Как сделать опалубку для дома своими руками

Как сделать правильную опалубку для фундамента дома своими руками?

Опалубка является незаменимым средством для обустройства фундамента, так как с ее помощью можно задать бетонному основанию любую нужную форму.

Данная конструкция пригодится при постройке дома или бани, а в некоторых случаях для возведения перекрытий между этажами.

Рассмотрим, из чего состоит опалубка, ее разновидности, какие материалы можно использовать для создания щитов, как правильно ее собрать, а также нюансы обустройства такого каркаса для разных типов фундамента.

Устройство

Опалубка для фундамента – это конструкция, которая позволяет сделать каркас будущего основания. Она состоит из:

• щитов, которые не позволяют жидкому бетону растекаться;
• распорок и фиксаторов, для соединения деталей конструкции между собой так, чтобы они не расходились в разные стороны или не складывались вовнутрь;
• вспомогательных лесов, дающих возможность зафиксировать щиты в одном положении.

По своей сути опалубка является формой для жидкого бетона, чтобы он в ней застывал.

Так как изготавливается конструкция из разных материалов, то есть соответствующий стандарт, который показывает максимальную величину прогиба конструкции: для надземной 1/400 длины, а для подземной – 1/250.

Такой показатель нужен для того, чтобы во время заливки бетона фундамент не повело или, не разломались сами щиты под внутренним весом.

Особенности разных конструкций

Существует несколько основных разновидностей:

Съемная конструкция, которую разбирают после того, как бетон застынет до нужной твердости. Чаще всего используется для постройки загородных домов.

Данный тип конструкции является экономически выгодным, так как после демонтажа такую опалубку можно использовать повторно.

Обычно используется для ленточного фундамента, но может применяться в столбчатом или плитном.

Несъемная опалубка является заранее сделанным каркасом, который после застывания бетона становится частью фундамента.

• Для столбчатых оснований применяются трубы из азбесто-цемента или металла.
• А для ленточного – готовые формы из пенополистирола, железобетона, дерево- или газобетона, а в некоторых случаях из ЦСП и ДВП.

Данный вид конструкции позволяет сделать фундамент более прочным, сэкономить время на демонтаж, а также усилить тепло- и шумоизоляцию.

Скользящая опалубка предназначена для того, чтобы сделать плавный переход от фундамента к стене. Такая конструкция позволяет сначала залить основания, а потом путем наслаивания (установки дополнительных щитов или подъема старых) поднимать стену из бетона до потолка или межэтажного перекрытия.

Комбинированная опалубка является аналогом разборной, но вместо съемных перегородок между щитами внутри каркаса устанавливаются специальные распорки из металла. Это нужно для того, чтобы после съема внешней части арматура укрепляла фундамент и делала конструкцию более жесткой.

Существуют подвиды опалубок, которые основаны на основных разновидностях, например, блочная, переставная или пневматическая.

Расчет

Для расчета количества материала используем пример с деревянными досками. Их количество высчитывается по формуле:

• С – количество досок;
• P – периметр основания (внешняя и внутренняя часть);
• L – длина доски;
• H – высота фундамента;
• B – ширина одной доски.

В среднем на 1 м 3 уходит от 40 до 65 деталей, в зависимости от ширины доски. К расчетной стоимости на доски необходимо прибавить половину суммы, так как все детали для фиксации щитов и распорки потребуют приблизительно 50% от затрат. Дополнительные расходы потребуются на арматуру, а также инструменты, если в наличии нет всех необходимых.

Для того, чтобы рассчитать минимальную требуемую толщину необходимо воспользоваться формулой:

G – внутренняя нагрузка на опалубку, которую производит бетон.

G=q*H, где q – удельный вес бетона, который составляет 2500кг/м 3 , а H – высота фундамента.

n – коэффициент уплотнения бетона, который равен 1 если не применяется виброусадка.

I – расстояние в метрах между опарами, которые держат щиты.

T – сопротивление материала, из которого сделаны щиты. Для дерева этот показатель равен 8*105 кг/м 2 .

С учетом того, что бетон в фундаменте может иметь разную плотность, состав и марку толщина доски берется по усредненному параметру (обычно 25 мм).

Выбор материалов

В качестве материала для постройки щитов используется:

Металл. Он является самым дорогим вариантом для сборки каркаса. Для щитов используются стальные листы, толщина которых составляет 1-2 мм.

