Я не стану рассказывать о том, что такое БСЗ и для чего оно нужно — об этом написано уже очень много и до меня. Речь немного о другом. Вдохновившись статьями с Мотоижа и других сайтов, и в виду необходимости, решил и я собрать оптический датчик, так как покупать его у кого-то за большие деньги мне, человеку, умеющему держать паяльник в руках, не хотелось.
Не стану пересказывать статью некоего Умки (ссылка на неё внизу), а напишу только о том, что получилось у меня.
Итак. Третья картинка — схема датчика из той самой статьи. Оптопару я также взял из мышки, хотя этот же самый фототранзистор и ик-светодиод можно купить в Чип-и-Дипе, например. А вот LM317 ставить не стал, поставил только токоограничивающий резистор. Дело вот в чём: по даташиту на ик-светодиод KM-4457F3C (который из мышки) его прямое напряжение — 1, 2В при токе в 20мА, откуда получается, что при питании от 12В последовательно с ним нужно поставить резистор минимум на 560Ом, я же ставил на 1кОм — с запасом (при 6В бортсети достаточно будет резистора на 240Ом). Моя схема на четвёртой картинке.
Так, теперь печатная плата. Её я разводил уже с нуля, так как предложенная в статье меня не устраивала из-за сложной конструкции модулятора. Расстояние между отверстиями для болтов крепления — 24мм, как у датчика Холла. На верхней части платы расположен ик-светодиод, на нижней — всё остальное. Для надёжности всё залито эпоксидкой. Да, выглядит не так, чтобы очень красиво, но для меня надёжность важнее.
С данным датчиком я откатал вторую половину прошлого сезона. За это время он меня ни разу не подвёл, и это при том, что пылинки я с него не сдувал.
Фото процесса сборки я, к сожалению, не сделал, но надеюсь, что представить это будет несложно.
Задавайте вопросы, буду рад на них ответить.
Источник
Простой датчик приближения
Датчики приближения бывают емкостными, ультразвуковыми, оптическими. Автор Instrictables под ником Electro maker придумал простой оптический датчик приближения. Неудобен он лишь тем, что ток через инфракрасный светодиод никак не промодулирован, а фотодиод, соответственно, реагирует и на непрерывное излучение и требует экранировки от других источников света (например, трубкой). Схема прибора показана ниже:
Мастер выбирает компоненты для самоделки. Инфракрасные светодиод и фотодиод:
Операционный усилитель LM358:
Светодиод видимого свечения:
Панель для микросхемы (необязательна):
Вместо светодиода можно подключить пищалку со встроенным генератором, тогда соответствующий резистор становится ненужным:
Подойдёт и пищалка без встроенного генератора, если собрать внешний генератор звуковой частоты своими руками. На такой макетной плате типа perfboard места хватит:
Если вы обошли несколько Фикс Прайсов, и во всех кончились вечные двигатели, придётся воспользоваться источником питания попроще:
Установив компоненты на плату, мастер соединяет их по схеме пайкой:
Фотодиод и оба светодиода, как и батарейку (или блок питания), необходимо подключить в указанной на схеме полярности, микросхему правильно ориентировать. Разработчику попались прозрачный инфракрасный светодиод и чёрный фотодиод, но бывает и наоборот. Определить, что из них чем является, помогут батарейка, резистор и любой телефон с камерой.
Фотодиод и резистор на 10 кОм образуют делитель напряжения. При освещении фотодиода инфракрасными лучами, отражёнными, например, от руки, напряжение в точке подключения операционного усилителя к делителю возрастает. ОУ включён таким образом, что он работает как компаратор. Он сравнивает напряжение, поступающее с делителя, с напряжением, поступающим с подвижного контакта подстроечного резистора. Таким образом можно регулировать порог срабатывания датчика, с одной стороны, исключив ложные срабатывания, а с другой — обеспечив уверенное обнаружение приближения.
Настроив порог срабатывания, мастер проверяет работу датчика:
Трубки, защищающей фотодиод от боковой засветки, здесь для наглядности нет, без неё схема правильно работает только при неярком окружающем освещении.
Небольшая домашка: что будет если поменять в делителе фотодиод и резистор местами, и одновременно поменять местами входы операционного усилителя?
