Как сделать опалубку вокруг дома своими руками

Опалубка вокруг дома

Строительство своего дома – сложный и кропотливый процесс, в который обычно оказывается втянута вся семья. Все начинается с выбора места и составления чертежа, а заканчивается установкой опалубки вокруг фундамента. Именно последний шаг вызывает у начинающих строителей множество вопросов. Перед тем как приступать к нему, необходимо определиться с материалом и видом отмостки, а после изучить пошаговую инструкцию по изготовлению этого элемента.

Что это такое и зачем нужна?

Опалубка (отмостка) вокруг здания представляет собой широкую полосу, проходящую по всему периметру фундамента. Она выполняет сразу несколько функций.

• Исключает попадание влаги на фундамент. Многие считают установку опалубки глупостью и лишней тратой средств, но, пропустив этот шаг, строитель потратит большую сумму, чтобы заменить фундамент. Дело в том, что в начале весны и в середине осени в результате обильных дождей конструкция начнет размываться, благодаря чему через некоторое время от фундамента ничего не останется.

• Улучшает внешний вид здания. Согласитесь, опалубка может здорово украсить серый и невзрачный дом или же стать дополнением к яркому дизайну.

• Усиливает теплоизоляцию дома. Дополнительный слой из бетона или другого материала никогда не будет лишним. Наоборот, он поможет сэкономить на оплате отопления.

• Препятствует жизнедеятельности растений. Их корневая система не в состоянии развиваться без доступа кислорода, из-за чего растения слабеют и не разрушают фундамент здания.

Поэтому правильно сделанная опалубка — гарантия долгой службы фундамента.

Без нее не обойтись практически при любом строительстве, за исключением домов, стоящих на свайно-винтовом фундаменте. Существуют определенные стандарты ГОСТа, в которых и указаны основные нюансы применения отмостки: цель использования и стандартные размеры.

Отмостка представляет собой конструкцию, которая устанавливается для того, чтобы обезопасить строение от потока воды. Основание опалубки обычно покрывается бетонной или керамогранитной плиткой, чтобы не только защитить грунт от попадания в него воды, но и улучшить внешний вид здания. Еще один вариант оформления опалубки – использование клинкерного кирпича.

На размеры отмостки влияют многие показатели, и ее схема составляется в зависимости от типа грунта и ширины проекции крыши. Данная конструкция может быть 70 либо 100 см – это минимальные размеры, от которых нужно отталкиваться.

В более рыхлом (просадочном) грунте ширина конструкции должна быть не меньше 1,5-2 метров.

Если не была распланирована система отливов в одноэтажном здании, ширина опалубки должна выходить за пределы ее проекции на 30-35 см. Если для строительства дома был сделан котлован, ширина опалубки увеличивается: она должна выходить за его пределы как минимум на 45 см. Угол наклона отмостки, по стандартам ГОСТа, может варьироваться от 1 до 10%, а для рыхлого грунта – от 3 до 10%.

Описание видов

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Съемная

Как легко догадаться из названия, съемная опалубка убирается после строительства, в то время как несъемная остается навсегда и служит дополнительной гарантией прочности фундамента. Преимуществ съемной опалубки не так много, но самое главное – это ее дешевизна. Такую конструкцию можно использовать многократно, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят большое количество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию десятки раз.

Основным требованием к опалубочным щитам будет прочность, достаточная для того, чтобы выдержать давление бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть выровнена. Наиболее прочными считаются металлические модели, но они весьма дороги в эксплуатации (даже несмотря на то, что их можно взять в аренду). Также существуют опалубки из пенополистирола. Но даже такое разнообразие материалов не делает съемную опалубку популярнее несъемной.

Несъемная

Преимуществ несъемной опалубки намного больше: она повышает прочность фундамента, улучшает теплоизоляцию, ускоряет процесс строительства. Работать с ней могут даже люди без опыта, не переживая, что возникнут какие-то проблемы. Цена несколько выше, чем у предыдущего варианта, и зависит от того, какие материалы используются в качестве основы.

