Как сделать опалубку под забор своими руками

Как сделать опалубку для забора?

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Вне зависимости от типа, любая опалубка должна быть правильно установлена, так как от её конструкции зависит прочность будущего забора

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

1. Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
2. Древесные доски. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
3. Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
4. Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Железобетонные опалубки экономят количество бетона и повышают прочность фундаментной конструкции

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

• этапы работ;
• выберите вид материалов опалубки;
• точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

• деревянные доски;
• деревянные бруски по 50-70 см;
• гвозди, саморезы;
• молоток, шуруповерт;
• полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

1. В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
2. Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

1. Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
2. Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

После опалубки приступают к установке элементов арматуры, которая увеличивает прочность и долговечность фундамента

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

• распорками;
• подкосами;
• различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Этапы демонтажа опалубки совершаются в обратном направлении к тому, как ее строили

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

1. При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
2. Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
3. Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
4. На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
5. Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
6. Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте

Рекомендации

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: «Как сделать фундамент под забор?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

Пластиковая опалубка для монолитного строительства – это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.

Источник

Опалубка для забора – своими руками готовим правильный фундамент

Необходимые инструменты и материалы

Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

• Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
• Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
• Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

• Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
• Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
• Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

Источник