Плита поверочная класс 000 своими руками
ความคิดเห็น • 661
Более чем достойно, мой внутренний технарь в экстазе😂
Японцы которые точили ножи до бритвенной остроты курят истерично в сторонке по сравнению с количеством проделанной работы автора))
1:18 анализ усилия
2:56 графит
4:38 устройство
@Гена Базарко это я просто себе сделал пометку для удобства, у вас точно подмечено .
Я о тактильном анализе , это отлично работает , человеческие руки очень чувствительные .
Здравствуйте! Отличная работа! Занимаюсь ремонтом техники, мне нужно приобрести плиту 400×400 , подскажите пожалуйста чем отличаются плиты с чешуёй и гладкие?
@Гена Базарко благодарю, за пояснение. Сегодня купил 400 ×400 плиту, проверил мостиком, вроде-бы норм. .
Сначала плита гладкая и ровная (понятно , что до определенной степени ) , Затем на нее наносят то , что Вы назвали «чешуей» , сетка из канавок служит как место , куда отводятся соринки или излишки «краски» при работе с краской, с «чешуей» пользоваться плитой удобнее , но плита может быть и просто плоской.
Стиль изложения напоминает советский обучающий фильм.
Dieser Kommentar trägt keine semantische Last, er dient der Entwicklung des Kanals und der Dankbarkeit gegenüber dem Autor.
Що покаже стрілка коли зменшити опорну площу щупа до 5 мм^2.
Поверхня плити має канавки , тому необхідно було використати «прокладку» КМД , а без неї щуп буде відображати всі канавки та крім того досить швидко обдереться кінчик щупа , полірований сферичний сапфір.
Я , с этим видео , погружаюсь в увлекательный мир точности и микроизмерений , спасибо!
Может я чего-то не понимаю но ЧПУ разве с этим не справится лучше, можно не тратить силы и время на это. Если ты обывателю скажешь что сделал поверочную плиту класса 000 неужели кому-то будет до этого дело. Но если это ваше хобби, то не мне судить.
Существуют ультра прецизионные станки , вероятно они могут выполнить и более высокую точность, но это сверхдорогое редкостное оборудование , недосягаемое для меня ,а я сделал эту плиту используя вполне доступные инструменты. Плита нужна для решения практических задач связанных с металлообработкой , это отнюдь не игрушка , а весьма ценный (дорогостоящий) прибор , в дальнейшем я буду показывать как и для чего она используется.
Микробы на плите: мы самые маленькие существа на планете.
Геннадий, придавив их кмдшкой: шли бы вы отсюда. ))))
Сколько дней это делалось?
Так уж точно я и не знаю, не фиксировал время , несколько рабочих дней.
Спасибо тебе мужик!
конечно узкоспециализированно но иногда катастрофически необходима эта точность.
у чугуна не бывает 000 и даже 00, потому что жесткость не позволяет
Безусловно , более выгодно делать плиту из заготовки достаточно толстого гранита , но все-же и чугунная плита может быть очень плоской .
Видео огонь А зачем такие плиты нужны ?
Мне как не професионалу, интересно узнать почему метод того же Негоды плох, ваш выглядит довольно сложным.
В целом, если это первое видео — хорошо начали и спасибо за нормальный русский язык. Это вымирающий ютуб навык.
вот уж выдрочил так выдрочил! Моё уважение.
Здравствуйте! Спасибо, что Вы есть и выкладываете такие видео
Порно какое-то! не оторваться.
Хорошая штука тяжёлая и ровная. На ней гвозди прямить удобно. Где такую можно купить?
А зачем такие плиты вообще?
А зачем к плите по бокам приклеены какие то пластины?
Дядько Максим плохого не посоветует! Удачи!
Открыл для себя много нового и интересного. Спасибо.
Мне понравилось, очень интересно. Была проведена очень трудоемкая работа! Но есть одно НО. Уже говорили об этом. Для чугунной плиты это перебор, даже если она будет держать размер во времени и при перепадах температуры, после первой же детали, пришабренной по этой плите один нолик придется зачеркнуть. Да и такую точность плоскостности измерять нужно ни механическими и не гидростатическими, а оптическими методами, автокалиматором и т.п. Но за неимением лучшего сойдёт и индикатор.
@Гена Базарко Вот гранитную плиту вывести в нули (сколько бы их ни было) притиром — это очень интересно. И такое я видел только в иностранном Ютубе. А в » плита 000 через год» сам метод измерения не тот, вы измерили несколько линий, но не плоскость.
