Как сделать проявочную пудру своими руками

Проявочная пудра для авторемонта своими руками

Всем привет
Тема такая.начал выводить переднее левое крыло.
Движемся пока…работы ещё очень много

Проявочная пудра
Искал в интернете информацию, по данной теме.и нашёл как её сделать своими руками…
Нам понадобятся графитовые стержни, продаются в сварочных магазинах…50руб штука
Снимаем с него медную оплетку
Аккуратно напильником натачиваем в коробочку
После берём губку для мытья посуды.и наносим на поверхность

И ещё…загрунтовал внутреннюю сторону обоих крыльев

Процесс нанесения грунта, а особенно подготовка шпатлевки под него в качестве основы, является одним из центровых моментов при ремонте кузова автомобиля. От качества выполненной работы на данном этапе зависит весь конечный результат. Для того чтобы подстраховаться, многие опытные владельцы автомобилей или сотрудники станций ремонта и техобслуживания, используют специальную проявочную пудру или контрастные вещества. Нанесения таких материалов поверх шпатлевки, или даже грунтовки, позволяет выявить различные дефекты на ее поверхности, в частности нежелательные поры, трещины, неравномерное распределение рабочего материала, и другое. Вы можете купить проявочную пудру в интернет магазине lakigrunt.ru. Здесь имеется достаточно большой и удобный выбор подходящего типа рабочего материала. В наличии имеется как стандартный вариант пудры в пластиковой таре, так и специальные контрастные вещества в баллонах с удобным распылителем. Также вы можете купить пудру в виде картриджей для автоматического распылителя, что позволит значительно сэкономить время и средства при работе с большой площадью поверхности. В каталоге проявочной пудры для кузовного ремонта представлена продукция большинства известных на рынке брендов, таких как NOVOL, REOFLEX, BODY, и другие.

Производители:

Интернет-магазин материалов для кузовного ремонта Лак и Грунт

Доставка краски для авто, грунта, лака, любой автохимии во все регионы России оптом и в розницу.

Наш адрес: Москва, шоссе Фрезер 17а, Телефоны: 8 (495) 664-96-92, 8 (929) 640-30-42

Всем привет, шпатлюю крыло и не чем проявить плоскость. Можно ли использовать черную матовую краску как проявочное покрытие? Я имею ввиду лёгкий опыл с большого расстояния как проявочный слой. Запись удалю, просто не нашёл ничего на эту тему

Recommendations

Comments 43

Многие так и делают

лучше раз увидеть ))

Поначалу слегонца прыпылял с баллона и тер. Потом решил попробоаать проявку. Несравнимые вещи, проявка в бесконечность раз удобнее. Ее перетираешь, и она забивает новые поры. Достаточно 1 раз намазать и тереть, пока поверхность не станет гладкой. С баллоном такого не было.

Балон это как временное решение, потом нормальную проявку куплю

Пока сдесь шла дискуссия, дверь зашпатлевана, затерта и загрунтована.
После сушки проявка грунта сажей и на чистовую.

После того как погрунтовал деталь возьми припыли грунтом другого цвета.чтобы был контраст.Тогда при перетирке будешь видеть все косяки и недоработки.

если рукой не чувствуешь никакая проявка не поможет

рукой чувствую, проявка для наглядности

Копейки стоит. Дешевле 3М а 4 раза
.Прелесть в том, что идет сразу с фетровой круглой щеткой для натирания поверхности.

Рефлекс ещё дешевле раза в 2. Работает и та и та хорошо. Когда то давно пользовался матовым баллончиком, потом понял что лишний геморрой и напыл может сесть где-то.

В последнее время если черным грунтую, то на последний слой развожу белого и потом шлифочком на сухую 240,320,400 все выводится идеально!

Можно, но есть минус краска забивает шкурку. Лучше купить ЗМ проявку.

Не факт.я корявые поверхности вообще акрилом по грунту крою и потом перетер.Ничего не забивает.

долго сушить, а проявку сразу можно шкурить

Но проявка не дает усадку материала .Если чисто шпаклевка то ясен пень что сухая проявка. А вот когда скульптура то лучше проявить грунт, акрил.

Обычный графитовый порошок можно использовать когда ничего нет. Мягкий карандаш настругал ножём, сам грифель. И хорошо в поверхность втёр. Конечно не сильно тёмное пятно получится но для проверки хватит. Думаю можно и угли использовать подобным образом, если для мангала завалялись в гараже. Тоже ножём пошкрябать в банку или сразу на (губку, тряпку)

Графит не подходит. У него жирная основа. Проверено на косяках.

Ни разу косяков не было. Обезжиривать нужно, бензином после. Последняя крупная работа с применением графита прошла испытание в 4 года ежедневной эксплуатации, проживанием автомобиля на улице. Ни где даже не подорвало покрытие

Какой нафиг бензин на шпаклёвку, она же как губка впитывает.

Писец, интересно что же вы за мокрую обработку шпатлёвки тогда скажете., , Ааа . Машина сгниёт.)))), , она если что впитывает всё, в том числе и обезжириватель и что то вы про это умалчиваете. В редких случаях и бензин сойдёт, когда ничего нет под рукою или все закончилось.у него кстати моющие свойства выше. А испарятся так же. Сушить надо хорошо. Никто и не говорил о постоянном его использовании, я прекрасно знаю чем нужно пользоваться по технологии.

Мокрая обработка шпаклёвки? Воду из шпакли чем высасываете, жарите авто в духовке, возите на металлолетейный завод и выжариваете в домне? Вы нашли тему о мокрой обработке в техничке самой шпаклёвки? Вода и шпакля не совместимы.

Вода дабы вы знали прекрасно испаряется . И ничем не грозит если деталь хорошо просушена, перед нанесением последующих слоёв, будь то грунт или краска. И прожаривать её не нужно. Достаточно просто тёплого помещения, ну уж если невтерпёж ИК лампа в помощь. (Не неслышали 🙄😳?) . Бывает. Смотрю в кузовном деле, вам ещё многое предстоит узнать. Видел что сами пытаетесь постигать эту науку. Но прежде чем хаить или тролить кого либо, не много больше соберите информации про суть того о чём пытаетесь сказать. Хотя бы на страничку своего соотечественника зайдите, чтоль. ОНБ Олега Нестерова Брест. Не таким приёмам научитесь. Хотя он, не панацея тоже. Сторонников как и противников, сухой и мокрой обработки шпатли, полно и делится 50/50, а результат как при том, так и при этом способе может быть ка4 отритцательный, так и очень хороший. Всё дело в опыте и прямых руках, а никак не в техничке. К примеру технологию мокро по мокрому, грунт-краска-лак (если интересно, погуглите) относительно не давно стали использовать широко, но до сих пор, далеко не все производители, а лишь единицы, пишут в своих техничках. Мол можно использовать. Так что, сорказм думаю излишен. Если сами ни разу не пробовали. А лишь по чьим то доводам пришли к такому умозаключению.

Мне некогда слушать Олежкины анекдоты, я больше смотрю профессиональных технологов, которые утверждают, что вода до покраски не применима,

Ни разу косяков не было. Обезжиривать нужно, бензином после. Последняя крупная работа с применением графита прошла испытание в 4 года ежедневной эксплуатации, проживанием автомобиля на улице. Ни где даже не подорвало покрытие

А а а а …Вы еще и бензином обезжириваете…
Тогда ясно все…
Комментариев больше не будет…

Вот только не надо тут умничать и строить из себя супер профессионала, я прекрасно знаю что такое обезжириватель и ксилол. Пользуюсь постоянно. Есть случаи где надо провести быструю работу без заморочек, на каком нибудь ведре, когда ничего под рукою не осталось. И даже в эти момонты использования ничего не отваливается. Руки из плеч надо иметь.

А а а а …Вы еще и бензином обезжириваете…
Тогда ясно все…
Комментариев больше не будет…

БР-2 бензин-растворитель он же обезжириватель

Обычная сажа. Продается в строймаркетах. 10 лет как пользуюсь. За это время ушло около полкило.
Дешево и ни чем не хуже. Наношу обычной губкой.

сажу чтот стремно, хотя может это ее и продают как проявку)

Источник

Проявочный порошок своими руками: Проявочная пудра для авторемонта своими руками

Кривая шлифовка с проявочным составом | Блог Александр Андреевич

Продолжаю тему отделки кривых поверхностей. Расскажу какие нюансы при работе с эластичным рубанком и для чего нужна проявочная краска.

Как раз оказалась арка в работе. Арка, не являющаяся элементом окружности, а частью эллипса, если точнее, то даже не эллипса, а циклоиды. Форма, сами понимаете, не имеет постоянного радиуса, и не может быть построена циркулем. Поэтому строится она шаблоном её половины, нарисованного от руки. И естественно не может быть правильной, а требует доводки.

Арку собрали, уголки поставили, замазали, вроде довольно ровно, теперь её надо доводить.

И здесь нам поможет эластичный рубанок и проявочная краска. Существует много проявочных составов: это могут быть краски, пасты или пудры, кардинально отличающиеся по цвету от обрабатываемой поверхности — белый по тёмным, тёмные по светлым, красно-оранжевые по синим и зелёным и сине-зелёные по розовым, красным и т.д. У меня в качестве проявочного состава имеется акриловый аэрозольный серый грунт. Вообще я всегда в своём арсенале имею баллончик недорогой краски для различных технологических нужд; и не только для проявки: создания трафаретов, разметки и мн. др.

Сегодня у меня вот такая:

Это акриловая грунт-краска; матовая, мгновенно сохнущая, и совместимая со строительными составами, не пропитывает основание и образует очень тонкий слой, легко шлифуется, стоит дёшево.

Поскольку я не знал какие именно будут дефекты на отделываемой поверхности, будут ли они явными, будет ли их слишком много или не будет вообще, я ради читателей форума не пожалел лишний день и, дабы показать наглядно, сделал следующее: вывел сначала арку почти в идеал, а затем намеренно накосячил — в нескольких местах нанёс лишний слой, а в нескольких продрал лишнего. Где как и сколько не скажу , сами сейчас увидите. Сверху нанёс сплошной тонкий слой шпатлёвки. Теперь арка производит впечатление готовой и ровной. На самом деле, сами понимаете, — это иллюзия.

Вот и перейдём к доводке. Сначала слегка начинаем шлифовать рубанком, что бы сбить лишние сопли. Теперь наносим краску. Сильно не надо, красим опылом.

Начинаем шлифовать. Немного шлифонув, мы сразу видем протёртости.

Это бугры. Теперь мы их видим. Шлифуем дальше, уделяя им особое внимание. Время от времени смотрим что получается. Рубанок держим вдоль изгиба, но шкурим чуть по-диагонали, захватывая всю ширину. Несколько движений в одну, несколько движений в другую сторону. Т.е изменяя угол мы поочерёдно перебиваем риску от предыдущего движения, чтобы не создавать полос и не наделать канав. Сам рубанок относительно оси не поворачиваем.

Рубанок расположен вдоль поверхности, серыми линиями показаны направления движений.

Жмыхаем, пока не сотрётся проявка. Как только стёрлась — хорош! Лишнего стачивать не надо. Теперь остались не вытертые места.