Наиболее современный из всех используемых материалов — полистирол. Он имеет ряд значительных преимуществ: прост в установке, качественно гидроизолирует и утепляет фундамент. К недостаткам можно отнести высокую цену. Еще более высокой стоимостью отличается опалубка из металла. Используются листы стали толщиной 1-2 мм. Они отличаются прочностью, универсальностью. Кроме этого, устройство может быть дополнительно укреплено арматурой.

Железобетонная отмостка создается из готовых плит, за счет которых можно сократить расход бетона без потерь для качества строительства. К плюсам относится прочность, к минусам — высокая стоимость и необходимость в привлечении специальной техники для того, чтобы установить конструкцию.

Деревянные отмостки остаются наиболее популярным видом благодаря невысокой стоимости, легкости в монтаже и доступности материала. Минусы: при монтаже потребуются крепежные материалы, что повышает стоимость конструкции. Также нельзя забывать о том, что дерево легко поддается гниению.

Поэтому деревянные конструкции советуют применять в строительстве легких зданий, возведение фундамента которых планируется в кратчайшие сроки.

Однако это не весь перечень материалов. В зависимости от желаний и возможностей строителей можно применять шифер (гладкий) или же профнастил. Такие материалы выбирают из-за их дешевизны и доступности, но и минусов у них довольно много. Собрать конструкцию из шифера и ему подобных материалов будет очень сложно, придется обращаться за помощью к профессионалам, а ведь это лишние затраты. Качество получающихся несущих конструкций весьма сомнительно, при заливке бетона практически всегда имеют место его протечки. Это вариант на крайний случай.

Выбор материалов и инструменты

Материал выбирают в зависимости от финансовых возможностей, исходя из размеров и предназначения будущего здания.

Некачественный материал пагубно скажется на конечном итоге стройки и на долговечности всего здания, поэтому на отмостке лучше не экономить.

Также для установки конструкции понадобится ряд инструментов, без которых монтаж выполнить невозможно:

• лопата (для подготовки траншеи);
• измерительные инструменты (рулетка, уровень);
• мастерок;
• пила;
• шпатель;
• молоток и гвозди;
• материал, который будет использоваться для укрепления траншеи (например, щебень мелкой и средней фракции, песок);
• материалы для опалубки (цемент и доски).

Также желательно иметь в хозяйстве тачку: она значительно облегчит работу по перемещению грузов.

Как сделать своими руками?

Перед тем как приступать к первому этапу строительства, необходимо определиться с материалом и видом конструкции. Только потом можно начинать разметку. Для этого создается проекция от края здания, к которой прибавляется 30 см. Ориентируясь на эту разметку, необходимо убрать верхний слой грунта (глубина составляет примерно 25-30 см).

Дно получившейся траншеи необходимо тщательно утрамбовать. В качестве самого нижнего слоя желательно положить щебень. Среднюю фракцию щебня (от 40 до 60 мм) применяют в качестве основной. Его засыпают, разравнивают и утрамбовывают, после чего необходимо дополнительно засыпать щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм). Таким образом заполняют пустоты между частицами щебня более крупной фракции. Слой щебня уплотняют, поливая водой. Следующий слой — песчаный. Его тоже следует утрамбовать, полив водой.

Второй этап подготовки траншеи — гидроизоляционный или так называемый разделительный. Он нужен, чтобы защитить бетонный слой от избытка влаги во время его созревания. Используют либо геомембрану, либо полиэтиленовую пленку. Ее толщина — не менее 200 мкм. При необходимости делают дополнительную теплоизоляцию. Для этого поверх пленки закладывают слой экструдированного пенополистирола.

Самый важный этап — монтаж опалубки. Чаще всего ее выполняют из дерева. Параллельно нужно выставить рейки, чтобы обозначить температурные швы. Устанавливают их на заранее спроектированном уровне опалубки, учитывая необходимый угол наклона. Ширина рейки должна составлять 20 мм, а высота — больше четверти толщины опалубки.

Методика высчитывания расстояния между швами следующая: толщину бетонного слоя возле цоколя умножают на 25. Удобнее всего совмещать температурные и технологические швы: то есть бетон следует залить, ориентируясь на рейки. Одну порцию льют между двумя рейками. Возле цоколя необходимо сделать температурный шов толщиной от 4 мм. Чаще всего для этого используется рубероид. После этого будущую опалубку армируют. Наиболее простой метод — использование дорожной сетки.