Данный тип конструкции хорошо подходит для ленточных и монолитных фундаментов, так как арматуру можно приварить к стенкам опалубки.

Металлические листы легко согнуть до нужной формы, что помогает делать нужную форму основания.

Железобетон является более дешевым, чем металл, но тоже имеет высокую стоимость. Для такой опалубки используются плиты, которые помогут уменьшить расход смеси на фундамент, но не потерять прочность. Так как железобетонные плиты имеют большой вес, то для их установки придется использовать специальную технику.

Пенополистирол – это легкий материал для неразборной опалубки, внутри которого может устанавливаться металлическая арматура. Плюсом такой конструкции является легкость ее установки и подрезки, а минусом – сложность подбора угловых элементов и закруглений.

Деревянная опалубка может быть изготовлена из разных типов материала: обрезной доски, фанеры, ДВП, ОСБ или ДСП. Каркас из этих материалов чаще всего делается для съемного фундамента. Древесина является самым дешевым и часто используемым материалом при постройке опалубки. Недостаток такого материала в том, что его нужно хорошо укреплять.

Подручные материалы, например, шифер, листы оцинковки, профлисты также могут использоваться для опалубки. Недостатком такого выбора является сложность в сборке и низкая прочность щитов.

На заметку. Для постройки ленточного основания чаще всего используют доски в комбинации с пленкой, так как она закрывает щели в щите.

Хорошей заменой являются толстые листы фанеры. Для них требуется меньше креплений, а также их проще монтировать и снимать.

Сборка для ленточного основания

Чтобы установить опалубку правильно необходим опыт и знания, но в некоторых случаях простые конструкции можно собрать собственными руками без привлечения специалистов. Рассмотрим установку съемной и несъемной опалубки на примерах, которые указаны ниже.

Съемная

Разберем установку съемного каркаса на примере конструкции из фанеры. Для сборки такой конструкции нужно:

1. Подобрать материал для щитов. Для этого нужно рассчитать прочность листа фанеры, который необходим для фундамента, чтобы понять какой толщины должна быть опалубка (чаще всего используются листы от 30 мм).
2. Распилить листы на детали нужного размера.
3. Соединить куски фанеры в один щит с помощью деревянных брусков и гвоздей.
4. Установить собранную конструкцию в заранее вырытый ров, в который был насыпан песок. Гладкая сторона листа должна быть направлена вовнутрь, а крепежные бруски – наружу.
5. Проверить собранные щиты на наличие щелей между ними. Если появились просветы, то их нужно устранить до заливки.
6. Связанный каркас из арматуры установить вовнутрь рва между листами.
7. Снаружи щиты нужно дополнительно укрепить колышками. Для этого деревянные бруски вкапываются впритык к щитам.
8. Чтобы конструкция не сложилась, вовнутрь в верхней части рва устанавливаются деревянные распорки из бруса или досок.
9. После этого можно заливать бетон.

Обратите внимание! В некоторых случаях фанера дополнительно накрывается пленкой изнутри. Это поможет дополнительно заделать стыки, а также при разборке щиты останутся чистыми, из-за чего их можно будет использовать повторно.

Из видео узнаете об установке и креплении опалубки фундамента из фанеры:

Несъемная

Рассмотрим сборку несъемного фундамента на примере блоков из арболита или газобетона. Для сборки нужно:

1. В вырытый ров, в который необходимо насыпать подушку из песка и щебня, установить угловые блоки, нанизывая их на арматуру.
2. После укладки первого витка установить горизонтальную внахлест арматуру внутри блоков. Также ее нужно связать между собой проволочными или пластиковыми стяжками.
3. Укладывать второй ряд, делая аналог кирпичной кладки (блоки внахлест) со смещением кратным 250 мм.
4. На этапе укладки второго витка делаются вырезы под коммуникации;
5. В процессе установки следующих витков требуется укладывать арматурный каркас на каждый из них.
6. За один раз устанавливается 2-4 ряда, при этом чтобы не было выпуклостей последний из них заливается бетоном только до половины.
7. В некоторых случаях для защиты блоков от смеси используются П-образные насадки или специальные накладки, которые убираются после заливки.
8. Для улучшения усадки, а также чтобы избежать образования воздушных пузырей используются виброустройства малой мощности.
9. В день рекомендуется устанавливать не более 3-4 витков, чтобы не разорвало нижние ряды.

