Как сделать очистные сооружения своими руками

Как построить очистное сооружение для загородного дома своими руками

Система очистки сточных вод для загородного дома или дачи, не нуждающаяся в затратах времени на частое обслуживание и откачку продуктов жизнедеятельности человека, делает проживание в доме более комфортным. Мини очистные сооружения делятся на несколько разновидностей, каждой свойственны индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

Принцип работы и устройство локальных очистных сооружений для частного дома

Очистная система загородного дома

Септики и очистные сооружения для дач и загородных домов называют локальными очистными системами (ЛОС). Это современные конструкции, которые оснащены специальным энергозависимым оборудованием, насосными станциями и прочими дополнительными составляющими. По видам очистительные сооружения бывают:

• Септики – конструкция, состоящая из одного резервуара, внутри оснащенного перегородкой. Это оборудование имеет компактные размеры и все необходимое для эффективной работы. С их помощью можно осуществлять отстой хозяйственных и бытовых отходов. Конструкция дополнительно оснащается фильтрационной системой.
• Аэротенк – открытая емкость прямоугольной формы, в ней и осуществляется отстаивание и очищение бытовых отходов. Эти инновационные конструкции способны задерживать даже тяжелые частицы, жиры и нефтепродукты. Аэротенк устанавливается на стадии строительства системы водоснабжения и водоотведения. Визуально конструкция имеет компактные габариты и встроена в саму очистительную систему.
• Биофильтр – неотъемлемая составляющая первых двух конструкций. Активно применяется для очищения локальной канализационной магистрали, поскольку за счет большого количества специальных бактерий и микроорганизмов осуществляется глубокое очищение стоков.

Схема очистки жидких отходов

Каждая система имеет четыре ступени очищения бытовых отходов – механическая, биологическая, физико-химическая и доочистительная.

• Задача механической обработки – выполнить функции первичных централизованных канализационных магистралей. Этот этап сопровождается забором посторонних предметов. Далее, весь мусор проникается в специальные отсеки, где подвергается измельчению. Очищенная жидкость, которая осталась после сортировки сторонних предметов стекает в следующий резервуар, где устраняются жиры.
• Цель биологической обработки – при помощи определенной комбинации бактерий и микроорганизмов преобразовать канализационные стоки в воду. Этот этап также включает в себя несколько этапов очистки. Суть работы – устранение из жидкости аммонийного азота, нитратов, нитритов и прочих вредных веществ.
• Физико-химический этап имеет много общего с предыдущим этапом. Химические вещества нейтрализуют оставшиеся загрязнения, удалить которые бактериям не под силу. После прохождения физико-химической ступени вода становится прозрачной и чистой.
• Доочистка – последний этап, когда чистая прозрачная вода становится пригодной к повторному употреблению на 100%. Эта ступень включает в себя обеззараживание и фильтрацию.

Самым эффективным способом очищения принято считать биологический.

Критерии выбора автономных очистных сооружений

Накопительная емкость для локальной канализации

При выборе ЛОС нужно учитывать большое количество факторов. Основные критерии выбора:

• Бюджет. Если у домовладельцев ограниченные финансовые возможности, лучше отдавать предпочтение септику. Стоимость его ниже, чем у ЛОС, в обслуживании не требует больших растрат.
• Особенность подземных вод. Если на участке уровень подземных вод высокий, монтаж септика невозможен, поскольку будет отсутствовать возможность дополнительно устанавливать очистительное оборудование. В этом случае превосходство локальных очистных сооружений очевидно – на выходе вода будет чистой.
• Особенности подачи электроэнергии. Если наблюдается регулярное отключение электроэнергии или скачки напряжения, лучше не приобретать автономную канализацию. При остановке всей системы из строя выходят фильтры и гибнет вся микрофлора. Ремонт и повторная заправка микрофлорой – процедуры, требующие ощутимых финансовых вложений.
• Сезонное проживание. Если домовладельцы проживают в доме не весь год, лучше отдать предпочтение септику. Продолжительные перерывы в работе отрицательно сказываются на работоспособности очистных сооружений.