Рекомендуется выбирать сетку с ячейками по 10 сантиметров и диаметром прутьев, составляющим не менее 4 мм.

Армирование – далеко не последний шаг в этом процессе. После его окончания приступают к заливке конструкции цементным раствором. Наиболее подходящий состав — бетон М300. Экономить на качестве бетона нежелательно, поскольку именно от него зависит долговечность отмостки. Рекомендуемые пропорции для замеса – 3 доли песка на 1 цемента.

Важно, чтобы бетон немного подсох, а затем нужно накрыть его гидроизоляционной пленкой на два дня.

Это необходимо, чтобы влага, которая нужна бетону для придания прочности, не успела испариться. В противном случае бетон начнет крошиться и быстро придет в негодность. Спустя 2 недели после заливки рейки извлекают, а швы заливают битумной мастикой.

Рассмотрим основные ошибки при монтаже опалубки.

• Укладка опалубки без наклона. Если наклон отсутствует, попавшая на опалубку вода не будет стекать вниз, а ведь главная функция конструкции — защита от влаги.
• Заливка цемента без учета температурных швов. Напряжение, возникающее в блоках при повышенной температуре, приводит к разломам в бетоне.
• Создание промежутков в опалубке. Это гарантирует затекание влаги под грунт, в том числе и там, где опалубка есть. Отмостку нужно строить по всему периметру здания.
• Плохая трамбовка дна. Если дно траншеи недостаточно утрамбовано, происходит усадка грунта, благодаря чему бетонное покрытие начинает разрушаться.

О том, как правильно и без лишних затрат сделать отмостку вокруг дома, смотрите в следующем видео.

Источник

Как правильно сделать опалубку для отмостки вокруг дома своими руками?

Опалубка, которую используют для заливки бетонной отмостки, — это специальная конструкция, предназначенная для получения требуемой конфигурации и габаритов защитной ленты.

Опалубки бывают разборного и неразборного типа. Для опалубки домов с площадью до 200 м2, как правило, применяют съемную деревянную форму.

Для того чтобы оградить площадь заливки бетона, ее закрепляют крепкими колышками с внешней стороны. В форме также должны быть предусматриваются деревянные поперечные элементы через каждые 2 — 2,5 м и на углах по диагонали, для формирования температурных швов в отмостке.

Пошаговую инструкцию по самостоятельному устройству опалубки для отмостки вокруг дома найдете в статье.

Что это такое?

Это специальная сборная конструкция в роли формы для удержания бетонной смеси. Она может быть выполненной на производственном участке и быть многоразовой или ручным способом.

Для частного домостроения она выполняется из щитов и деревянных блоков, соединенных между собой. Все элементы фиксируют четко по схеме, в положении, гарантирующем максимальную герметичность конструкции, чтобы не допустить протекания бетона.

Конструкция собирается в виде беспрерывной дорожной ленты по периметру дома, с примыканием к цоколю или стенкам дома. Для пучинистого грунта между цоколем и отмосткой оставляют технологический промежуток.

Опалубка состоит из формообразующих, опорных, монтажных, технологических и прочих элементов для реализации проектных характеристик бетонной отмостки для определенного вида грунта.

Монтаж формы осуществляется по элементам вручную или с помощью приспособлений и механизмов. Монтаж/демонтаж элементов опалубки выполняют, согласно требованиям правил безопасности работ.

Демонтируют опалубку в строго установленное время в зависимости от типа конструкции, ее габаритов и глубины залегания пирога.

Когда и зачем она нужна?

Для строительства бетонной отмостки применяется мелко щитовая опалубка, которая составляется из малогабаритных щитовых конструкций: подпирающих, соединительных и крепежных весом до 50 кг. Поэтому их установка допускается ручным способом.

Изготовленная опалубка обязана обеспечить:

• прочность и геометрическое постоянство формы и габаритов под постоянным действием сборных и технологических напряжений;
• наименьшую адгезию к застывшему бетонному раствору;
• наименьшее число типовых элементов с возможностью укрупнения и перенастройки их в процессе возведения на стройплощадке;
• способность фиксации закладных компонентов с предназначенной точностью;
• быструю разъемность монтажных деталей с возможностью устранения зазоров;
• непроницаемость формообразующих поверхностей;
• сохранения температурного режима и влажности, достаточной для получения бетоном расчетной прочности;
• химнейтральность поверхностей к бетону.