Это ямы. Отряхиваем, грунтовать ничего не надо, ни то расслоим. Просто протираем пару раз влажной губкой. Сначала заполняем ямки отдельно. Сушим и немного прошкуриваем, затем перекладываем шпатлёвку на всю поверхность. Можно один раз, можно два. Должен получиться некоторый слой. Высохло — снова трём. Когда показалось, что поверхность ровная, можем повторить проявку. Курим. Снова трём пока не сотрётся краска. Всё! Поверхность ровная. Далее можно накладывать финиш-пасту, которая шлифуется уже обычным способом с лампочкой.

(К сожалению на фото невозможно увидить качества)

Если планируется глянцевая окраска, то применяем суперфиниш. Его шлифуем сначало номером 240, затем перебиваем риску 400 номером. Шлифовальная пыль забивает дефекты, делая их невидимыми; поэтому наносим предпокрасочную грунтовку, лечим, подшкуриваем, подгрунтовываем леченые места и всю поверхность немного шлифуем от структуры, пузырьков воздуха и пылинок номером 500. Теперь можно красить глянцевой краской.

Шпаклевка авто видео своими руками

Шпаклевкой называют способ подготовки поверхностей кузовных деталей автомобиля к покрытию грунтовкой и окрашиванию после рихтовальных работ. В процессе шпаклевания удается избавиться от незначительных вмятин, неровностей и царапин. Из этой статьи вы узнаете следующее:

• какие виды шпаклевок можно найти в продаже;
• как правильно наносить шпаклевку;
• как шлифовать высохшую смесь.

Типы шпаклевок

По химическому составу шпаклевки делятся на два типа:

• полиэфирные – сохнут в течение получаса при температуре более 20 градусов;
• эпоксидные с отвердителем – высыхают в течение 15-20 минут.

Профессионалы и просто люди, работающие со шпатлевками, отдают предпочтение эпоксидным составам, так как их после высыхания можно шлифовать. Таким образом, шпаклевки второго типа обеспечивают существенную экономию времени. Также возможно будут интересны дренажные насосы для частного дома.

При выборе шпаклевки нужно придерживаться советов производителей и учитывать, какой лак и краска будут использоваться при последующих работах. Если компания-производитель рекомендует использовать определенный тип материала, лучше этого придерживаться.

Владельцам старых транспортных средств, кузов которых обработан акриловым лаком, нужно покупать те шпаклевки, которые совместимы с ним по составу.

Классификация шпаклевок

Все автомобильный шпаклевки можно разделить на несколько категорий:

1. Грубые крупнозернистые. Подходят для скрытия серьезных дефектов на кузове. Для увеличения прочности состава компании часто добавляют в эти шпаклевки алюминиевый наполнитель или стальную стружку. Материал отличается пластичностью и хорошо противостоит высоким температурам.
2. Мелкозернистые финишные. Нужны для маскировки несущественных дефектов и неглубоких царапин. Их наносят финишным слоем и они могут обрабатываться.
3. Универсальные. Эти шпаклевки сочетают достоинства мелкозернистых и грубых шпаклевок. При затвердевании они легко шлифуются и сохраняют при этом однородную структуру. Использовать их можно в качестве наполнителей.
4. Со стекловолокном. За счет уникального состава шпаклевки этого типа отлично маскируют отверстия и пробоины, образующиеся из-за ржавчины или ударов.
5. Жидкие. Затвердевают в течение 2-3 часов. Их наносят с помощью особых пистолетов.

На практике специалисты в основном применяют комбинацию тонкой и грубой шпаклевок, а также пользуются универсальными составами. Мы советуем новичкам покупать шпаклевки Novol или 3M.

Как шпаклевать своими руками?

Для начале необходимо оценить качество поверхности после рихтовальных работ. Оптимальным считается сой шпатлевки не толще 2-3 мм (в зависимости от рекомендаций компании-производителя). Если необходимо нанести более толстый слой, нужно отрихтовать определенный участок кузова более тщательно. В слишком толстых слоях шпатлевки могут возникать внутренние напряжения, приводящие к разным проблемам. Некоторые мастера наносят более толстые слои, но при этом они используют другие типы шпаклевок. Необходимо перед работой проконсультироваться со специалистом касаемо своего конкретного случая.

Подготовительные работы

Для подготовки поверхности нужно действовать следующим образом:

• моем поверхность;
• обезжириваем при помощи растворителя;
  зачищаем и шлифуем поверхность грубой наждачкой зернистостью 80, 150 или 180;
• обрабатываем следы ржавчины специальным преобразователем.

После проделанных работ вы должны получить матовую поверхность. Нельзя накладывать шпаклевку на глянец.

Инструменты и материалы

Кроме шпаклевки вам потребуются следующие вещи:

перчатки для проведения малярных работ;

Последовательность работ

Для накладывания первых слоев лучше использовать грубую шпатлевку, особенно если нужно скрыть серьезные дефекты. После извлечения смеси из банки ее следует смешать с отвердителем. В течение нескольких минут состав можно наносить, а затем он начнет твердеть. Таким образом, нельзя замешивать сразу большие порции. Чтобы лучше заполнить царапину шпаклевкой нужно придать ей полукруглую форму.

При помощи шпателя подходящих размеров следует нанести шпаклевку. Чередуя шпатели следует добиться получения ровного слоя. Приложите усилия, чтобы шпаклевка полностью заполнила вмятины и царапины.

Шпатель необходимо держать под углом 30-40 градусов к поверхности детали. Наносить следует от 1 до 3 слоев, пока поверхность не сравняется с уровнем поверхности целого участка детали. Каждый слой следует наносить только после того, как высохнет предыдущий. Когда шпаклевка начнет немного выступать, материалу нужно позволить высохнуть и начать его шлифовать. При ускоренной сушке нужно действовать согласно инструкции производителя.

Шлифование

В зависимости от ситуации вы можете использовать один из способов шлифования:

1. Ручной. С помощью рубанка или бруска с прикрепленной наждачкой.
2. Механический. С использованием шлифовальной машины с абразивными кругами.

Начинать нужно с наждачки крупной зернистости – 80, а затем использовать более мелкую зернистость по мере выравнивания поверхности.

При использовании бруска его нужно держать параллельно относительно земли, а тереть крест-накрест по диагонали. Это применимо в том случае, если нельзя демонтировать деталь.

Мы должны выровнять поверхность так тщательно, чтобы не осталось никаких раковин, вмятин и выбоин.

В случае необходимости нужно наложить дополнительный слой шпаклевки и повторить шлифование. Учтите, что шпаклевка шлифуется гораздо быстрее металла.

Советы

Если вам нужно обработать дверь, ее лучше снять с машины. Так вы сэкономите много времени, и работать будет удобнее. Так же следует поступать с любой кузовной деталью, которую можно снять.

Позаботьтесь о защите поверхности, которая не подлежит шлифованию. К примеру, дверь нужно открыть, если вы обрабатываете крыло. Держите в одной руке шпатель в том месте, где нельзя шлифовать. С помощью проявочного порошка следует выявлять, насколько ровна отшлифована поверхность. Этот порошок позволит вам увидеть, остались ли раковины или риски на поверхности.

На глаз неровности могут быть не видны, но их можно ощутить, проведя рукой. Всегда проверяйте ладонью, ровно ли зашлифована поверхность.

Добившись ровного слоя, нужно обработать зоны перехода к основному покрытию при помощи абразивов 180, 320 и 500 зернистости. Область шпаклевки не трогайте – вам нужно избавиться от небольших царапин. После этого абразивным кругом P320 следует затереть зоны перехода, а в конце использовать круг P500. По возможности всю поверхность, подготавливаемую к окрашиванию, можно обработать кругом P1000.

Для последнего слоя нужна тонкая шпаклевка. После ее отвердевания необходимо использовать шкурку мелкой зернистости – P400 или P500. Места с мелкими рисками, раковинами и переходами нужно обработать, а затем отшлифовать наждачкой зернистостью 500.

После этого нужно еще раз проявить неровности и наложить финишный слой, например, шпаклевкой Nitrosoft. Повторите шлифование еще раз. В труднодоступных для шлифовальной машинки местах поверхность следует обрабатывать вручную. Избавьтесь от пыли и подготовьте детали к грунтованию.

Мы дали вам основные советы по нанесению и шлифованию шпаклевки кузовных деталей самостоятельно. Лучше дополнительно проконсультироваться со специалистами, так как каждый конкретный случай уникален и имеет определенные нюансы.

Как правильно шпатлевать кузовные детали автомобиля

Подготовка кузовной детали к покраске, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?
Поэтому, такой важный процесс как шпатлевание и обработка шпатлевки абразивами будем рассматривать подробно.

Так с чего следует начинать?
Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует «подозреваемый элемент», как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Это действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдаться сколы, царапины на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить целиком, то это надо сделать очень тщательно.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше?
А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности детали.

Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.

Подготовка детали к нанесению шпатлевки

1. Матуем всю поверхность крыла под будущее грунтование абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края уже более грубым абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания краски от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания детали.

Если вы еще не в курсе, то для есть прекрасная новость – шпатлевка, она не одна на всё! У нее есть много разновидностей и для каждого вида подготовительных работ своя. Вот лишь некоторые основные из них:

Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

Шпатлевка «Финишная» , (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно у отвердителя розовый цвет). Далее равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.

Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру, особенно если вмятинки достаточно глубокие. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование

Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте периметр ремонтной зоны малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующий этап – грунтование, шлифование грунта и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я использовал только то, что попалось под руку.

Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

Как шпаклевать машину? Как шпаклевать под покраску? Шпаклевка для авто

К сожалению, никакой автомобиль не застрахован от вмятин. И если кузов вашего железного друга был поврежден, не следует временить с рихтовкой. Ведь вместе с краской от металла отпадает и заводской грунт, который предотвращает развитие коррозии. Зашпаклевать вмятину можно как в автосервисе, так и своими руками. Последний вариант более экономичен. Но чтобы не разочароваться в результате, следует запомнить несколько важных правил. О том, как правильно шпаклевать машину своими руками, – далее в нашей статье.

Готовим инструменты

Для того чтобы восстановить поврежденные участки кузова автомобиля, нам необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:

1. Шпатель (лучше всего приобрести несколько штук).
2. Шпаклевка. Ей уделяется особое внимание. Всего для работ необходимо приготовить два вида шпаклевки двухкомпонентного типа. Это финишная и основная (продается в жестяных баночках с маленьким тюбиком отвердителя). Существует также жидкая шпаклевка для авто. Она предлагается в специальных баллончиках объемом от 0,4 до 0,8 литра и действует по принципу нитрокраски – распыляется на вмятину и густеет через определенное время. Еще она может наноситься с помощью распылителя-пульверизатора. Однако для наших автолюбителей покупка такого инструмента окажется большой статьей расходов, так как вдобавок придется брать компрессор. Последний будет создавать давление в краскопульте. Если вы не являетесь владельцем крупного СТО, а в вашем в распоряжении есть только один автомобиль, покупать подобное просто нет смысла. Поэтому лучше всего приобретать шпаклевку в жестяных баночках и наносить вручную.
3. Мелко- и крупнозернистая наждачная бумага. Ее мы будем применять после первого нанесения шпаклевки на металлическую поверхность кузова авто.
4. Специальный обезжириватель (этиловый, уайт-спирит, бензин — на выбор).
5. Рубанок с зажимами для наждачной бумаги.
6. Проявочный порошок.
7. Шлифовочная машинка. При работе с ней понадобятся также сменные абразивные кружки разных типов.
8. Скотч (желательно непрозрачный).