Источник
Как сделать оптический датчик своими руками
Сделал бесконтактную систему зажигания для мотоцикла. В оригинале должен быть датчик Холла, я хочу поставить щелевую оптопару. Надо немного поправить и доработать схему. Помогите кто чем может
Коротко опишу принцип роботы. Датчик холла имеет 3 контакти: VCC, OUT, GND. Питание +12В. В тот момент когда металл в зазоре отсутствует, то OUT замыкается на землю. Тоже самое надо сделать с оптодатчиком.
В оптодатчике питание вроде +5В, возьму с КРЕНки. Я вот ниже набросал схемки и кинул даташит на оптодатчик. В общем надо сделать так, что б когда шторка в датчике отсутствует, то контакт OUT коротился на землю. Поправьте пожалуйста схемку если чё не так. Ну и там может где надо резистор какой поставить что б не спалить сам оптодатчик и т.д. Короче надо что б работал точно так же как датчик Холла
На просторах интернета нашел 3 схемки, 1я простая, но вот выдержит ли датчик такую нагрузку. А вот 2я и 3я более правильные, но какя между ними разница кроме транзистора нпн и пнп? В принципе работы существенная разница есть? Какая из них лучше? Или они работают одинаково и брать ту которая больше навится?
Я себе на оппозит ставил по второй схеме. Только базу транзистора ещё к земле сопротивлением привязывал, для более чёткого запирания. ИК диод просвечивает даже лист офисной бумаги — пыль и немного грязи ему не страшны. Первая схема не годна — нельзя запитывать светодиод от 5 в. без резистора. И провод до коммутатора кинь экранированный — меньше проблем будет.
Ты видимо оцениваешь ДХ по автоконструкции. Ибо, как деталь, он меньше транзистора КТ3102.
КРЕНка умрёт скоро. Возьми 7805. Или просто резисторный делитель и стабилитрон.
Реклама
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Я себе на оппозит ставил по второй схеме. Только базу транзистора ещё к земле сопротивлением привязывал, для более чёткого запирания. ИК диод просвечивает даже лист офисной бумаги — пыль и немного грязи ему не страшны. Первая схема не годна — нельзя запитывать светодиод от 5 в. без резистора. И провод до коммутатора кинь экранированный — меньше проблем будет.
Ты видимо оцениваешь ДХ по автоконструкции. Ибо, как деталь, он меньше транзистора КТ3102.
КРЕНка умрёт скоро. Возьми 7805. Или просто резисторный делитель и стабилитрон.
Да сам ДХ он маленький, я говорю про готовый автомобильный который сразу подключают к коммутатору. Планирую тоже ставить на оппозит, по схеме Саруман. А если поставить резистор на базу, то когда транзистор оптопары откроется, 5В не пойдёт на землю? И ещё вопрос, а не надо никакого резистора на коллектор оптотранзистора? И еещ’ может подскажешь какой резистор ставить между +5В и OUT?
А почему КРЕНка умрёт скоро? Это разве не тот же 7805? Я от кренки питаю РІС и схему опережения угла зажигания, думал и ещё этого датчик кинать на неё.
Какой транзистор посоветуешь взять на 2 схему? И чем 3 схема хуже 2?
Вам нужно прочитать Правила форума. viewtopic.php?f=19&t=6538 Нарушение Правил форума п. 2.7
Реклама
Реклама
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Ну во-первых у меня уже плата так сделана, что питание на оптопару идёт с КРЕНки, думаю это не так страшно, лучше лишний раз перестраховаться. Решил взять полевик вместо би-полярного, потому что он у меня уже был, взял его с материнки, то что он намного мощнее чем надо то это как-раз лучше Полевик будет стоять на одной плате рядом с оптопарой и никто и не говорил что б экранировать провод от оптопары к транзистору. экранировать надо провод на коммутатор, так-как он проходить возле катушки зажигания. Вообще большой разницы между би-полярным и полевым не вижу, полевой взял, потому что такой первый попался на материнке. Реально есть разница в работе полевого и би-полярного в этой схеме?
Ещё интересный момент. Почему у вас резистор стоит после светодиода?:) Я вот всегда ставлю резистор на анод. есть разница куда его ставить? Резистор на затвор транзистора нужно ставить что б быстрее закрывался? А резистор между стоком и +5В ставить нужно или всё же нет? Я читал что в автомобильном датчике холла стоит.