Я почти во всем согласен с Вами ( автоколлиматор у меня есть и я умею им пользоваться , но с его помощью не получится провести измерения точнее чем в последнем видео «поверочная плита 000 год спустя» , оптической линейкой было бы хорошо , но увы , ее у меня нет), шабрить на ней я не буду , и конечно, нужно сделать гранитную плиту , а для измерений вполне подойдет. Да и зрители ,просмотрев материал , возможно , расширят видение этой темы.
Шаман однако, а дрова колоть на вашей плите можно?
И что ты на ней яичницу готовить будешь чтобы она не растекалась! Я вообще не знаю зачем мне это в рекомендациях!)
ВСЁ не правильно — работать не будет . 😉 Успехов .
Я, как метролог, получил истинное удовольствие при просмотре!
Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать что будет 👍
знать бы зачем я это смотрб но интересно. комент для продвижения автора
13:09 Мне кажется 100х100 в 1мм загнать намного сложнее и тяжелее.
Но сравнение впечатляет!
Фантастическое произведение.
В промасленную бумагу его и в музей!
Геннадий! То что моё уважение и почтение и т.д.по отношению к вам это даже не оговаривается, а вот провокационный вопрос: А УЧЕНИК У ВАС ЕСТЬ? СВОЁ МАСТЕРСТВО И ЗНАНИЯ КОМУ-ТО ПЕРЕДАЁТЕ ИЛИ С СОБОЙ ЗАБЕРЁТЕ? Останется ли след после вас?
Я с детства всегда мастерил , но это хобби , правда с большим стажем , хотя определить что является хобби а что основным занятием это еще вопрос . К счастью платформа ютуб предоставляет шикарную возможность популяризовать свои наработки и идеи.
Меня больше всего интересует одна деталь: когда вы натёрли плиту графитом, что бы две детали лучше между собой скользили, вы случайно из графита не создали графен?
Я тоже подозреваю . Неясно как его оттуда достать) .
Что интересно , без графита отснять материал в таком виде не получалось , где-то что-то заедает и стрелка прыгает.
А для простых людей объяснить .
Что это такое, куда это применяется и вообще ЗАЧЕМ .
@Гена Базарко нифига не понял) но нормально
Это весьма значительный измерительный инструмент , как-бы точка отсчета при измерениях , позволяющая использовать ряд измерительных инструментов , которые без нее не могут быть использованы.
Вы б хоть на фоне музыку поставили б чтоль, веселую
@Гена Базарко м-да, тогда бы музыка отвлекла, но всё равно нужно было как то выделить подчеркнуть так сказать, это видео не для простых людей)
Во время перемещения штатива по плите возникают звуки , которые в этом случае имеют значение как один из факторов характеризующих процесс , я хотел донести их до зрителя.
Впервые вижу такую поверхность. С чем связан узор на ней?
Подскажите пожалуйста, где такой набор плиток КМД с разной толщиной можно найти?
@Гена Базарко спасибо за ответ. Просто я думал, что плитки КМД — только меры длины, не толщины.
Существуют несколько десятков вариантов наборов КМД с разной комплектацией . Обычно они обеспечивают шаг в устанавливаемом путем сборки блока размере 0 005 мм , но некоторые специальные наборы дополняют большие наборы возможностью собирать блоки с шагом 0 001 мм . Например набор №5 и №7. Искать их следует на сайтах объявлений . Разумная цена набора №5 или 7 в пределах 10 — 20 долларов . Огромное значение имеет состояние плиток . Без специальных инструментов в результате осмотра можно определить только явно негодные плитки (коррозия на рабочей (зеркальной) поверхности , механические повреждения , такие плитки в принципе не могут притираться (слипаться)). Если плитки притираются, это свидетельствует об их хорошем состоянии , но даже если они несколько изношены , не притираются , но при осмотре в лупу особых повреждений нет , то во многих случаях их вполне можно использовать.
Источник
Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить
Модератор: тень
Сообщение Nikolay_K » 31 мар 2009, 04:16 .
Сообщение Nikolay_K » 31 мар 2009, 04:24 .
Введение
Что такое притирка
Притиры
Притирочные машины
Мокрая притирка
Сухая притирка
Правила притирки
Притиры обычно изготавливают из мягкого чугуна, меди, бронзы, свинца или керамики. В общем мягкий мелкозернистый чугун — лучший материал для прецизионной притирки. Какой бы материал не использовался для изготовления притира, в любом случае он должен быть более мягким, чем обрабатываемая деталь. Иначе деталь зашаржируется сама вместо притира и станет резать притир.
Притиры для грубой плоской притирки работают лучше, если их поверхность покрыта узкими канавками. Обычно они расположены на расстоянии в 1см друг от друга и образуют квадратную сетку (как на шахматной доске).