Подготовка к нанесению

Перед тем как шпаклевать машину, нужно тщательно подготовить поврежденную область металла к данной работе. При выполнении процесса важно помнить, что от этого этапа будет зависеть качество конечного результата. Ведь если поверхность не будет нормально очищена от грязи и ржавчины, уже на следующей неделе краска и шпаклевка попросту отвалятся коржом от кузова металла. Всего подготовительные работы подразделяются на несколько частей. Среди них есть шлифовка поверхности, обезжиривание обработанного участка и нанесение специального антикоррозийного грунта. Разберем все этапы подробно.

Как шпаклевать машину своими руками? Шлифование

Итак, первое, что предстоит сделать, это тщательно прошлифовать поврежденный участок кузова машины. Это, как говорится, основа основ. Чаще всего данная работа производится посредством орбитально-шлифовальной машинки. В случае если необходимо обработать металл в труднодоступных местах, лучше произвести шлифовку вручную. Перед тем как шпаклевать автомобиль, сначала следует применить крупнозернистую, затем мелкозернистую наждачную бумагу. Но зернистость шкурки зависит от масштаба работ. Согласитесь, какой смысл в том, чтобы шлифовать 1-2 см 2 кузова сильно абразивными средствами? В таком случае можно применить так называемую «нулевку», то бишь самую мелкозернистую наждачку.

Обезжиривание

На эту часть работ стоит обратить особое внимание. Ее ни в коем случае не нужно производить раньше шлифовки. Ведь тогда нам опять придется удалять остатки ЛКП и мелкие частицы снятого металла. Пылевой налет можно удалить при помощи обдувочного пистолета. А вот с жирными пятнами и частицами отложений придется попотеть. Здесь все работы делаются в резиновых перчатках. Уайт-спирит и бензин содержат очень вредные для человеческой кожи вещества, которые вызывают отравления и ожоги. Наносить данные средства на кузов следует при помощи обычного куска ветоши. Качество выполнения данных работ напрямую влияет на то, сколько времени грунт будет держать краску после окончательного ремонта. Если сделать все правильно, ЛКП будет в идеальном состоянии даже через 10 лет после эксплуатации авто.

Характеристика материала

Шпаклевка для авто – это двухкомпонентная масса, в состав которой включают полиэфирную смолу и специальный наполнитель. Для того чтобы эти 2 компонента были наполнены в правильной консистенции, производители разводят данную массу в стироле. Прочности и эластичности ей придает смола. В роли наполнителя для автомобильной шпаклевки чаще всего применяют металлическую пудру, тальки, мел или стекловолокно. От того, насколько правильно все компоненты были смешаны в массе, зависит степень усадки данного вещества на кузове автомобиля.

Разновидности

Всего есть 2 типа шпаклевок – грубая и финишная. Первый тип включает в свой состав стекловолокно либо алюминиевую пыль, которая назначается для маскировки глубоких повреждений кузова. Она наносится как первый слой. Применяется грубая шпаклевка при существенных деформациях металла. Для косметического ремонта достаточно использовать лишь финишную массу. Кстати, она также наносится вторым слоем на грубую. Что касается наиболее популярных материалов, то особым расположением автолюбителей и профессионалов пользуются шпатлевки фирм Novol, GUNTEX, Uni, BODY.

Как правильно шпаклевать машину? Процесс нанесения материала

При нанесении двухкомпонентной массы нужно помнить, что она имеет свойство усадки, то есть после отвердения ее толщина уменьшается. Поэтому не следует наносить шпаклевку слоем вровень с лакокрасочным покрытием автомобиля. В любом случае ее придется обрабатывать мелко- и крупнозернистой наждачкой, из-за чего после покраски на поверхности будет видна вмятина (небольшое углубление). Помните, что толщина шпаклевки легко уменьшается при помощи шкурки.

Не следует приобретать шпаклевку от неизвестных производителей. Чаще всего такие компании производят некачественную массу, которая после отвердения пускает трещины по всему периметру. Если после этого и дальше продолжать восстановительные работы, то грунт или краска будет проникать на нижние слои данной массы. Соответственно качество выполняемых работ уже не будет таким идеальным.

Если вы хотите знать, как шпаклевать машину правильно, особое внимание обратите на пропорциональность нанесения отвердителя. Если вы ранее не имели опыта работы в данной области, внимательно прочитайте инструкцию и нанесите лишь половину вещества от всего тюбика с отвердителем. Так шпаклевка засохнет не через 30 минут, а через час. Но при этом у вас всегда будет время найти возможные дефекты и заполнить их данной массой. Если «переборщить» с отвердителем и выдавить в баночку весь тюбик, шпаклевка нагреется и затвердеет за 1-2 минуты. То есть у вас не будет времени нормально нанести первичный слой материала.

Если вы хотите узнать, как шпаклевать под покраску, научитесь наносить массу одновременно аккуратно и быстро. Помните, что с каждой секундой шпаклевка засыхает. И после 20 минут наносить ее на кузов будет очень и очень трудно, а иногда и вовсе невозможно. В результате она превращается в настоящий камень, по плотности сравнимый с куском шлакоблока. Если вам предстоит реставрировать глубокие вмятины, заполняйте их массой в несколько слоев. При этом предыдущий обязательно должен застыть (на это время баночку со шпаклевкой герметично закрываем крышкой и помещаем в тенек), после чего поверхность обрабатывается шкуркой. Сначала в ход идет крупнозернистая бумага, затем мелкозернистая. В результате засохший слой обезжиривается и на него наносится новый. Так происходит до тех пор, пока вмятина не будет окончательно отреставрирована. Иногда для этого достаточно нанести 1 слой. В отдельных случаях приходится наносить массу до 5-6 раз.

Финишный слой

Итак, как правильно шпаклевать автомобиль на заключительном этапе? Когда поверхность участка выглядит уже не такой деформированной, на кузов наносится финишная шпаклевка. Однако делается это лишь после полного высыхания предыдущего слоя массы. Весь алгоритм нанесения аналогичен – шпаклевка наносится сплошным равномерным слоем при помощи шпателя. Далее (по истечении 30-60 минут) слой обрабатывается мелкозернистой шкуркой. Обратите внимание, что для доводки финишного слоя никогда не применяется крупнозернистая наждачная бумага. Так мы сформируем постепенный переход, который окончательно сгладится и сольется с заводским лакокрасочным покрытием после нанесения грунта и краски.

Как проверить правильность работ?

О том, как шпаклевать машину, мы вам уже рассказали. Теперь о том, как можно проверить качество выполнения своих работ. Вообще сделать это нетрудно. Чтобы убедиться в том, насколько хорошо вы восстановили кузов автомобиля, достаточно провести пальцем или ладонью (в зависимости от величины обрабатываемого участка) по поверхности зашпаклеванного места. В идеале вы не должны чувствовать провалов или других моментов, указывающих на деформацию кузова. То есть слой шпаклевки идет вровень с остальным лакокрасочным покрытием. Если все в порядке, дальше идет грунтовка и покраска автомобиля.

Заключение

Итак, мы выяснили, как правильно шпаклевать машину своими руками. Как видите, процесс весьма примитивный, но трудоемкий.

Как правильно шпаклевать машину

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как пра­виль­но шпа­кле­вать маши­ну, какие пра­ви­ла учи­ты­вать. Так­же, в этой ста­тье дан ряд реко­мен­да­ций по при­ме­не­нию авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки.

Шпа­клёв­ка – это двух­ком­по­нент­ный про­дукт, исполь­зу­е­мый для запол­не­ния неболь­ших неров­но­стей на кузо­ве авто­мо­би­ля. Когда два ком­по­нен­та сме­ши­ва­ют­ся, про­ис­хо­дит реак­ция с выде­ле­ни­ем теп­ла, кото­рая меня­ет хими­че­ские свой­ства шпа­клёв­ки и она затвер­де­ва­ет.

Шпа­кле­ва­ни­ем осу­ществ­ля­ет­ся вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей поверх­но­сти отре­мон­ти­ро­ван­ной дета­ли кузо­ва.

Перед нача­лом шпа­кле­ва­ния ремонт­ную область нуж­но очи­стить до «голо­го» метал­ла абра­зи­вом Р80. Для это­го мож­но исполь­зо­вать экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кру­гом. Далее нуж­но сгла­дить сле­ды шли­фо­ва­ния, что­бы перед шпа­кле­ва­ни­ем поверх­ность име­ла рис­ку от абра­зи­ва Р120.

Для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки исполь­зуй­те не пори­стую поверх­ность и пла­сти­ко­вый или метал­ли­че­ский шпа­тель. Не исполь­зуй­те кар­тон как поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки. Кар­тон будет впи­ты­вать в себя неко­то­рые ком­по­нен­ты шпа­клёв­ки. Мож­но при­ме­нять пла­стик, металл, стек­ло и дру­гие не пори­стые поверх­но­сти.

Шпа­клёв­ка и отвер­ди­тель име­ют раз­ные цве­та. Нуж­но сме­шать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем до полу­че­ния одно­го цве­та. Луч­ше её пере­ме­ши­вать, рас­тя­ги­вая шпа­те­лем в одном направ­ле­нии. Если раз­ме­ши­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то могут обра­зо­вать­ся пузырь­ки, кото­рые потом про­явят­ся в виде дефек­тов на зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти.

Нанесение шпаклёвки на ремонтную область

У Вас есть от 5 до 10 минут (в зави­си­мо­сти от типа шпа­клёв­ки и тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды), что­бы нане­сти шпа­клёв­ку, пока она не нача­ла твер­деть. Как толь­ко нача­ла твер­деть, сра­зу пре­кра­ти­те шпа­кле­вать, так как даль­ше нор­маль­но её уже не нане­сё­те.

Шпат­лев­ка нано­сит­ся в два эта­па:

1. Запол­ня­ет­ся сама неров­ность. Шпа­те­лем нуж­но хоро­шо вдав­ли­вать шпа­клёв­ку. Это умень­шит даль­ней­шую про­сад­ку. Далее ждём, когда шпа­клёв­ка про­сох­нет и шли­фу­ем. После шли­фо­ва­ния выяв­ля­ют­ся остав­ши­е­ся неров­но­сти.
2. вто­рым сло­ем шпат­лев­ки затя­ги­ва­ем всё место ремон­та.