Из чего можно делать?

Опалубка под отмостку, как правило, выполняется из дерева. Тем не менее в настоящее время рынок стройматериалов может предложить и другие материалы в виде листов фанеры, шифера и ДСП/ОСБ.

При установке съемной опалубки рекомендуется выбирать доску толщиной свыше 25 мм и длиной от 4 до 6 м, для того чтобы было меньше соединений.

Не стоить покупать дерево дорогих сортов, достаточно лиственных или хвойных пород, главное, чтобы кромки у досок были прямолинейными.

Если обработать материал антисептической пропиткой, то он может использоваться несколько раз. По стойкости и прочностью к перепадам влаги лучшее применение ели и сосны.

Главными преимуществами такого каркаса является невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести продолжительное время установки щитов и по их и необходимость дополнительного укрепления конструкция.

При использовании в качестве опалубки листов фанеры либо ДСП дополнительно потребуется брус для сборки и установки упоров с подкосами. Допустимая толщина таких щитов должна быть свыше 20 мм.

При этом, чем она больше, тем меньше бруса потребуется для создания жесткой конструкции. Для однократного каркаса применяют обычную фанеру, для многократного применения — ламинированную, водостойкую модификацию.

Основные преимущества такого материала — легкость и высокая скорость возведения. К недостатку водостойкой ламинированной фанеры относится ее цена.

Полимерные плиты — это новый материал, который стал применяться для многократного выполнения однотипных опалубочных работ. Для создания соответствующей жесткости конструкции требуется каркас из деревянного бруса либо профиля из металла.

Преимуществами такого способа изготовления каркаса является простота и возможность многоразового применения, недостатком — высокая цена.

Расходные материалы и инструменты для работы

Если соблюдать технологию опалубочных работ, то выбор материала практически не влияет на качество получаемой отмостки. Для создания опалубочного каркаса приготавливают такие материалы:

• доски или листы ДСП,
• брус,
• крепеж и проволоку для стяжек.

Для выполнения работ домашний мастер предварительно должен подготовить следующий инструмент:

• для раскроя дерева: пила и ножовка;
• для строгания — рубанок;
• разметочные устройства: рулетка или складной метр, линейка, угольник и стройуровень для выставления горизонтального уровня;
• сверлильный инструмент — электродрель.

Как рассчитать?

Конструкция обязана гарантировать надежность, твердость и постоянство формы и проектных размеров отмостки. При ее расчете принимают во внимание вертикальные/горизонтальные напряжения от самой массы опалубки, бетона и арматуры. Также нужно учитывать ветровые и динамические нагрузки на боковых элементах опалубки при выгрузке бетона.

Расчет деревянной опалубки состоит из нескольких разделов, поэтому требуется определить отдельно, в каком количестве нужны будут доски, брус и скрепляющие элементы.

Пример расчёта для дома в плане 10х10 м на пучинистых грунтах для разных видов древесных изделий:

1. Определяют периметр каркаса по оси плана: 10*2+10*2 = 40 м.
2. Ширина ленты — 1 м.
3. Высота пирога отмостки — 0,72 м.
4. Высота опалубки с арматурной сеткой — 0,25.
5. Площадь одной стены — 40*0,25 = 10,0 м2.
6. Вся площадь стен каркаса — 20 м2
7. Объем доски 3-го сорта с габаритами 25*100*6000 мм, цена 5300 за 1 м3:(20:6*0,1)*0,025 = 0,83 м3.
8. Поперечные доски для температурных швов, площадь одной доски для опалубки 1 м: 1*0,25 = 0,25 м2, при установке через 2 метра и по углам, потребуется количество 40:2+4 = 24 штук, площадь поперечных элементов 24*0,25 = 6 м2, объем — 6*0,025 = 0,15 м3.
9. Стоимость доски: (0,83+0,15)* 5300 = 5194 руб.
10. Количество щитов фанеры ФСФ из березы 4-го сорта, толщиной 18 мм габаритами 3050х1525 мм, стоимость за 1 лист- 2400 руб.: 20 м2 /3,05 м х1,525 м = 4.2, принимаем 5 листов.
11. Количество поперечных щитов фанеры для температурных швов через 2 метра и по углам в количестве: 40:2+4= 24 штук, площадь поперечных элементов 24х0,25= 6:3,05х1,525 = 1.28 округляем до 2 листов.
12. Стоимость материалов ФСФ из березы: (5+2) х 2400 = 16800 руб.
13. Расход на крепёж деревянных изделий и потери берут до 10 % от не обрезной доски — 0,83 х 0,1 = 0,083 м3.
14. Стоимость деревянного крепежа: 0,083х 5300 = 440 руб.
15. Проволока для стяжек диаметром 0,8 мм, цена 55 руб./кг: 10 кг.
16. Стоимость проволоки: 10х55 = 550 руб.
17. Общая стоимость материала для доски: 5194+440+550 = 6184 руб.
18. Общая стоимость материала для щитов: 16800+440+550 = 17790 руб.