Данный способ подойдет для установки опалубки из различных блоков, например, арболита, газобетона или пенополистирола. В случае с последним дополнительная арматура может быть закреплена непосредственно в стенках полимера или в пустоте между ними.

Нюансы установки для разных оснований

• Для ленточного чаще всего делается съемная деревянная опалубка (из листов фанеры или досок). Этапы ее сборки описаны выше.
• При обустройстве столбчатого фундамента также используются доски. Чаще всего они нужны для удержания труб или формирования сваи.

В отличии от ленточного в данном типе фундамент щиты устанавливаются вертикально, формируя призму или цилиндр.

Армируются такие столбы каждый отдельно, после чего делается обвязка. Нижняя часть сваи может заливаться без опалубки.
Для плитного фундамента щит делается одним рядом (плоской частью вовнутрь) по наружным сторонам всего периметра здания. При установке такой опалубки требуется производить дополнительный расчет прочности стенок, так как давление на них будет выше.

Для обустройства такой формы под плиту иногда используются листы из пенополистирола или пенопласта, так как с их помощью можно сделать неразборную конструкцию, которая будет давать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Как выставить по уровню?

Поверхность фундамента должна быть ровной, так как из-за этого может случится перекос стен, что приведет к дополнительным нагрузкам на основание или его повреждению.

Рекомендуется не пытаться идеально выровнять верхнюю часть конструкции, а сделать ее немного больше требуемой высоты основания. После этого на внутренней стороне щитов необходимо провести ровную линию, которая и будет использоваться в качестве уровня.

Для того, чтобы правильно все сделать нужно:

1. определить требуемую высоту фундамента в самой нижней точке разметки;
2. приложить уровень (водяной или лазерный), чтобы прочертить начальную полосу;
3. после этого с помощью еще одного уровня прочертить аналогичные полосы на остальных колышках, после чего соединить эти линии в одну.

В некоторых случаях можно выравнивать саму опалубку, чтобы она была маркером. Для этого устанавливаются столбы по периметру траншеи, между которыми натягивается леска или веревка. Их можно выровнять с помощью уровня. Также можно сделать ровную опалубку просто спиливая верхнюю часть так, как это нужно.

Когда можно снимать после заливки?

Опалубку необходимо снимать после того, как бетон полностью высохнет. При нужных условиях эту процедуру можно делать через 2 недели, но по нормам рекомендуется снимать щиты на 28-30 день после заливки.

Чтобы снять конструкцию нужно:

1. убрать все шпильки и гайки, которые использовались при монтаже;
2. снять подкосы и подпорки с внешней стороны, а также вытащить колья;
3. выкрутить саморезы, которыми были закреплены внутренние распорки;
4. вытащить брусья и убрать щиты.

Заключение

Опалубка – это незаменимая конструкция для заливки фундамента под постройку. С ее помощью можно сделать нужную форму для будущего основания со всеми изгибами и переходами. Для разных видов фундамента используются свои материалы, а также разновидности конструкции.

Источник

Как сделать опалубку для фундамента своими руками пошаговые рекомендации

Строительство каждого дома начинается с обустройства его фундамента. Для этого сначала нужно сделать опалубку. Поэтому многих мастеров, решивших самим возвести, к примеру, дом или баню, особенно интересует вопрос, как возводится опалубка для фундамента с минимальными затратами.
Рассмотрим, что представляет эта конструкция, для чего она предназначена, какие виды опалубки существуют, и какие материалы используют для ее изготовления. Также подробно разберем, как самостоятельно соорудить ленточный фундамент.

Назначение опалубки

Опалубка – это вспомогательная конструкция, необходимая для придания фундаментному основанию из бетона или других материалов, заданной формы. Бетонная смесь удерживается внутри этой формы до полного ее отвердевания. Можно сказать, опалубка является формообразующей основой будущего основания строения, определяющей его размеры и пространственное положение.

Опалубку обычно монтируют из, заранее заготовленных, элементов, называемых щитовой палубой.

Стандартная конструкция опалубки включает:

• щитовые ограждения для придания формы;
• крепежные приспособления для фиксации щитов на каркасе и друг с другом;
• вспомогательные леса для поддержания щитов в фиксированном положении.

Для формирования фундамента применяют, как самостоятельно изготовленные опалубки, так и промышленные арматурно-опалубочные блоки, монтировать которые приходится при помощи кранов.