Правила шпаклевания:

• Нано­сить шпа­клёв­ку нуж­но на очи­щен­ную и обез­жи­рен­ную поверх­ность.
• Нуж­но дози­ро­вать необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клёв­ки и отвер­ди­те­ля для кон­крет­но­го шпа­кле­ва­ния. Это уме­ние выра­ба­ты­ва­ет­ся опыт­ным путём. В дру­гой ста­тье о нане­се­нии шпа­клев­ки на авто, пока­зан при­ём пра­виль­но­го дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать элек­трон­ные весы. Излиш­нее коли­че­ство отвер­ди­те­ля не уско­ря­ет реак­цию отвер­жде­ния, но может быть при­чи­ной дефек­та в даль­ней­шем.
• Исполь­зуй­те чистый шпа­тель. Не при­ме­няй­те тот же шпа­тель, кото­рым раз­ме­ши­ва­ли шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Части­цы не раз­ме­шан­ной с отвер­ди­те­лем шпа­клёв­ки на нём, могут вызвать появ­ле­ние дефек­тов на ремонт­ной поверх­но­сти при окра­ши­ва­нии.
• Если тре­бу­ет­ся запол­нить шпа­клёв­кой боль­шой дефект, то вме­сто одно­го тол­сто­го луч­ше нане­сти несколь­ко тон­ких сло­ёв. Тол­стый слой полу­ча­ет­ся не плот­ный и содер­жит мно­го пузырь­ков воз­ду­ха.
• В интер­ва­ле от 15 минут до 1 часа мож­но нано­сить сле­ду­ю­щий слой без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния.
• При шпа­кле­ва­нии боль­шой пло­ща­ди, нуж­но нано­сить шпа­клёв­ку сред­ним шпа­те­лем, а раз­рав­ни­вать широ­ким шпа­те­лем боль­шо­го раз­ме­ра.

Рекомендации:

1. Тща­тель­но раз­ме­ши­вай­те шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­клёв­кой, в даль­ней­шем про­явит­ся через слои покры­тия в виде пятен.
2. В жар­кую пого­ду коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое необ­хо­ди­мо доба­вить в шпа­клёв­ку умень­ша­ет­ся при­мер­но в два раза.
3. Для того, что­бы раз­ве­сти густую шпа­клёв­ку, мож­но доба­вить в неё немно­го поли­ме­ра из ремонт­но­го ком­плек­та со стек­ло­во­лок­ном.
4. Бан­ка со шпа­клёв­кой долж­на быть гер­ме­тич­но закры­та во вре­мя хра­не­ния, что­бы не сох­ла шпа­клёв­ка, ина­че она теря­ет эла­стич­ность.
5. Кры­ша, капот, две­ри явля­ют­ся эле­мен­та­ми кузо­ва, на кото­рые воз­дей­ству­ет повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нуж­но исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­клёв­ку, что­бы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­клёв­ка с угле­во­лок­ном.

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для суш­ки шпа­клёв­ки нуж­но, что­бы тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской была не менее 20 гра­ду­сов.

Шпа­клёв­ки не отвер­де­ва­ют при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре. Если доба­вить боль­ше отвер­ди­те­ля, чем поло­же­но, то лиш­ний отвер­ди­тель не всту­пит в реак­цию со шпат­лев­кой, что ухуд­шит каче­ство покры­тия. Таким обра­зом, важ­но соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим и сме­ши­вать шпа­клёв­ку с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля.

Мож­но при­ме­нять инфра­крас­ную суш­ку. При этом полу­ча­е­те пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти затвер­де­ва­ния шпа­клёв­ки и умень­ше­ния её даль­ней­шей про­сад­ки.

Можно ли наносить шпаклёвку на краску?

Не реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку на шли­фо­ван­ную крас­ку. По тех­но­ло­гии, шпа­клёв­ку нуж­но нано­сить на голый металл. Допус­ка­ет­ся нане­се­ние шпа­клёв­ки на ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие, но оно долж­но быть завод­ским. То есть поверх­ность не долж­на быть пере­кра­шен­ной. В про­тив­ном слу­чае, это нару­шит тех­но­ло­гию и каче­ство ремон­та.

Что может про­изой­ти?

Что может слу­чить­ся, если нане­сти шпа­клёв­ку на пере­кра­шен­ную поверх­ность? Здесь мож­но при­ве­сти в при­мер дом на фун­да­мен­те. Дом настоль­ко кре­пок и хорош, каков его фун­да­мент. При нару­ше­нии тех­но­ло­гии может воз­ник­нуть про­бле­ма с адге­зи­ей.

Спе­ци­а­ли­сты из фир­мы 3M счи­та­ют, что шпа­клёв­ка не долж­на нано­сить­ся на шли­фо­ван­ную крас­ку. Это может вызвать окун­ту­ри­ва­ние и даль­ней­шее про­яв­ле­ние сле­дов ремон­та (про­сад­ка). Хими­че­ские веще­ства шпа­клёв­ки могут всту­пить в реак­цию со сло­я­ми крас­ки. Это может при­ве­сти к под­ня­тию шпа­клёв­ки вме­сте с крас­кой.

В чём пре­иму­ще­ства нане­се­ния шпа­клёв­ки на крас­ку?

При нане­се­нии шпа­клёв­ки на завод­скую крас­ку полу­ча­ет­ся пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти ремон­та. Не нуж­но уда­лять слои крас­ки и грун­та. Это уско­ря­ет ремонт.

Дру­гая выго­да в том, что не повре­жда­ет­ся цин­ко­вое покры­тие, при его нали­чии. Так­же, ника­кая вла­га не попа­да­ет на голый металл. Завод­ское покры­тие – это хоро­шая защи­та от кор­ро­зии. Обыч­ный напол­ня­ю­щий грунт не даёт анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты.

Если нано­сить на завод­скую крас­ку, то нуж­но её тща­тель­но под­го­то­вить, отшли­фо­вав абра­зи­вом p80 — p180.

Пре­иму­ще­ство нане­се­ния шпа­клёв­ки на голый металл в том, что полу­ча­ет­ся гаран­ти­ро­ван­ная адге­зия с поверх­но­стью.

При нане­се­нии шпа­клёв­ки на крас­ку нет гаран­тии, что не воз­ник­нет даль­ней­ших про­блем с адге­зи­ей.

Нанесение автомобильной шпаклёвки на грунт

Един­ствен­ный грунт, на кото­рый реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку – эпок­сид­ный. Реко­мен­ду­ет­ся это делать, если маши­на дол­гое вре­мя сто­ит, зачи­щен­ная до голо­го метал­ла. Это обыч­но дела­ет­ся при рестав­ра­ци­он­ных рабо­тах. Даже в поме­ще­нии, при дол­гом вза­и­мо­дей­ствии с воз­ду­хом «голый» металл окис­ля­ет­ся. Эпок­сид­ный грунт даёт хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Если же ремонт про­из­во­дит­ся за корот­кий срок, то нано­сить эпок­сид­ный грунт не обя­за­тель­но. Нуж­но, как опи­са­но выше, под­го­то­вить повре­ждён­ную поверх­ность, зачи­стив до голо­го метал­ла, обез­жи­ри­вать и шпа­кле­вать.

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

Самостоятельно шпаклюем кузов автомобиля

Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемой повреждения кузова. Причинами повреждений могут стать неудачная «встреча» с другим автомобилем, невезение при парковке, мелкие камешки, летящие из-под колес во время езды, поездка по проблемной, заросшей кустарником, местности и проч. В результате на кузове автомобиля появляются царапины, сколы, мелкие трещины, вмятины, образовываются коррозийные очаги. Одним из важных этапов решения подобных проблем является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно. Но для того, чтобы кузовной ремонт прошел гладко, необходимо разобраться, как шпаклевать машину.

Инструменты и материалы для проведения шпаклевочных работ

Для того чтобы зашпаклевать автомобиль в домашних условиях, потребуется следующий набор материалов и инструментов:

• средство для удаления остатков грязи и пятен;
• отвердитель;
• растворитель;
• шпаклевка;
• шпатель;
• наждачная бумага;
• шлифовальный круг;
• защитные перчатки.

Как выбрать шпаклевку?

Выбор материала является важнейшим моментом, от которого во многом зависит успешность процесса. Существуют шпаклевки, предназначенные для глубоких и мелких повреждений. Так для глубоких вмятин в обязательном порядке приобретаются:

• средство для глубокой заделки повреждений;
• средство для финишной обработки.

Современный авторынок предлагает также универсальный вариант, предназначенный как для стартовых, так и для финишных работ.

В зависимости от состава выделяют:

1. Однокомпонентные шпаклевочные материалы, изготовленные на основе:

• нитроцеллюлозных смесей. Такие шпатлевки отличаются оптимальной усадкой, но требуют длительной сушки;
• акрила. Идеально подходят для большинства автоэмалей, предназначены для исправления мелких дефектов;
• полиэфирных смол. Для этого вида характерна минимальная усадка, но обязательным условием является последующего нанесения изолирующего слоя.

1. Двухкомпонентные. Для их изготовления используются полиэфирные или эпоксидные смолы. В такой состав необходимо добавлять отвердитель, иначе процесс полимеризации не осуществится. При этом эпоксидные средства не требуют нанесения перед покраской изолирующего слоя.

Качественная шпатлевка должна равномерно распространяться по поверхности, обладать хорошей адгезией, иметь минимальную усадку после отвердения.

Поэтому в том случае, когда автовладелец еще не знает, как правильно шпаклевать машину, лучше проконсультироваться со специалистом в автомагазине, а также почитать отзывы бывалых автомобилистов.

Описание процесса

Подготовка поверхности кузова

Перед тем, как шпаклевать авто, необходимо позаботится о качественной подготовке кузова к дальнейшей обработке. В первую очередь необходимо тщательно вымыть транспортное средство и оценить глобальность проблемы и характер имеющихся повреждений. Дальнейший план действий будет выглядеть в зависимости от ситуации:

• если на кузове обнаружена вмятина, то ее следует выровнять, стараясь не допустить выгибания поверхности наружу. Из поврежденного, предварительно очищенного от загрязнений, участка, при помощи шлифовального круга снимаются остатки краски, после чего поверхность обезжиривается;
• при наличии зазубрин и сколов проводится их сглаживание наждачкой. При этом необходима постоянная очистка поверхности от образовавшейся в процессе работы пыли и грязи – это поможет не переусердствовать и качественно оценить конечный результат. Заключительным этапом подготовки будет обезжиривание;
• если на поверхности машины видны пятна ржавчины, то от них нужно избавиться перед тем как наносить шпаклевку на авто. Если коррозия возникла недавно и еще не успела начать свое распространение, то для этих целей подойдет специальное средство для устранений пятен ржавчины. В случае внушительных очагов коррозии вначале применяется наждачная бумага, а уж потом средство, удаляющее ржавчину. После обработки обезжиривающим веществом на кузов наносится антикоррозийный состав.

Шпаклевочные работы

Как правильно шпаклевать автомобиль? Этот, казалось бы, несложный процесс требует определенной сноровки и состоит из следующих этапов:

1. Подготовка материала. Прежде всего, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, в которой подробно изложены правила замеса, а также предоставлена информация о высыхании и усадке. Шпаклевку замешивают на пластиковой или металлической поверхности, при этом смешивать ее нужно до полного растворения и образования однородной субстанции.
2. При помощи шпателя подготовленную смесь наносят на поверхность. Как наносить ее своими руками? Основное правило нанесения – это равномерное распределения материала при помощи шпателя, при этом движения должны быть плавными, направленными снизу вверх.
3. После того, как был наложен первый слой, необходимо сделать перерыв на 15 минут, так как после усадки может возникнуть необходимость в нанесении еще одного слоя.
4. По окончанию всех манипуляций зашпаклеванной поверхности необходимо высохнуть.
5. Далее на область зашпаклеванного участка наносится проявочное покрытие и поверхность шлифуется. Для шлифовки лучше всего использовать шлифмашинку, но при ее отсутствии подойдет и наждачная бумага.
6. Покрасить авто можно только после того, как покрытие кузова приобретет гладкость и ровность. Важно помнить, что красить можно только очищенные, обезжиренные и загрунтованные поверхности.