Пошаговая инструкция по самостоятельному устройству каркаса

Как правило, обустройство опалубки начинается после окончания фасадных работ по дому. При этом откладывать этот процесс недопустимо, поскольку даже сравнительно небольшое скопление влаги около фундамента, станет источником его разрушения.

Монтаж такой конструкции выполняют только в сухую погоду и плюсовых температурах воздуха от +5 до +25 С, считается, что лучше всего его выполнять в конце летнего периода при сухой погоде.

В случае, когда температура воздуха более высокая, то конструкцию деревянной опалубки периодически смачивают водой, чтобы древесина не поглощала влагу из бетонного раствора.

Монтаж съемной опалубки:

1. Прежде чем выставить форму, выполняют ее разметку. По ее ширине, у углов постройки устанавливают колышки и к ним закрепляют веревку. При этом контролируют, чтобы ширина ленты по периметру объекта была одинаковой.
2. По периметру конструкции на глубину пирога отмостки выбирают грунт, удаляют корни кустов и деревьев, чтобы они не деформировали и разрушали отмостку.
3. Выравнивают основание выемки, и тщательно утрамбовывают дно подручными средствами либо виброплитой.
4. Наслаивают пирог отмостки до арматурной сетки.
5. С внешней стороны веревки на расстоянии 1,5-2 м вбивают деревянные колышки.
6. Между веревкой и кольями располагают длинные доски ребром вверх, создавая конструкцию по высоте выше планируемой отмостки с бетонным покрытием.
7. Фиксируют доски при помощи саморезов, прикручивая их к кольям и распоркам.
8. Места монтажа элементов и углов усиливают дополнительными стойками из бруса или стального уголка.
9. Укладывают арматурную сетку.
10. Поперек конструкции через 2 м друг от друга также ставятся компенсационные доски толщиной 25 мм с прорезями, чтобы вошла армирующая сетка.
11. После того как бетонная отмостка застынет, опалубку убирают.

Несъемная конструкция опалубки не снимается после выполнения бетонных работ, поскольку она является частью конструкции. Для нее применяют бордюры, которые вкапываются по периметру формы. При этом верх их должен быть выставлен на высоту бетонной заливки.

Когда бордюрные камни будут уложены, выполняют гидроизоляцию, укладывают армосетку и заливают пирог бетонным раствором.

Как демонтировать?

Для выполнения высококачественной отмостки очень важно не только грамотно установить форму, но и правильно определить время демонтажа, тем самым выдержав соответствующую технологию.

Безупречным для снятия деревянной конструкции считается период, в течение которого бетон набирает окончательную прочность. Этот срок равен примерно 28 дней, а более точно зависит от температурного режима, в котором выдерживается отмостка.

Порой дожидаться этого срока нет возможности, а иногда даже и нецелесообразно. Чтобы пораньше убрать форму, надо понимать, от чего зависит скорость формирования строительного бетона.

Главными факторами, воздействующими на этот процесс, считаются атмосферные условия, сортовая прочность бетона, проектная нагрузка на бетонную стяжку, и объем воды в нем.