Проанализировав эти моменты, можно с легкостью отдать предпочтение тому или иному оборудованию.

Проектирование АОС

Автономное очистное сооружение — септик из бетонных колец

Самое распространенное очистное сооружение в загородных домах – это септик. Он представляет собой герметичную емкость и по сути является лишь малой частью комплексной системы очищения бытовых отходов.

Соответствующими ведомствами были разработаны правила монтажа и использования подобных сооружений на приусадебных участках. При проектировании системы оборудования размещают на расстоянии не менее 5 метров от фундамента дома и прочих строений и не менее 20 метров от колодца или скважины.

Факторы, которые обязательно учитываются при проектировании очистных сооружений на приусадебных участках загородных домов и дач:

• Количество людей, проживающих в доме. Исходя из численности жителей, можно вычислить требуемый объем емкости. Чем больше людей и чем чаще они оставляют бытовых отходы, тем больше и производительнее требуется система.
• Общая площадь приусадебной территории и участок под установку оборудования. Как правило, автономные очистительные сооружения требуют немало места.
• Залповый сбор – объем отходов, которое способно переработать оборудование.
• Наличие и характеристики энергоснабжения. Для беспрерывной и эффективной работы систем требуется постоянный доступ к электросети.
• Производительность и мощность оборудования, характеризующаяся объемами обрабатываемых отходов за единицу времени.
• Глубина залегания канализационной магистрали. В данном случае важно анализировать все конструкционные особенности оборудования.

Для составления проекта рекомендуется обращаться к строительным компаниям, которые сразу учитывают все необходимые тонкости и нюансы.

Этапы монтажа

По окончании подготовительных работ остается построить и внедрить очистную станцию. Как правило, на монтаж всей системы при работе двух человек уходит 2 дня.
Этапы установки очистительного оборудования:

• Найти место под оборудование, обозначить на участке.
• Сделать углубление в почве, повторяющее размеры станции.
• Опустить оборудование в землю.
• Подвести канализационные трубы.

Емкости должны находиться под землей, на поверхности остается лишь крышка. При этом стоит позаботиться о доступе воздуха сквозь отверстия очистительной системы.

Источник

ЛОС своими руками.

вообще у меня наверное традиция: прежде чем что-то сделать я пишу об этом статью. кажется я начал понимать для чего в институте заставляют писать рефераты. конечно в процессе непосредственной работы узнаешь больше нового и статьи хочется дополнить, но получается довольно сбивчиво, а обилие спрессованной в статье информации только путает и отпугивает, так что если общее направление верное, лучше этого не делать и оставить все как есть.

ну что же дошли у меня руки до автономной канализации. но делать обычный септик — это не для меня. покупать «тверь» — это слишком просто, да и на тот объем который я легко сделаю сам — дорого.

существует два поцесса очиски фикальных вод: с использованием бактерий которым нужен кислород и которым кислород не нужен (аэробные и анаэробные).

анаэробный процесс (иногда говорят шелочной) протекает в обычном септике это процесс гниения — происходит довольно медленно и противно пахнет т.к. выделяются газы в основном метан.

аэробный процесс (кислотный) возможен только в присутствии кислорода — протекает довольно быстро и без неприятных запахов так выделяется уксусная кислота. такой процес используют станции глубокой био отчиски воды.

т.е. впринципе можно просто замеить щелочной процесс на кислотной и запахи исчезнут.

но если вы хотите очистить воду хорошо, то вам необходимо использовать оба или чередовать процессы. например в станциях «тверь» просто ипользуетя септик и аэротанк (емкость с обогашением сточных вод кислородом). про иллюстрирую ситуацию одним из самых нформативных видео:

вобщем-то что-то еще писать довольно бессмысленно — в видео есть вся необходимая информация. отмечу, что похоже емкости одного и большого объема. т.е. фикальные воды прибывают довольно долго в септике, после чего переливаются в аэротанк. и с непонятным отстаиванием сбрасываются на участок. что мне хочется добавить в кострукцию — это третью небольшую емкость. и в нее поставить насос или как обычно делают — фильтрационный колодец. первая емкость должна проветриватся т.е. отводить неприятно пахнущие газы. делается это через ввод стоков, а потом через фановую трубу. т.е. в трубе ввода стоков не должно ничего скапливатся она должна быть легко продуваема. я лично поставил на канализационную трубу ванную последней, чтобы залповый сброс из ванной промывал трубу. если у вас будет скапливатся метан в больших количествах — это вконце концов небезопасно.