Какие трудности могут возникнуть?

Чаще всего неумелое проведение шпаклевочных работ ведет к образованию дефектов:

• плохое высыхание материала. Зачастую возникает по причине недостаточного количества добавленного отвердителя или же повышенной влажности воздуха. Результатом такой неприятности может стать чрезмерная усадка. Для исправления ошибки наложенный слой снимается целиком, вплоть до металла, после чего можно осуществить еще одну попытку;
• появление пятен на обработанных участках. Возникновение этого дефекта связано с чрезмерным добавлением отвердителя или с некачественным замесом материала. Как и в первом случае, испорченный материал снимается и всю работу делают заново;
• образование пор. Дефект связан с некачественным замесом материала или же с тем, что, шпаклюя, состав нанесли слишком толсто или же на влажную поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо тщательно замешивать массу и стремиться к равномерному ее нанесению, попутно устраняя шпателем пузырьки воздуха. Для исправления огрехов наносят дополнительный слой.

Важные нюансы

Существуют тонкости, знание которых обеспечит качественное выполнение шпаклевочных работ:

1. Шпатель должен находиться под углом 30-40° по отношению к поверхности.
2. Не стоит пытаться нанести на всю область один слой материала. Многослойность обеспечивает уменьшение вероятности образования трещин, вздутий и провалов поверхности.
3. При шлифовании поверхности обязательным является соблюдение плавного перехода с крупнозернистой на мелкозернистую шлифовальную шкурку.
4. Для шлифовки больших участков наждачку можно зафиксировать на рубанке – это поспособствует ускорению процесса.
5. При шлифовке недопустимо чрезмерное рвение. Это может привести к необходимости вновь накладывать смесь и дожидаться, пока она просохнет.
6. Проверять шпаклевку нужно только ладонью, поскольку визуальная оценка не является абсолютно достоверной в данном случае.
7. Для проверки качества шпаклевочных работ многие используют проявочное вещество – это средство наносится на поверхность кузова перед шлифовкой. Все выпуклости наждачка счистит, а те места, где необходимо добавить шпаклевочного материала, останутся покрытыми черным порошком.

Несмотря на то, что шпаклевание является не особо сложным процессом, у начинающих автолюбителей с первого раза может не все получиться идеально. Для того, чтобы избежать разочарования, необходимо просмотреть соответствующее видео, где подробно изложено, как правильно шпаклевать свое авто, а также проконсультироваться с практикующими специалистами, которые смогут дать множество дельных рекомендаций.

Шпаклевание автомобиля — уроки для новичков

Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.

Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.

Принцип шпаклевание, предназначение

К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.

Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.

Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.

Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.

В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.

Главные вяжущие вещества:

1. Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
2. Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.

Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.

Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.

Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.

Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.

Из чего состоит шпаклевка, виды

На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.

Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.

В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

Различают такие виды шпаклевок:

1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны.

Полиэфирные шпаклевки – самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.

Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

Как подготовить поверхность для шпаклевания

Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.

Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.

Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.

Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.

Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.

Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.

Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.

Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.

Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.

Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.

Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.

Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.

Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.

Шпаклевочные работы

Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.

Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.

Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.

Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.

Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.

Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.

При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:

— приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.

— перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.

— чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.

— не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.

— зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.

После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.

— применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.

Какие ошибки допускают новички

Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.

Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.

Важно помнить и следовать таким рекомендациям:

• проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
• на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
• в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
• перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
• составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
• не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
• многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
• держите шпатель под углом 60 градусов.
• кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
• чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.

Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.

Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.

Как шпаклевать машину от А до Я

Приветствую, уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет в продолжение темы, как шпаклевать машину от А до Я. Готовим машину под полную перекраску.

Работу по кузовному ремонту продолжим на крыше машины.

Как следует из предыдущего видео, на крыше машины были незначительные дефекты и неровности, особенно в районе рамки под ветровое стекло.

На рамке были очаги ржавчины, следы сварки, а также ямки и мелкие неровности. Сегодня продолжим ремонт и узнаем от мастера Влада ЩЧ, как шпаклевать машину своими руками на крыше. Зашпаклюем проблемный участок, уберём все неровности и ямки.

А также традиционно, будет рассказано мастером о том, что нам потребуется для выполнения этой работы, а именно какие материалы, инструменты и приспособления. В итоге будет понятно, какие действия необходимо выполнить в случае исправления дефектов на крыше нашего автомобиля.

Обзор детали и работа по кузовному ремонту

Итак, приступим к кузовному ремонту. Если вспомнить из предыдущего видео мы начали ремонт с крыши. В предыдущей части #12, мы вычищали ржавчину на рамке ветрового стекла, растушевали торцы шпаклёвки. То есть подготовили плоскость под нанесение грунта.

Участок крыши уже загрунтован и площадь нанесения грунта несколько расширена, чтобы перекрыть шпаклёвку, которая была нанесена ранее. Грунт полностью высох и теперь хорошо заметны (проявились) все ямки и неровности, с которыми нам предстоит работать. А также становится понятней, сколько нам нужно будет наложить шпаклёвки.

Подготовка к шпаклеванию — сбиваем глянец и выявляем неровности

Итак, фронт работ мы для себя обозначили и далее можно приступать непосредственно к действиям.

Для этого нам потребуется следующий инструмент. Сначала будет нужен небольшой жёсткий брусок с наждачной бумагой Р150. Сегодня мастер более подробно не стал рассказывать про инструменты и материалы, о которых неоднократно рассказывалось в предыдущих частях видео. И ничего нового не добавлено, так как будем работать с этим же набором инструментов и материалов.

При необходимости можете ознакомиться с подробным описанием, для чего нужен тот или иной инструмент или материалы в предыдущих частях видео материала.

Наждачка Р150 понадобится для того, чтобы сбить глянец с грунтованного участка крыши, и шпаклёвка положится уже непосредственно на риску. Жёсткий брусок необходим для окончательного выравнивания плоскости и растушевывания загрунтованного участка крыши.

Берём брусок и приступаем к вышлифовыванию крыши

Растушёвываем торцы грунта, чтобы сгладить их на нет и набить риску для дальнейшего шпаклевания. Работа проходит под наждачную бумагу Р150-180 (на выбор).

В этом случае шлифуется торец грунта, держать брусок надо всегда в плоскости полного его прилегания, чтобы не наделать ямок на плоскости крыши. При работе не стоит прилагать большого усилия. С торца грунта вышлифовываем с небольшим запасом, с учётом того, что там будет наноситься шпаклёвка.

А также стоит обратить внимание, что с краю крыши находится молдинг и в этом месте нужно работать более аккуратно, чтобы его не испортить. Для выполнения работы он оклеивается бумагой для защиты.

Собственно, всегда, соседние плоскости или прилегающие детали, которые не нуждаются в обработке лучше всегда заклеить для их защиты от повреждения при работе.

Предельно аккуратно шлифуем плоскости, где был нанесён грунт для изоляции голого металла, если такие имеются на нашей детали.

В зависимости от количества слоёв нанесённого грунта, работаем аккуратно, чтобы не дотереть до голого металла. Надо сделать так, чтобы остался слой грунта под шпаклёвку.

По мере шлифования «вырисовываются» видимые мелкие ямки и неровности, что можно ещё и дополнительно проконтролировать, проведя по плоскости рукой.

После того как обработали плоскость и набили риску, можно взять ту же наждачную бумагу Р150 и поработать ей просто от руки без бруска. Обработаем рукой те части, где остался глянец, который не «увидел» брусок, так как в этих местах были ямки.

Бывают случаи, когда внутри рамки ничего трогать не надо, так как там все достаточно ровно и не требуется нанесение шпаклёвки, под которую необходимо набить риску. Если же нам будет необходимо работать со шпаклёвкой внутри рамки, то там также нужно сбить глянец.

Берём в руку наждачную бумагу и приступаем к снятию оставшихся участков глянца. В итоге плоскость получится равномерно матовой, опять же работать надо не прилагая больших усилий рукой.

В местах, где шкуркой можно дотереть до голого металла, лучше воспользоваться скотч-брайтом Р220. Скотч-брайт дополнительно набьёт риску на грунте и гарантированно уберёт остатки глянца с труднодоступных мест, чтобы в дальнейшем шпаклёвка хорошо держалась на плоскости.

Хорошо видно на видео мастера, что плоскость крыши равномерно заматована и уже можно переходить к подготовке под шпаклевание.
Автор видео Влад ЩЧ:

Подготовка к шпаклеванию;— убираем пыль и обезжириваем деталь

Подготовленную поверхность предварительно обдули сжатым воздухом для снятия основного слоя пыли. Если не убрать пыль, то это послужит причиной плохой адгезии при дальнейшем нанесении материалов.

Далее необходимо обезжирить поверхность плоскости, для чего будет использоваться антисиликон и влажные салфетки. Это необходимо для того, чтобы полностью избавиться от различных засорений, следов жира, которые остаются даже от прикосновения руки. При этом протереть участок плоскости лучше с небольшим запасом.

Нужно подождать, чтобы антисиликон полностью высох, затем приступим непосредственно к процессу шпаклевания. Попутно можно посмотреть на нижнюю часть салфетки, которой мы протирали плоскость. На ней хорошо будет видно, что загрязнений было достаточно, поверхность почти чёрная от загрязнений. И это несмотря на то что деталь была предварительно обдута сжатым воздухом.

Нанесение шпаклёвки на деталь — теория

Прежде чем приступать непосредственно к нанесению шпаклёвки, остановимся на самом принципе её нанесения.

Так как это крыша, то она имеет свои особенности в плане плоскости. Дело в том, что плоскость крыши довольно большая и, например, при нажатии на неё в каком-либо месте она «проседает» и на это стоит обратить особое внимание.

Так как крыша имеет свойство проседать, то при нанесении слоя шпаклёвки, он будет своим весом продавливать этот участок крыши. Получается следующее, например, на каком-то участке крыши имеется яма. Этот участок зашпаклёвывается, он высыхает, и вы с удивлением замечаете, что яма как была, так и осталась.

Это происходит от того, что шпаклёвка имеет свой вес и как было сказано выше мастером, продавливает металл.

Металл на крыше даёт просадку, за счёт веса шпаклёвки и неровность сохраняется после нанесения шпаклёвки. Но также при высыхании шпаклёвки проходит химическая реакция, при которой выделяется достаточное количество тепла. То есть шпаклёвка греется, этот нагрев также влияет на металл и от нагрева он даёт просадку, ямы становятся большими и проявляют себя после высыхания шпаклёвки.

По этой причине шпаклевать крышу достаточно сложно, в плане того, что шпаклёвка, как бы то ни было, будет проседать и продавливать крышу. Поэтому во избежание подобных нюансов шпаклёвку на крышу необходимо наносить довольно тонкими слоями.