Притиры для точной плоской притирки имеют гладкую поверхность без канавок и шаржируются тонким абразивом. После шаржирования весь оставшийся абразив должен быть удален (смыт бензином или другим растворителем).
В процессе притирки поверхность притира должна быть увлажнена керосином или легким маслом (маслом с низкой вязкостью).
Свободный абразив не должен наноситься в процессе работы (на поверхность притира). Если притир хорошо зашаржирован в начале и его хорошо увлажняют в процессе притирки, то он будет работать (резать) в течении длительного времени.
Давление в процессе работы должно быть достаточным для обеспечения контакта притира с деталью, но не более того. Если приложить излишнее давление при работе, то абразивное зерно начнет просто процарапывать поверхность (видимым образом местами появятся длинные царапины). Причиной таких царапин может быть оставшийся свободный абразив на поверхности, плохое качество абразивного зерна (попадаются более крупные частицы) или избыточное давление.
To produce a perfectly smooth surface, free from scratches, the lap should be charged with a very fine abrasive. When the entire surface of the lap is charged, clean and examine the lap for bright spots. If there are any visible bright spots, continue the charging until the entire surface has a gray appearance. If a lap is once charged is should be used without applying more abrasives until it ceases to cut. If a lap is overcharged and an excessive amount of abrasive is used, there is a rolling action between the work and the lap, which results in inaccuracy.
The surface of a flat lap is usually finished true prior to charging by scraping and testing with a standard surface plate or by a method of scraping where three plates are lapped together to secure a plane surface. In any case, the varying marks or spots must be uniform and close together. These spots can be blended, by covering the plates evenly with a fine abrasive and rubbing them together.
With the wet method of using a surface lap there is a surplus of oil and abrasive on the surface of the lap. As the specimen is moved there is shifting of the abrasive particles. With the dry method, the lap is first charged by rolling or rubbing the abrasive into the surface. All surplus oil and abrasive are then washed off, leaving a clean surface and one that has a uniform embedding of small particles of abrasive. It is like the surface of a very fine oilstone and will cut away the hardened steel that is rubbed over it. While this had been called the dry method, in practice the lap is kept moistened with gasoline, naptha or any other thin-filmed oil.
In lapping it is desirable to avoid unnecessary scratching. For a fine background even a minute scratch is evident and unsightly. In some cases it is detrimental to the general functioning of the part. To prevent scratching, several conditions must be observed and maintained. The room where lapping is being performed must be reasonably free from dust. The proper abrasive must be selected and a suitable vehicle or carrier used. The proper amount of abrasive must be applied and used at the right time.
Generally speaking, the most suitable abrasive is one that is readily embedded in the surface of the lap. Soft cast iron is used for making laps on mechanical machines with a fine abrasive. To insure straight work the lap surface must be perfectly flat. To prevent undue wear the lap width should be made to conform with the length of the work being lapped. The laps may be made flat with true plane surfaces by dressing together in sets of three as in making master surface plates. Dress plate No. 1 with plate No. 2, No. 1 with No. 3 and then No. 2 with No. 3. The surface condition of the laps will determine the quality of the finish. By the use of multi-motion and ever changing work movement relative to the work, a true lapping action is obtained, and uniform lap wear is assured.
The advice given to a machine operator should be similar to that given to the chef who makes the salad. «Be a miser with the vinegar and a spendthrift with the oil,» but in this case it should be, «Be a miser with the abrasive and a spendthrift with the oil.» This is the secret of good lapping. When there is a super abundance of abrasive rolling loosely on the laps and the work, it is almost impossible to obtain a good finish. The lap wears unduly and the accuracy of the product is sacrificed.
An old method of lapping consisted of lapping with a soft metal lap, into which was rolled an abrasive such as diamond dust, Silicon carbide or one of the natural abrasives. The metal laps serve much the same purpose as the bond in a grinding wheel. In the modern method, the abrasive is embodied in a suitable carrying base or vehicle and allowed to roll between the lap and the work.
Using this method, it is essential to select the lap material with care, considering the material of which the work is made. Strange as it may seem, in this process the greatest amount of stock is removed from the harder of the two parts. Therefore the lap must be softer. The reason for this is that in either very soft or very porous laps the abrasive grains are held temporarily stationary by being embedded in the lap. Since their position is fixed with respect to the lap but moving with respect to the work, they cut the work. Thus it is very easy to see that the lap material has a great influence on the speed, accuracy and finish of the work.
Open grained cast iron will work faster than dense cast iron or steel. For certain jobs laps are made of the softer metals or even wood. The speed depends upon several variables such as the material to be lapped, the material of the lap, the type of vehicle, the type and size of abrasive, the pressure on the lap and the personal skill and even the psychology of the operator.