Виды и устройства конструкций

Опалубка для фундамента сооружается во временном и постоянном исполнении. Поэтому ее конструкция бывает съемной (разбираемой) и неразборной.

Съемная конструкция

Разборная система используется часто, так как она проста в устройстве и экономически оправдана. Вид конструкции подбирают с учетом параметров будущего фундамента: его конфигурации, ширины и глубины основания.
Схема съемной конструкции
Временный тип опалубки используют обычно в строительстве домов, загородного типа. После формирования заданной формы, она демонтируется. Преимущественно такая опалубка применяется в создании ленточного, столбчатого и плитного фундамента.
Временная (разборная) опалубка

Несъемная конструкция

Опалубка, не разбираемого типа, становится, после ее монтажа, частью всей фундаментной конструкции. Такой вид систем чаще используют в устройстве столбчатых фундаментов, называемых свайными. В качестве формообразующих элементов в них часто используют асбестоцементные и металлические трубы. Внутренний объем трубы заполняется бетонным раствором, который после отвердевания остается внутри нее навсегда, становясь частью сооружаемой опоры.
Опалубка для столбчатого фундамента
В современных несъемных конструкциях ленточного типа используют экструдированный пенополистирол.

Готовые к монтажу элементы, произведенные из этого пластика, быстро монтируются и дополнительно исполняют роль теплоизолятора.
Элемент несъемной опалубки из пенополистирола

Требования к опалубке

Чтобы опалубка могла исправно выполнять функцию формообразования фундамента, при ее создании необходимо соблюдать базовые требования, к основным из которых, относятся:

• жесткость, обеспечивающая устойчивость к деформации под давлением залитой бетонной смеси;
• удобство и простота монтажа;
• надежная герметизация щитовых элементов, исключающая протекание сквозь них залитой смеси.

Для выполнения этих требований необходимо соблюдать установленные правила:

• заливку жидкого бетона следует проводить ниже верхнего конца опалубки на 45 – 65 мм;
• необходимо отслеживать степень прогиба конструкции опалубки, он не должен превышать по периметру 0,2 – 2 мм.
• установка опалубки должна выполняться с соблюдением геометрии конструкции, включая конфигурацию и размеры всех частей;
• для обеспечения требуемой жесткости, нужно использовать, заранее рассчитанное, количество крепежей, и провести их качественное соединение со щитовыми элементами;
• при подборе материала конструкции нужно отслеживать однородность его физических параметров. Материал должен быть влагостойким, обладать низкой адгезией с бетоном, противостоять, создаваемым раствором, нагрузкам.

Разновидности разборной опалубки

Для разборной опалубки часто применяют деревянные материалы: фанеру, бруски, доски, иногда ДСП листы, ОСБ щиты. Также для нее применяют металлические и полимерные листы и трубы.

Конструкция из досок

Для изготовления щитов из досок рекомендуется брать пиломатериал из сосны, а также из лиственных деревьев.

Выбирают доски соразмерно параметрам фундамента, возводимого дома. Максимальная толщина доски составляет 4 – 5 см.
Опалубка из досок

Конструкция из фанеры, ДСП, ОСБ

Несмотря на ограниченность применения фундаментной формы, с использованием фанеры, ОСБ плит и ДСП листов, ввиду низких прочностных характеристик и влагостойкости, они по-прежнему остаются востребованными, особенно в частном домостроении.

Важно: ДСП и ДВП листы, применяемые в качестве щитового материала, особенно чувствительны к влаге. Поэтому их можно использовать преимущественно однократно. Применять ДВП стоит только во влагостойком исполнении, иначе листы разбухнут от влаги и потеряют свою форму.

ОСБ плиты к влаге более устойчивы, благодаря специальной пропитке, поэтому их можно использовать не один раз.

Фанеру, благодаря ее гибкости, часто применяют для создания конструкции криволинейной формы. Для обеспечения достаточной влагостойкости применяют ламинированную фанеру. В конструкциях прямолинейной формы используют толстую многослойную фанеру.