К тому же наносить шпаклёвку требуется в несколько этапов, тонкими слоями. Нужно рассчитать скажем глубину ямки, сколько толщины потребуется нанести шпаклёвки и разделить её на несколько слоёв, с просушкой каждого слоя. Это также необходимо и для того, что шпаклёвка сильно нагревается при высыхании и «удавливает» металл. При условии нанесения тонкого слоя, последствия более щадящие.

Процесс нагревание шпаклёвки можно сравнить с известью, когда в неё доливают воду, и состав сразу начинает кипеть. В шпаклёвке происходит почти аналогичный процесс, только он не виден для глаза.

Плюс к этому, при нанесении шпаклёвки непосредственно на плоскость крыши используются разные по размеру шпателя.

К примеру, в ямку можно заложить шпаклёвку слоями, используя для этого небольшой шпатель. И также можно работать более широким шпателем, который сразу перекрывает края всей ямки.

На взгляд Влада, лучше работать небольшим шпателем, потому как так легче контролировать уровень нанесённой шпаклёвки. Хотя этот процесс, как говорится, на любителя и каждый волен сделать самостоятельный выбор.

Нанесение шпаклёвки на деталь — практика

Так как шпаклевание плоскости будет выполняться в несколько этапов, берём небольшое количество шпаклёвки и разводим её с отвердителем. Это нужно для того, чтобы наложить несколько тонких слоёв на детали.

В этом случае будет использоваться универсальная шпаклёвка, о которой было детально рассказано в предыдущих частях видео.

Универсальную шпаклёвку можно наносить довольно тонким слоем, что очень удобно для работы в некоторых случаях. Для выравнивания горизонтальных плоскостей крыша — капот — крышка багажника лучше использовать шпаклёвку с алюминиевой пудрой. Это необходимо для того, что зашпаклёванный участок крыши подвергается нагреву от солнца особенно на тёмных кузовах и происходит процесс расширения и сжатия. Алюминий довольно теплоёмкий материал, и способен сглаживать эти перепады температуры. Поэтому в месте нанесения шпаклёвки не будет случаев её отслаивания либо других проблем при нагревании.

В случае когда крыша светлая, которая не так подвержена нагреванию на солнце, будем накладывать минимальный слой шпаклёвки, используя универсальную шпаклёвку.

Начинаем работу, после разведения шпаклёвки. Наносим её на имеющуюся ямку, работая аккуратно. Если остаются ямки, то их можно будет перетянуть следующим слоем шпаклёвки. И также наносим шпаклёвку на места, где есть небольшой перепад.

Участок зашпаклевали, именно там, где была ямка, и растянули вокруг неё по плоскости. Теперь нужно дождаться, когда шпаклёвка высохнет, и можно будет ремонтировать крышу дальше.

Шлифование шпаклевки — выведение плоскостей

Прошло порядка двух часов, и шпаклёвка полностью высохла. Для гарантии её полного высыхания можно провести по её плоскости ногтем пальца и на шпаклёвке останется белый след, что «говорит» о её полном высыхании. Убедиться в этом необходимо, так как если шпаклёвка не полностью высохла, то она будет забивать наждачку.

Для того, чтобы показать, как вытирается шпаклёвка второй слой мастером не был нанесён, для наглядности её обработки. Для работы нам потребуется небольшой жёсткий брусок и наждачка.

Так как крыша довольно большая деталь, то здесь могут потребоваться бруски разного размера. Например, в нашем случае, где ремонтная часть довольно небольшая, можно использовать небольшой брусок.

Когда же имеется большой радиус вашей ремонтной части, то необходимо использовать для работы уже брусок несколько большего размера (хорошо видно на видео). Большой брусок необходим для того, чтобы вся обрабатываемая плоскость затиралась равномерно. Если же использовать небольшой брусок, то при отсутствии опыта работы, можно затереть её неравномерно, что будет заметно при нанесении последующих материалов.

Большой же брусок полностью перекрывает зашпаклёванную плоскость, и обработка происходит равномерно, не оставляя изъянов. В любом случае работу нужно постоянно контролировать рукой для выявления возможных неровностей.

На изгибах же крыши можно использовать менее жёсткие бруски, для повторения радиуса плоскости крыши. За счёт того, что брусок можно согнуть, его плотно прижимают к изгибу, и он повторяет радиус плоскости авто при шлифовании.

Для работы с первым слоем мастер использует наждачную бумагу Р80. Мы же можем использовать как бумагу Р80, так и Р120 или Р150, в зависимости от слоя нанесённой шпаклёвки.

Когда используется более грубая наждачная бумага, то она снимает большой слой и работать с ней нужно более аккуратно. Пока у нас нет большой практики при работе с наждачной, то лучше использовать более мелкую наждачную бумагу Р120- Р150, которая более щадящее снимает слой шпаклёвки.

При использовании крупной наждачной бумаги надо стараться не выходить за границы участка, чтобы не оставить риску на загрунтованной соседней поверхности.

Итак, закончили предварительное шлифование, то есть полностью обработали зашпаклёванную плоскость. Рукой можно почувствовать, что плоскость стала достаточно гладкой, но ямка осталась и её нужно будет зашпаклевать.

Данную неровность нужно будет закладывать в несколько этапов. Первым этапом нужно зашпаклевать саму неровность, а затем дать время подсохнуть от 15 минут до получаса и нанести второй слой шпаклёвки, уже непосредственно на всю рабочую плоскость. Стараемся закрыть все имеющиеся небольшие неровности.

Перед повторным нанесением шпаклёвки нужно перебить риску от наждачки Р80, чтобы следующий слой имел надёжное сцепление с предыдущим слоем. Для этого будем использовать наждачку Р150 и жёсткий брусок.

После этого плоскость также будет продута сжатым воздухом, обезжирена перед нанесением нового слоя шпаклёвки.

Итак, было нанесено, как было сказано выше, два слоя шпаклёвки, ей дали просохнуть и теперь можно приступать непосредственно к самой шлифовке плоскости.

Для работы опять же берём небольшой жёсткий брусок и наждачку Р80, а затем будет использоваться наждачная бумага Р150, чтобы сбить риску от предыдущей более грубой бумаги. Окончательно ровняем обрабатываемую плоскость.

При шлифовке более мелкой бумагой мы уже «заходим» несколько дальше обрабатываемого участка, для того, чтобы оптимально перебить риску, которая была на торцах зашпаклёванного участка.

После обработки участка наждачной бумагой Р150 выявляются небольшие нюансы в виде небольших перепадов и волнистости. Практически они всегда остаются на таких плоскостях, так как шпаклёвка вытирается не везде равномерно, потому что рядом есть грунт, шпаклёвка и другие нюансы. При последующем нанесении нескольких слоёв грунта, все эти перепады «уходят» и плоскость становится ровной.

Перед непосредственным нанесением грунта, нужно будет перебить риску от Р150 наждачкой Р220.

Дополнительные нюансы с деталью

Пока сохла шпаклёвка, мастером была проверена детально вся плоскость крыши, на которой были обнаружены, не замеченные ранее неровности, что потребует дополнительной работы со шпаклёвкой.

Как находить такие дефекты просмотрим в следующем видео материале, где будет в подробностях показан процесс их устранения, а также узнаем, как их обнаружить.

Итак, думаем, что были понятны принципы работы по шпаклеванию и выравниванию перепадов на крыше автомобиля и как подготовить этот участок под грунтование.

В следующей части видео продолжим работу по устранению найденных неровностей на крыше авто, где мы будем её шпаклевать, шлифовать и подготавливать под нанесение грунта.

На этом заканчиваю редактировать статью. Если понравилось видео, то ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы, на которые мастер Влад ЩЧ даст подробные ответы. А также загляните в описание видео мастера, где много другого материала.

учимся как наносить и какую наждачку использовать

Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться.

Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.

Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:

Грубые (крупнозернистые ремонтные)

Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала.

Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.

Со стекловолокном

Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, пластиковые детали кузова, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.

Тонкие (мелкозернистые или финишные)

Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

Жидкие

Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя на большой площади поврежденной поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

Универсальные

Важно! Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.

Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием.

Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт.

Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.

Подготовка машины своими руками под покраску

Соблюдение правильной технологии обработки поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров.

До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно шлифуются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна.

Шлифовка под покраску авто

Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

В некоторых случаях грубая наждачка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют наждачную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку.

Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки.

Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому допускается затирать мелкозернистой шкуркой Р150.

Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии.

Допустимый расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.

Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы.

Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат.

Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий.

Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться.

Справка! Следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

• планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности;
• каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.

Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.

Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин и трещин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта.

Важно! Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки и нарушения технологии нанесения в домашних условиях

В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы.

В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей.

Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала.

Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.

В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки и в дальнейшем – трещин. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.

Важно! Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

Как правильно наносить и обрабатывать материал своими руками?

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок.

Важно! Необходимо соблюдать требуемые пропорции массы основы и отвердителя, иначе ремонтный состав может треснуть и будет необходимо производить ремонт заново.

Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

Если заполняется глубокая вмятина на бампере или пороге, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку пока шпатлевка сохнет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.
Шпаклевать рекомендуется в теплом помещении с последующей сушкой зоны ремонта, поскольку при минусовой температуре шпатлевка не набирает всех своих прочностных свойств и не сохнет.

Консультант сайта krasymavto. ru по кузовному ремонту

Задать вопросПренебрежение инструкциями наложения материала приведет в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия.

Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50°С..

Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или пользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.

Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

Интересно! Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки.

Полезное видео

Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете посмотреть ниже:

Предыдущая

РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях

РемонтУдаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Buy ворсистый порошок своими руками online

Hot promotions in ворсистый порошок своими руками on aliexpress:

Great news. You’re in the right place for ворсистый порошок своими руками. By now you already know that, whatever you are looking for, you’re sure to find it on AliExpress. We literally have thousands of great products in all product categories. Whether you’re looking for high-end labels or cheap, economy bulk purchases, we guarantee that it’s here on AliExpress.

You’ll find official stores for brand names alongside small independent discount sellers, all of whom offer quick shipping and reliable, as well as convenient and safe, payment methods, no matter how much you choose to spend.

AliExpress will never be beaten on choice, quality and price. Every day you’ll find new, online-only offers, store discounts and the opportunity to save even more by collecting coupons. But you may have to act fast as this top ворсистый порошок своими руками is set to become one of the most sought-after best-sellers in no time. Think how jealous you’re friends will be when you tell them you got your ворсистый порошок своими руками on AliExpress. With the lowest prices online, cheap shipping rates and local collection options, you can make an even bigger saving.

If you’re still in two minds about ворсистый порошок своими руками and are thinking about choosing a similar product, AliExpress is a great place to compare prices and sellers. We’ll help you to work out whether it’s worth paying extra for a high-end version or whether you’re getting just as good a deal by getting the cheaper item. And, if you just want to treat yourself and splash out on the most expensive version, AliExpress will always make sure you can get the best price for your money, even letting you know when you’ll be better off waiting for a promotion to start, and the savings you can expect to make.AliExpress takes pride in making sure that you always have an informed choice when you buy from one of hundreds of stores and sellers on our platform. Every store and seller is rated for customer service, price and quality by real customers. Plus you can find out the store or individual seller ratings, as well as compare prices, shipping and discount offers on the same product by reading comments and reviews left by users. Every purchase is star-rated and often has comments left by previous customers describing their transaction experience so you can buy with confidence every time. In short, you don’t have to take our word for it – just listen to our millions of happy customers.