THE DEFINITIONS OF LAPPING:
LAPPING is the balancing of abrasive grit size and proper hardness or kind of abrasive against lapping time and the pressure of the part on the plate or lap.
The proper balance is achieved when all abrasive particles break down completely into inert sizes, while removing the desired amount of metal and wearing out the abrasive power of the particles.
There are no hard, fast rules to follow and each operator must experiment to find the proper compound and proper lap. He then combines them with his own skill and experience to solve his lapping problem.
Lapping has four main purposes:
• to obtain greater accuracy as to dimensions
• to improve imperfections of shape
• to obtain a smoother polished surface
• to improve the fit between surfaces.
LAPPING PLATES: Good lapping plates are made of soft, close-grained cast iron or meehanite. A scleroscope hardness of 27 to 32 has proven best for cast iron surfaces. Harder laps will often cause glazing and scratching while softer laps cause a loss of flatness and parallelism and will produce grayer finishes.
The plate should be heavy enough and properly designed so it will not distort in use. Its surface may be plain or grooved. Plain plates are best suited for lapping cylindrical work and for extreme accuracy. Grooved plates, which have a working surface serrated with vee-grooves V.040 deep and 1/2″ apart, are preferred for lapping flat work only. A rotating plate may have a spiral groove leading from the center to the outside edge.
LAPPING MACHINES & SPECIFICATION questionnaire (hand lapping with a rotating plate): Vertical-spindle lapping machines, with single horizontal rotating plates, are made in sizes from 10″ to 56″ in diameter. These machines can be equipped with any desired lap material, bonded abrasive disc or lapping wheel. As the lap rotates the work, held by hand, is moved at random across the lapping wheel. If the size or weight of the part does not provide proper pressure, the operator must apply whatever is necessary. Light pressure gives greatest accuracy, heavy pressure removes stock more rapidly.
MECHANICAL LAPPING: This method includes the addition of a mechanical means of applying pressure and motion. The work or parts are carried in a holder of the planetary type that revolves or rotates about the center of the lap. Mechanical lapping can also be performed with non-rotating laps for certain types of flat lapping: for gage blocks, etc. Machines of this type have a stationary lower and a removable non-rotating upper lap. The weight of the upper lap can be adjusted to meet lapping requirements. Such lapping machines may also use bonded abrasive laps.
Another method of lapping is a refinement of cente-less grinding to produce straight cylindrical objects. Such a machine has two rotating rollers. One roller is twice the size of the other. Both revolve slowly at the same speed and in the same direction. The work is held in the throat or V between them and is caused to rotate at the speed of the smaller roller. Because of its increased surface speed over that of the work, the large roller causes a rapid lapping action. The lapping pressure is applied manually through a notched fiber stick held against the work and moved evenly over the entire surface. It is desired to correct taper or other error, the stick is held longer on the portion requiring more stock removal.
Cylindrical parts to be lapped by this method must be ground within 0.005″ of the finished size and well within the tolerance for the roundness desired. Usually tow machines are available, or two sets of laps-one set for roughing and the other for finishing. Diamond compounds must be used for tungsten carbide parts. Several of the alumina compounds can be used to impart color or luster to the part and in most cases this finishing is done with a slight addition of naptha or gasoline to the rotation rollers.
EXTERNAL LAPS: These laps are usually in the form of a ring which is split and adjustable by means of a screw arrangement. Some external laps have an inner-ring of copper, brass, lead, tin, etc. External lap length should be at least equal to, or longer than, the diameter of the part being lapped.
WET LAPPING: In wet lapping, the abrasive is mixed into a carrier or vehicle. This even film of abrasive covers the total lap area. The carrier acts as a lubricant and absorbs the heat generated by the abrasive against the metal. It allows the abrasive to cut the material by resisting the rolling of the abrasive granules.
DRY LAPPING: This method is used for the final finishing of a part. Laps are charged with the proper abrasive and the surface is barely moistened with a very thin oil such as spindle oil, gasoline, naptha, mineral seal oil, etc.
Caution: Kerosene may cause scratches.
Just enough pressure to insure contact is used. If too much pressure is used, or if the lapping operation is too fast in motion, the lap may strip. Foreign matter, such as dirt and lint from the operators clothing and various sources, can also cause scratches in the work. A wash stand for frequent use by the operator is recommended for all lapping departments.
NOTE: Lapping often precedes polishing, and the quality of a polished surface is largely dependent on the lapping process. The selection of lapping abrasives, vehicles, additives, pressures, speed, plates and many other factors play an important role in this complex, controlled stock removal process. When the quality of a polished surface is critical, we strongly recommend selecting the finest uniform-graded abrasive compound available.
Источник