Металлическая опалубка

Для металлических щитов опалубки используются изделия, изготовленные заводским способом из оцинкованной или, имеющей порошковое покрытие, толстостенной стали. Покрытие защищает опалубку от коррозии и позволяет провести быструю очистку после многоразового использования.
Применяется также алюминиевая опалубка. Конструктивно эти элементы отличий практически не имеют. По внешнему виду они представлены прямолинейными листовыми щитами и профильными элементами.
Металлическая разборная опалубка
Преимуществом стальных материалов опалубки является их высокая несущая способность и степень сопротивления деформации. Однако, большой вес и значительная теплопроводность ограничивают область их применения в качестве опалубки.

Алюминиевые конструкции легче стальных изделий, и устойчивы к воздействию агрессивной среды, за счет образования естественной окисной пленки. Но, оставляет желать лучшего показатель алюминия по жесткости.

Опалубка из полимерных плит

Опалубка из полимера бывает преимущественно в неразборном исполнении. Однако съемные варианты конструкций также иногда применяются. В качестве ограждений используются листы из пластика или пенополистирольные плиты, собираемые с помощью замковых соединений.

Для обеспечения необходимой жесткости щиты должны монтироваться на каркас, из бруса, либо из металлических профильных труб.

Полимерные конструкции устойчивы к воздействию агрессивной среды, легко монтируются, но стоят недешево. Поэтому их используют в основном в строительстве типовых промышленных сооружений.

Рекомендации по расчетам конструкцию

Для любой конструкции опалубки требуется предварительный расчет ее технических параметров и количество необходимых материалов. Прежде всего, нужно рассчитать необходимую несущую способности опалубки и на основе полученных результатов подобрать, подходящий для конструкции, материал, а также его количество.

Далее нужно выбрать технологию для монтажа системы. Также нужно предусмотреть арендную плату, если опалубка берется в аренду.
Схема расчета опалубки под ленточный фундамент
Параметры и конфигурация опалубки определяется соразмерно геометрическим параметрам фундамента. Они, в свою очередь, зависят от формы будущего здания, толщины его стен и высоты строения. От этих данных напрямую зависит количество бетона для установки фундамента, а также количество и размер опорных элементов для установки щитов.
Схема расчета опалубки под ленточный фундамент со ступенькой
Только при грамотно составленном проекте выполнить качественный монтаж опалубки можно с минимальными затратами и в короткие сроки.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

• после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
• затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента; Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами
• потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
• в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля.
Схема крепления щитов
Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;

по сделанным отметкам в грунт (или в песчаную подушку дна) вбиваются брусковые колья, служащие направляющими опорами для щитовых элементов изнутри;

щиты приставляются к опорам и забиваются в грунт. Вбивать следует до упора, пока щит не соприкоснется с почвой, не допуская щелей для вытекания раствора;

после установки каждого элемента щита с помощью уровня проверяется правильность его установки в горизонтальном и вертикальном направлении;

каждый последующий щитовой элемент монтируется с ориентировкой на положение предыдущего, уже выровненного по уровню листа;

поскольку опалубка ленточного фундамента является двухсторонней, другую, параллельную сторону, монтируют аналогично первой.

Укрепление опалубки раскосами, упорами, металлическими шпильками и гидроизоляция полиэтиленовой пленкой

Последующее устройство ленточной опалубки требует закрепления конструкции по всему периметру с обеих параллельных сторон, расположенных снаружи и внутри. Для закрепления наружной стороны через равные промежутки устанавливаются диагональные брусковые или металлические распорки. На углах их размещают с направлением в обе стороны.
Опалубка из досок с крепежами и укосами
Чтобы щиты опалубки не смещались во время заливки бетона, параллель между противоположными сторонами опалубки в верхней части щитов скрепляют брусковыми перемычками. Фиксирует их металлическими шпильками с двухсторонней резьбой, диаметр которых 8 — 12 мм, с помощью шайб и гаек. Шпильки подбирают, с припуском в 10 см по длине, по отношению к общей ширине фундамента. Ставят их снизу и сверху параллельных щитов, отступая от края на 15 см.
Распорные шпильки в опалубке

Для защиты деревянных щитов от влаги со стороны, соприкасающейся с бетоном, их обшивают полиэтиленовой пленкой или другим гидроизолирующим материалом. Обшивку производят с напуском, используя для крепления мебельный степлер. По завершении установки опалубки проводится проверка надежности крепления всех элементов, составляющих единую конструкцию.

Когда необходимо снимать опалубку?

Опалубка становится ненужной, когда бетон сам держит приобретенную форму и становится достаточно прочным, чтобы противостоять расчетным нагрузкам. В идеальном варианте рекомендуется снимать удерживающую конструкцию по истечении 28 дней после его заливки. Тогда он приобретет до 95% прочности.