And, if you’re new to AliExpress, we’ll let you in on a secret. Just before you click ‘buy now’ in the transaction process, take a moment to check for coupons – and you’ll save even more. You can find store coupons, AliExpress coupons or you can collect coupons every day by playing games on the AliExpress app. And, as most of our sellers offer free shipping – we think you’ll agree that you’re getting this ворсистый порошок своими руками at one of the best prices online.

We’ve always got the latest tech, the newest trends, and the most talked about labels. On AliExpress, great quality, price and service comes as standard – every time. Start the best shopping experience you’ll ever have, right here.

Грунтовка и шпаклевка автомобиля своими руками

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание) — DRIVE2

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиляНа рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.

В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:Шпатели, лучше набор из нескольких штук.Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.Порошок проявочный.Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.

Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»Разводим шпаклевкуДля этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.

Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.

Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошкаВот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот? — Покраска автомобиля своими руками

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Грунтовка и шпаклевка автомобиля

BMW M6 способ как вышкурить битый кантик на машине ровно и быстро

любые вопросы или предложения шлите на

смотрите видео ответ ниже

или пишите в коментариях

Дефекты шпаклевки автомобиля

Дефекты шпаклевки автомобиля являются одной из основных причин некачественной покраски. Читая эти строки, вы поймете причины возникновения дефектов и способы их устранения.

На самом деле, дефектам подвержена не только шпаклевка, но и другие материалы для покраски автомобиля. Качество выполненной работы зависит от того, насколько точно вы соблюдаете технологию. Что касается шпаклевки, то дефекты могут возникать по следующим причинам:

• Не качественное высыхание. Шпаклевка может плохо сохнуть из-за малого количества отвердителя и высокой влажности воздуха. Как следствие, при обработке будет забиваться наждак, а в будущем, есть большая вероятность усадки. Чтобы устранить такой дефект, нужно счистить шпаклевку до металла, а затем шпаклевать по технологии.
• Пятна на шпаклюемой детали. Пятна возникают из-за слишком большого количества отвердителя или благодаря плохому перемешиванию отвердителя со шпаклевкой. Если в меру класть отвердителя и тщательно его перемешивать со шпаклевкой, то дефектов не будет. Если такие пятна уже есть, то шпаклевку нужно счистить и зашпаклевать деталь правильно.
• Поры в шпаклевке. Поры могут быть по причине плохого перемешивания шпаклевки (воздух) и влажной подложки. Так же поры могут быть из-за нанесения слишком толстого слоя. Чтобы избежать пор, нужно смешивать шпаклевку двумя шпателями и, шпаклюя, проходить по ней шпателем множество раз, для вытеснения воздуха. Лучше не стремится заложить все за один раз, а наносить шпаклевку в несколько тонких слоев и обязательно просушивать каждый слой. Устранить такой дефект можно при помощи дополнительного слоя шпаклевки.
• Просевшие царапины на грунтовке. Причиной такого дефекта является обработка шпаклевки слишком крупной наждачной бумагой (несоответствующая зернистость). Чтобы шпаклевка не давала усадки, перед грунтовкой, ее нужно обработать наждаком №400 (а риски на грунтовке наждаком №600). Если риски слишком глубокие, то можно зашпаклевать их дополнительным слоем. Однако по технологии, нужно счистить все до металла и шпаклевать заново.

Вы ознакомились с основными дефектами. Дополнительные дефекты шпаклевки автомобиля зависят от самого материала. Например, если прошел срок годности. В редких случаях, может попасться в место фирменного материала подделка. Но в основном, все зависит от ваших действий. Делайте все по технологии покраски автомобиля. И в результате покраска автомобиля своими руками будет успешной на 100%.

Как подготовить машину к покраске самостоятельно

Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для покраски автомобиля может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.

1. Мойка и осмотр кузова
2. Зачистка кузова автомобиля
3. Шпаклевка кузова
4. Грунтовка

Мойка и осмотр кузова

Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска: днище, крылья, пороги, стойки, места стыков деталей. Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.

Зачистка кузова автомобиля

После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски: стекла, фары, ручки, тюнинг, бампера. Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.

После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.

Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость.

Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка кузова

Подготовка авто под покраску предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. Шпатлевки автомобильные бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться. Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается. Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.

Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки.

Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.

Грунтовка

Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.

Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, краскопульт для покраски и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.

После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости.

На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.

Шпаклевка автомобиля своими руками

Редко когда покраска автомобиля обходится без выравнивания поверхности кузова. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Читая далее, вы узнаете в чем заключается сам процесс шпаклевания машины.

Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам. На самом деле шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый. Овладеть более менее качественным шпаклеванием кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля — это большое творчество, в котором можно реализовать свой талант.

Основные виды шпаклевок

На сегодняшний день видов и подвидов шпаклевок очень много, поэтому разберем только основные:

• Волокнистые. Такие шпаклевки применяются для больших вмятин и неровностей после рихтовки;
• Универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются до идеального результата;
• Финишные. Финишными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
• Шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки более гибкие, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

Если была произведена хорошая рихтовка кузова или неровности не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой, но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной, для более удобной работы.

Шпаклевка автомобиля своими руками: суть дела

Для того, чтобы шпаклевать неровности понадобятся: обезжириватель, салфетка, малярные шпателя, наждак, брусок для затирки или шлифовальная машинка, для промывки шпателей растворитель (646) и ветошь. Для сохранности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, ведь в них бывает не совсем удобно работать.

Итак, после обезжиривания необходимой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее нужно взять необходимую унцию на шпатель, добавить отвердитель (примерно 1:20, точно указано на банке) и тщательно перемешать, затем нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет застывание. Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но в разумных пределах. Наносить шпаклевку необходимо пока неровность не будет заполнена. Маленький секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса, ее можно наносить вторым и третим слоем сверху, но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом наносить следующий слой.

Обработка шпаклевки

Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но тонкие вещи можно сделать только вручную, поэтому иногда можно комбинировать процесс зачистки. Шпателя нужно промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе растиров шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку в скором будущем.

Чтобы подстраховаться или если у вас не получается идеально растереть шпаклевку, то, перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевкой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.

Шпаклевка по пластику

С пластмассовыми поверхностями дело обстоит иным образом. Если шпаклюется голый пластмасс, например, новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой. После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик, нужно вскрывать специальным грунтом по пластику.

Как видите шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя. Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет не плохо узнать больше о технологии покраски автомобиля). Со временем у вас все получится и вы также поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

Покраска авто (частина 3) шпаклёвка и грунтовка

шпаклевали мы 2 дня, именно дольше так это капот вытягивали разглаживали шпаклевкой и крыла с дверями.

после того как мы затерли шпаклевку перешли к мойке всего авто даже внутри.

сох автомобиль 24 часа после чего мы стали грунтовать поверхность авто.

Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.

Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• наждачная бумага;
• протирка для удаления остаток краски и грязи;
• непосредственно шпаклевка;
• растворитель;
• отвердитель;
• шлифовальный круг;
• шпатель;
• перчатки.

Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.

Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

• вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
• затем для финишной обработки.

Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.

Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

• не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
• шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
• нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
• проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
• шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.

Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

Как самому сделать проявитель и закрепитель из того, что у вас есть на кухне

На прошлой неделе фотограф Брендан Барри показал вам, как превратить вашу комнату в камеру-обскуру, используя только те вещи, которые вы можете найти дома. А если кто-то из вас решит делать аналоговые фотографии на «комнатную камеру», вам понадобится проявитель и закрепитель для фотопленки. Хорошие новости — вы также можете сделать это, не выходя из дома. В видео ниже Брендан покажет вам, как это сделать.

Среди вас опытные пленочные фотографы, возможно, даже пробовали проявлять пленку или фотобумагу с домашними альтернативами, такими как пиво или кофе (кофеенол). Что мне интересно, так это то, что существует даже специальное крафтовое пиво, созданное для проявления 8-миллиметровой пленки Kodak. Однако, если вы новичок в этом, Брендан дает очень подробные и четкие рекомендации в своем последнем видео.

Видео — прекрасное дополнение к тому, что научит вас делать камеру-обскуру из вашей комнаты.В нем показано, как обрабатывать фотобумагу с помощью самодельного проявителя и закрепителя. Итак, если вы решите делать снимки на «комнатную камеру», вы будете производить химикаты, не выходя из дома.

Для проявителя (каффенола) вам понадобятся кофейные гранулы, порошок / таблетки витамина С и сода для стирки. Вы даже можете сделать стиральную соду из пищевой соды, но я не могу сказать, подойдет ли она для проявителя. Все, что вам понадобится для закрепления, — это поваренная соль и немного теплой воды. Как отмечает Брендан, эти рецепты не только безопасны для карантина, но и дешевле, более доступны и экологически безопасны.

Теперь возможная проблема заключается в том, что вам понадобится фотобумага, если вы хотите снимать на «комнатную камеру» из предыдущего видео. «Боюсь, я не знаю, как сделать это из вещей, которые есть на кухне», — отмечает Брендан. Однако, если у вас есть в наличии бумага — отлично. Это может быть даже устаревшая или даже цветная бумага (но получится сепия). Если у вас его нет, возможно, вы можете заказать его через Интернет.

Тем не менее, если вы хотите полностью отказаться от фотобумаги, стоит отметить, что эти смеси также подходят для черно-белой пленки! Если вы какое-то время хотели создать собственную темную комнату (как я), сейчас ваш шанс.:) Если у вас есть черно-белая пленка для съемки, возможно, вы можете попробовать проявить ее самостоятельно с помощью этих самодельных смесей.

Если вы хотите узнать больше об идеях, которые объединяют фотографию и кухню, перейдите по этой ссылке. И, конечно же, следите за работой Брендана на его веб-сайте и в Instagram.

Проявите фильм дома! Пошаговое руководство

Одним из самых пугающих аспектов работы с пленкой сегодня является доступность и наличие ресурсов для обработки.Поскольку профессиональные лаборатории становятся все реже и реже в большинстве частей мира, за исключением крупных городских центров, один из оставшихся вариантов для фотографов, жаждущих снимать пленку, — это создание собственной. Однако хорошая новость заключается в том, что проявка пленки в домашних условиях невероятно проста, требует небольшого количества инструментов и небольшого пространства и дает вам превосходные результаты и контроль над тем, что могут предложить многие лаборатории.

Необходимые инструменты

Собрать базовый набор расходных материалов для проявки черно-белой пленки несложно, и он должен занимать примерно столько же места, сколько пресловутая хлебница.Для большей популярности мы будем использовать рулонную пленку для большей части этой статьи, хотя существуют уникальные возможности для фотографов с листовой пленкой.

Проявитель

Резервуар — это сосуд, используемый для удержания пленки и химического вещества на месте и предотвращения попадания света на пленку во время процесса проявления. Система резервуаров Paterson является отраслевым стандартом для пластиковых резервуаров и поставляется со всем необходимым, кроме катушек. Для любителей чистоты резервуары из нержавеющей стали для рулонной пленки также имеют стандартный размер и обеспечивают повышенную долговечность и сохраняют температуру.Каким бы путем вы ни пошли, имейте в виду, что пластиковые катушки должны соответствовать пластиковым резервуарам, а катушки из нержавеющей стали должны сочетаться с резервуарами из нержавеющей стали.