а по сути, вам посто нужно насышать кислородом вторую емкость, чем достигнете поледовательного использования щелочного и кислотного процесса, что на выходе даст высокую степень очиски.

единственное что стоит отметить, что вода в станции отчистки должна находится не менее 3 суток. в «твери» объемы используются более эффективно, но если вы четко решили съекономить на «твери», то экономить еще и на кольцах занятие глупое и бессмысленное. бонусом же будет не восприимчивость системы к залповым сбросам и предельная простота конструкции.

за основу берем обычный септик

заметим, то количиство емкостей слабо влияют на улушение очиски. как классииский септик принципиально состоит из двух емкостей так и септик с аэратором тоже принципиально состоит из двух емкостей — аэротанка и отстойника. для получения высокой стпени очиски необходимо правильно выбрать их объемы.

вот такой вот девайс — айр лифт нужно поставить на постоянную работу. перегородка фактически создает отстойник из которого вода самотеком течет в дополнительную емкость (можно сделать из асбестоцементной трубы диаметром неменее 200 мм) в которой устанавливается насос для подъема её ближе к поверхности и рассеивания её на фильтрационном поле. вместо насоса тоже можно ипользовать аролифт. вместо дополнительной емкости можно просто сбрасывать воду с верху отстойника в фильтрационный колодец.

диаметр трубки айрлифта аэротанка не более 50 мм. объем аэротенка должен быть равен суточному сбросу, отстойника 2 объемам залпавого сброса (залповый сброс 200л объем отстойника — 400). если хотите использовать аэролифт для откачки очищеной воды — там диметр нужен будет еще меньше — милиметров 30. и врядли у вас получентся отношение высоты подема к погруженной части трубки больше 3. для аэротенка я вообще написал 1/3, но там и диаметр больше.

работает это так

• сток попадает в септик для пердвартельного отстаивания. это обычный септик со всеми его «полезными» свойствами
• после чего предваорительно отстоянный сток попадает в аэротанк, где проискодит его основная очистка.
• из аэротанка падает в отстойник где то, что оседает на дно снова переливается в аэротанк при помощи аэролифта, что обеспечивает постоянное премешивание стоков с активным илом.
• из верхней части отстойника очищенная и осветленная вода переливается в вспомогательную ёмкость
• из вспомагательной емкости очищеная вода выбрасывается насосом.

запуск

1. заполнить септик чуть ниже уровня перелива в вспомогательную ёмкость водой.
2. настроить айрлифт на постоянную работу, изменяя расход воздуха.
3. залить в аэротанк аэробных бактерий

недостаки

• в септике через каке-то время появится вонючий осадок.
• в аэротанке рано или поздно появится осадок(ил), который придется удалять.
• относительная энергозависимость.

при низком уровне грунтовых вод конечно можно поставить фильтрационый колодец, вместо дополнительной емкости и насоса, что еще улучшит энергонезависимость.

еще стоит заметить, что сливать хлор содержащие моющие средства в септик нельзя. рекомендуется переодически сливать туда бактерии. в данном случае основные — это те которые будут жить в аэротанке — аэробные .

в чем же техническая новизна — септик как септик только с компресором.

• высокая степень очиски.при правильном использоапние выше 90% по ряду показателей.
• лучшая технологичность.
• особо не страшны выключения подачи воздуха. осбенно если вода самотеком переливается в фильтрационный колодец.

что еще стоит заметить. сбрасывать воду в сточную канаву (на горизонт или водоем) из любой станции «глубокой био отчиски» промышленного производства НЕЛЬЗЯ.

Источник

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Источник