На скорость формирования строительного бетона воздействуют ингредиенты в его составе: щебень и керамзит, которые в разы сокращают период схватывания раствора. Также ускорить срок созревания строительного бетона может периодическое смачивание отмостки водой либо покрытие полиэтиленом.

Однако все же самым важным критерием ускорения являются погодные условия. Допустимый интервал снятия опалубки при температурных режимах:

• 0 до +10 С через 15 дней;
• 10-15 С через 5-7 дней;
• 20-25 С через 4 дня;
• 30-35 С через 2 дня.

Алгоритм демонтажа опалубки отмостки:

• начинают процесс с наименее нагруженных зон: углов, поскольку тут бетонный раствор раньше застывает;
• после этого процесс выполняется сверху вниз, убирают все откосные элементы;
• снимают металлическую стяжку щитов либо другой крепеж;
• снимают продольные доски или щиты.

Если доски предварительно обрабатывались маслом либо, укрывались пленкой, то деревянные элементы будут сниматься без особенных трудностей.

Возможные ошибки монтажа и демонтажа

Вне зависимости от применяемых стройматериалов и довольно простой технологии, при монтаже/демонтаже формы зачастую допускаются ошибки, которые ведут к нарушению целостности отмостки.

Главные ошибки, допускаемые при сборке опалубки:

1. Неудовлетворительное качество крепления компонентов формы.
2. Близкое нахождение опорных кольев от конструкции.
3. Отсутствует гидроизоляция.
4. Отсутствует резерв по высоте.
5. Смещение формы по вертикали.
6. Установка древесной формы на неустойчивом грунте без дополнительной фиксации.
7. Установка формы на неровном участке.
8. Неправильная дистанция между опорами, обвал выработки при заливке бетонной смеси.
9. Применение низкокачественных клиньев, которые разламываются при интенсивной нагрузке.
10. Применение стройматериалов, несоответствующих нормативным требованиям и не имеют необходимой износостойкости.

С тем, чтобы избежать любые из упомянутых проблем, необходимо выбирать доски для установки опалубки согласно требованиям ГОСТ, они должны быть одинаковой толщины с размерами не менее, чем указано в технологической карте возведения отмостки или проекте.

Серьезные недостатки в целостности стен деревянной конструкции — отверстия от сучков или большие трещины — закрывают фанерными или стальными заплатами. Узкие щели до 15 мм можно забить мелким щебнем, тогда бетонный раствор просачиваться не сможет.

После завершения установки, деревянные элементы опалубки рекомендуют полить водой, дерево намокнет, разбухнет и возможные щели между элементами существенно станут меньшими.

Расценки на работы по возведению

Стоимость работ по сооружению опалубки для отмостки зависит от выбранной схемы, материала и габаритов конструкции. Обычно она отдельно не калькулируется и входит в стоимость строительства отмостки.

Из практики известно, что трудоемкость таких работ достигает до 40% трудоемкости работ по возведению отмостки, а стоимость находится в диапазоне 10 до 20% от стоимости бетонируемой поверхности.

При этом, чем выше уклон, тем стоимость выше, поскольку сложнее создать условия для правильного и устойчивого положения форм.

Кроме того на цену влияет многоразовость использования опалубки. Как правило, строители имеют собственную форму из ламинированной фанеры, что позволяет сделать дешевле стоимость установки/демонтажа.

Цены также разнятся в зависимости от региона возведения отмостки и выбора материала, например, стоимость сборки/разборки опалубки за 1 м2:

• Москва и Московская область: доска — 250 руб., щит- 350 руб.;
• Ленинградская область: доска — 200 руб., щит — 290 руб.;
• Воронеж: доска — 180 руб., щит — 260 руб.;
• Челябинск: доска — 220 руб., щит — 310 руб.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать опалубку для отмостки своими руками, подскажет видео:

Заключение

Опалубка — это конструкция, придающая форму отмостке. Тип выбирают по конфигурации защитной конструкции и в зависимости от финансовых возможностей застройщика. В большей степени простой и дешевой является деревянная форма, которую можно выполнить самостоятельно.

Такие системы, как правило, подходят для возведения одного объекта, она впитывает влагу от раствора, разбухает и коробится. Наиболее эффективной на сегодня является многоразовая щитовая форма из стали либо ламинированной фанеры.

Источник