротивление в омах, L — длина в метрах, D — диаметр в миллиметрах, р — удельное сопротивление меди, равное 0.017 Ом*кв.мм/м.
В соответствии с законом товарища Ома, для получения требуемых 8 Ватт тепловой мощности, через наш нагреватель необходимо пропустить ток в 3 ампера. Для этого понадобится напряжение всего 3 вольта! Вот где безопасность и абсолютная нетребовательность к электрической изоляции (а значит и к сопутствующей ей тепловой изоляции, которая нашем случае только вредит)! К сожалению, тезис о бесплатном сыре нашел свое подтверждение и в мире аквариумных технологий. Следствием сравнительно большого потребляемого тока есть повышенные требования к сопротивлению подводящих проводников. Многожильный медный провод сечением 0.5-1 кв.мм (я использовал двухжильный провод от автомобильной акустики) вполне подойдет. Длину его, после того, как нагреватель будет введен в эксплуатацию, следует уменьшить до разумного минимума.
Теперь о последнем, но немаловажном компоненте – о трансформаторе. Если требуется мощность в четыре раза большая, чем обозначенная в этой статье (т.е. Ваш аквариум имеет объем около 200 литров), то Вам крупно повезло. Требуемое напряжение в 6 вольт было очень распространено в эпоху ламповой техники для питания нитей накала и на любой барахолке за бутылку пива трансформатор с таким параметром можно сыскать. Выделяемая мощность зависит от квадрата напряжения. Следовательно, удвоение напряжения питания соответствует четырехкратному увеличению мощности для одной и той же нагрузки. P(мощность)=R(сопротивление)*U?(квадрат напряжения питания).
Если же требуемое напряжение отличается от легкодоступных 6.3 вольт, придется поработать руками, т.е. намотать на существующем трансформаторе дополнительную обмотку. Для этого на той же барахолке покупаем трансформатор с исправной первичной (та, что на 220 вольт) обмоткой и наличием небольшого пространства поверх существующих обмоток. У меня нашелся трансформатор от фильмоскопа (для молодежи – это прадедушка современных проекторов) с огромным незаполненным обмотками пространством. Если на нем не обозначена мощность – ориентируйтесь на вес. Необходимым 20-30 Вт примерно соответствует 300-400 грамм «живого веса». Чем больше мощность трансформатора, тем меньшее количество витков будет необходимо в дальнейшем для достижения искомого напряжения, но трансформатор будет тяжелее. Т.е. в большую сторону мощность ограничивает лишь потенциальное место установки. Наматывать новую обмотку будем без разбора трансформатора, т.к. количество витков будет весьма небольшим. Практически намотайте 10 витков поверх всех обмоток и промеряйте напряжение. Оно окажется в районе 1-2 вольта. Зависимость напряжения от количества витков линейная. Следовательно, во сколько раз отличается измеренное напряжение от необходимого — во столько же раз нужно увеличить наши 10 витков. На практике оное количество мало будет отличаться от пары десятков и столь малое число витков — это бонус нам за нашу настойчивость. На этом этапе несложно сделать несколько отводов через 3-5 витков, чтобы в дальнейшем можно было варьировать напряжение питания, а, следовательно, и мощность, отдаваемую нагревателем. Все отводы закрепляем на клеммник, а на кабель устанавливаем штекеры.
Осталось определиться с измерением выделяемой мощности. Поскольку фактическое сопротивление нагревателя нам известно крайне приблизительно, вторично воспользуемся законом товарища Ома и вычислим выделяемую мощность теоретически: P=U*I, где P – мощность в ваттах, U — напряжение на штекерах нагревателя в вольтах, I — ток через нагреватель в амперах (удобнее всего измерять без разрыва цепи токовыми клещами (суперполезная вещь в хозяйстве, стоит менее десяти долларов), а можно и тем же мультиметром).
В заключение уточню, что донный нагреватель не предназначен для нагрева всего аквариума. Его цель – создание локального прогрева придонных участков на 1-2 градуса Цельсия для создания микроциркуляции воды в грунте и предотвращения загнивания биомассы без доступа кислорода. С этой же целью выбран и шаг витков.
Источник