Практически учитывают все факторы, влияющие на скорость «созревания» раствора. К ним относятся:

• марка бетона для фундамента;
• погодные условия (температура и влажность);
• способ проведения бетонирования;

Согласно строительным нормам определен процентный показатель отвердевания для всех марок бетона, при котором опалубку можно снять без боязни деформации бетонного основания.
При сложившихся благоприятных, для схватывания раствора, условий: температуре +15 о С, создании оптимальной влажности и предполагаемых незначительных нагрузках на фундамент, снимать опалубку можно по истечение 2 недель после заливки. Для фундаментов ленточного типа снимать формообразующую конструкцию можно при достижении жесткости в 50%.

Как сэкономить на опалубке?

Сократить затраты на устройство опалубки получится за счет расходов на материалы. Сделать это можно путем применения особых технологий укладки бетона. К ним относится послойная заливка раствора, а также его укладка по вертикали на отдельных участках основания. Эти приемы особенно оправданы, когда опалубка берется в аренду.

Послойная заливка

Смысл такой технологии состоит в разбивке процесса создания фундамента на несколько этапов формирования горизонтальных прослоек. Обычно формируют 2 – 3 слоя. Послойное формирование фундамента возможно при наличии благоприятных климатических условий: температуре около 20 о С и средней влажности, когда допускается делать перерыв на 3 — 4 дня между заливкой прослоек, за которые бетон частично отвердеет.
Схема заливки фундамента по слоям
Сначала делают щиты чуть выше высоты первой бетонной заливки. После ее проведения делают перерыв на схватывание бетона. Для обеспечения адгезии с последующей прослойкой, необходимо перед ее заливкой снять с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко».

Для заливки последующего слоя опалубку монтируют с расчетом небольшого захвата нижней прослойки. Конструкцию опалубки увеличивают с помощью шпилек. Последующий процесс монтажа происходит быстрее первого.

Заливка с вертикальным делением

Проведение вертикальной заливки проводится поэтапно на отдельных участках основания. Ленточное основание делится на несколько секторов, обычно, это 2 – 3 части. Сначала заливка проводится на одном участке. Для него предварительно монтируется опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепятся горизонтальные прутья, выдвигаемые за его пределы на 0,5 метра после формирования основания на первом участке. Далее опалубка переставляется на следующий вертикальный участок.

Сформированный в отдельном участке фундаментный слой, не должен быть гладким с краев, на нем должна присутствовать небольшая шероховатость для обеспечения адгезии с, рядом сформированным, вертикальным слоем. В такой последовательности формируется все основание.

Устройство опалубки других видов

Фундамент бывает не только ленточного вида. Есть много других разновидностей оснований. В частном домостроении распространены столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты.

Столбчатый фундамент

Опалубку столбчатого основания можно выполнить из дерева и металла. Также для несъемных конструкций применяют асбестоцементные и пластиковые трубы. Временную конструкцию чаще всего делают из древесины.

Для самостоятельного изготовления наиболее подходящей является доска, толщиной 40 мм и шириной от 15 см. до 20 см. Доски крепят к деревянному каркасу из брусков. Опалубка формируется в виде короба, удобной для заливки раствора. В наиболее уязвимых местах боковых сторон короба устанавливаются опоры для противостояния давлению жидкого раствора. После его отвердевания создается прочный столбчатый фундамент, а доски демонтируются.

Опалубка для фундамента плиты

В качестве фундамента используют конструкции в виде монолитного плитного основания. Такой вид конструкции выполняют с обязательным армированием раствора, что избавляет бетонный монолит от растрескивания при отвердевании. Плиту монтируют на песчаную подушку.

Опалубку, сформированную в виде щитов, размещают по всему периметру площадки под фундамент. С внешней стороны устанавливаются опоры.

Конструкция фундамента в виде плиты, рассчитанная на значительные нагрузки, используется при возведении строений, имеющих более одного этажа.

Заключение

В строительство частных домов редко обходятся без фундамента. Для его устройства требуется сооружение опалубки, чтобы придать основанию строения нужную форму. Из всего многообразия рассмотренных вариантов опалубки для ее самостоятельного исполнения лучше использовать доступные материалы и простые конструктивные решения.

Источник