Баллон Kalt из нержавеющей стали 35 мм

Катушки

Второй компонент для проявки пленки — это катушка или, что более вероятно, катушки. Можно приобрести резервуары для одновременного размещения нескольких барабанов; вы проявляете сразу несколько рулонов пленки. Пластиковые катушки, по мнению автора, легче загружать из-за системы храпового механизма, используемой для наматывания пленки вокруг них.Катушки из нержавеющей стали немного сложнее освоить, но в сочетании со стальным резервуаром для обработки требуется меньше химии.

Универсальная регулируемая многоформатная катушка Omega

Химия

В самом общем смысле вам понадобятся только проявитель, закрепитель и вода.

Выпускники

Необходимы специализированные и точные шкалы или другие измерительные сосуды. Важно измерить необходимое количество химического вещества для проявления, и не менее важно получить правильные разведения при смешивании химикатов.Рекомендуется иметь как минимум две или более градуировки разного размера: маленькие более точные, большие, очевидно, содержат больше химического состава, а необходимо несколько, чтобы вы не загрязняли растворы проявителя и закрепителя.

Смешанные чашки Delta 1

Бутылки для хранения

В зависимости от количества химикатов, которые вы в конечном итоге используете, рабочие и складские растворы следует хранить в промаркированных контейнерах для хранения, чтобы облегчить доступ и продлить срок их службы. Размер контейнера зависит от химического состава, который вы используете, и от того, как часто вы будете проявлять пленку.

Флакон для хранения химикатов Delta 1 Datatainer

Клипы для фильмов

На первый взгляд несерьезные клипы для пленки, по моему опыту, действительно работают лучше, чем прищепки, при сушке пленки на воздухе.

Зажимы для пленки из нержавеющей стали Delta 1

Термометр

Термометр — еще одна важная вещь, и важно приобрести отдельный термометр для ваших потребностей в проявке пленки.

Секундомер или таймер

Специальные таймеры для приготовления пищи, секундомеры или любые часы с разборчивой секундной стрелкой помогут отслеживать время проявления для большей согласованности.

Time-O-Lite P72 60-секундный таймер для темной комнаты

Имея в виду этот список, взгляните на Стартовый комплект для обработки пленки Патерсона и Илфорда, который представляет собой базовый комплексный набор, который включает в себя необходимые инструменты и химию, чтобы начать проявку пленки в домашних условиях.

Стартовый набор для обработки пленки Paterson

Процесс

После того, как вы приобрели все необходимое для развития, начинается самое интересное. Помимо самого набора для проявки, есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для обработки: полностью темная комната (или пеленальный мешок, если необходимо), раковина с проточной водой (убедитесь, что кран достаточно высок, чтобы под ней поместился ваш резервуар) и чистое, непыльное место, чтобы пленка могла высохнуть, когда вы закончите (я сушу пленку в ванной, свешиваясь с металлической вешалки для одежды, которая сама свешивается на штанге для занавески для душа).Если вы впервые проявляете пленку, стоит пожертвовать рулоном неэкспонированной пленки, чтобы попрактиковаться в загрузке рулонов; В зависимости от типа катушек убедитесь, что вы можете удобно и легко загружать пленку с закрытыми глазами все время.

Пеленальная сумка Paterson

Загрузка

Потратив время на ознакомление, загрузив тренировочный рулон в темноте и в темноте, перейдите в полностью темное пространство и настройте свое снаряжение: разложите бак и, если возможно, центральную стойку, воронку и крышку вместе с барабанами. .Я также люблю держать ножницы в заднем кармане, чтобы обрезать пленку с катушки или удалить лидеры пленки, а также при необходимости открыть 35-миллиметровые картриджи. После установки выключите свет и подождите несколько секунд, пока ваши глаза не приспособятся, что позволит вам определить, не проникает ли какой-либо свет в ваше грузовое пространство. Пройдите через процесс натягивания или наматывания пленки на катушки, поместите их в резервуар или на центральную стойку, прикрепите крышку или воронку и убедитесь, что вся ваша пленка надежно закреплена, прежде чем включать свет или оставлять свет — герметичное пространство.

Разработка препарата

С загруженным резервуаром перейдите к раковине, которую вы будете использовать, и выложите все необходимые химические вещества в заранее отмеренных количествах. В зависимости от проявителя, который вы будете использовать, приготовьте достаточное количество химического вещества, используя рекомендованное разбавление на вашем флаконе с проявителем. Бак, который вы используете, будет определять необходимое количество химии. На этом этапе следует учитывать одну важную вещь: температура — в большинстве случаев рекомендуется работать с жидкостями при температуре 68–70 ° F / 20–21 ° C.Используйте свой термометр, чтобы убедиться, что вода, которую вы смешиваете с проявителем, имеет эту температуру, чтобы получить последовательные и точные результаты. Если температура воды выше или ниже, это может сильно повлиять на контраст пленки и время проявления изменится. Если вы еще этого не сделали, приготовьте закрепитель в соответствии с его указанным разбавлением и убедитесь, что какой-либо закрепитель не контактирует с вашим проявляющим раствором — не смешивайте сначала закрепитель, а затем используйте тот же сосуд, например, для смешивания проявителя.Кроме того, перед началом процесса обязательно отметьте время проявления пленки. Хорошая отправная точка будет указана на коробке, в которой была получена пленка, или, возможно, на бутылке или упаковке проявителя, который вы используете. В любом случае это время называется «временем начала» и может быть изменено по мере того, как вы узнаете больше о том, как лично вам нравится экспонировать и печатать / сканировать свою пленку.

Разработка

Теперь, когда температура смешанного проявителя 68 ° F и смешанный закрепитель в стороне, вы можете выполнить необязательный, но рекомендованный автором этап предварительного смачивания.Заполните резервуар с пленкой водой с температурой 68 ° F до полного заполнения и оставьте пленку на 1 минуту. На этом этапе пленка и резервуар нагреваются до температуры проявителя, можно смыть слои, предотвращающие ореол, а некоторые говорят, что он смягчает эмульсионный слой пленки, чтобы он стал более восприимчивым к проявителю — я уверен, что преимущество заключается в том, что стабилизация температуры, но это стало моей привычкой с годами и всегда приводило к успешным результатам.

Через 1 минуту слейте воду из бака в канализацию (не беспокойтесь, если вода станет ярко-синей, темно-фиолетовой или другого цвета — это совершенно нормально) и быстро, но равномерно влейте смешанный проявитель. решение.Как только ваш резервуар наполнится химией, включите таймер и начните перемешивать пленку. В зависимости от используемого резервуара могут применяться различные стили перемешивания, начиная от полного перевернутого перемешивания до простого использования веретена для вращения пленки — я предпочитаю использовать метод осторожного перевернутого перемешивания. Перемешивайте пленку непрерывно в течение первых 30 секунд, а затем перемешивайте в течение 10-15 секунд каждые 30 секунд. Этот график агитации — довольно стандартный метод; однако его можно изменить в зависимости от метода обработки, типа проявителя или слегка изменить контраст.

После завершения проявки слейте отработанный проявитель в канализацию, если вы используете одноразовый проявитель, или верните проявитель в бутылку, если он предназначен для повторного использования. Быстро наполните резервуар водой с температурой 68 ° F, слейте его, снова наполните водой и непрерывно перемешивайте в течение 30 секунд — 1 минуты. Этот шаг функционирует как стоп-ванна, чтобы остановить проявление, и является альтернативой использованию правильной химии стоп-ванны. В моей практике вода почти всегда подходила для остановки развивающегося действия, и я редко чувствовал необходимость использовать настоящую стоп-ванну.Однако, если общее время проявления составляет 5 минут или меньше, можно использовать подходящую останавливающую ванну с уксусной или лимонной кислотой, чтобы быстрее остановить проявление и предотвратить чрезмерное развитие.

После этапа остановки ванны слейте воду из резервуара и заполните резервуар смешанным раствором фиксатора. Как и на этапе проявки, я люблю непрерывно перемешивать первые 30 секунд, а затем в течение 10 секунд каждые 30 секунд после этого. Обычно исправление занимает около 5 минут, около минуты не повредит, но общее время не так важно, как стадия разработки.После закрепления пленки обязательно верните раствор в бутылку, используя специальную воронку для фиксатора или градуировку, и сохраните.

Теперь, когда фиксация завершена, вы практически закончили обработку пленки и можете снять крышку с резервуара; Тем не менее, я бы порекомендовал держать пленку на барабанах для стирки. Многие выступают за использование гипо-прозрачного или моющего средства, чтобы ускорить общее необходимое время стирки. Как и в случае с остановкой ванны, я считаю, что этот шаг совершенно необязателен, если вы не возражаете потратить несколько дополнительных минут на стирку пленки.Мой процесс стирки заключается в том, чтобы три или четыре раза наполнить и опорожнить резервуар прохладной водой с температурой

68 ° F, затем уменьшить скорость крана и дать воде непрерывно заполнять и перетекать в резервуар в течение примерно 10 минут. После этого периода полоскания вы можете выполнить еще один необязательный шаг, и на этот раз я рекомендую его, а именно использование смачивающего агента для предотвращения образования водяных пятен на вашей пленке во время высыхания. После того, как вы вылили воду из резервуара для ополаскивания, снова наполните его очень разбавленным смешанным раствором воды и смачивающего средства и оставьте на 30 секунд или около того.После этого вы можете вынуть катушки из резервуара, снять пленку с катушек и использовать зажимы для пленки, чтобы повесить пленку для сушки.

Пост-разработка

После проявления дайте пленке высохнуть на воздухе в беспыльном помещении примерно в течение 2 часов, пока пленка полностью не высохнет. Если на поверхности пленки все еще присутствует влага, просто подождите, пока она высохнет, а не пытайтесь стереть ее. После полного высыхания я обычно разрезаю пленку на полоски с помощью ножниц и подпиливаю на негативные рукава.

Распечатать страницу архивного хранилища файлов для негативов

Теперь вы готовы к сканированию или печати пленки. Если вы идете по маршруту сканирования, взгляните на мое руководство по покупке пленочных сканеров, чтобы получить некоторые идеи о различных доступных специальных сканерах. В качестве альтернативы используйте цифровую камеру, макрообъектив, штатив и световую подушку как очень эффективное средство для сканирования без сканера. А для традиционалистов, желающих печатать в темной комнате, взгляните на мою статью «Пять лучших черно-белых документов темной комнаты», которая, хотя и написана для студентов, является идеальной отправной точкой для любых новичков в темной комнате.

Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы по обработке пленки, химии или любому из инструментов проявления, необходимых в разделе комментариев ниже.

Как проявить пленку в домашних условиях за 9 простых шагов (с изображениями)

Когда вы разворачиваете пленку, обязательно держите ее за оба конца, где нет негативов, и встряхните, чтобы удалить капли воды.

В качестве дополнительного заключительного шага вы можете промыть негативы с помощью Photo-Flo, очистителя пленки, специально разработанного для уменьшения высыхания и водяных пятен на высохшей пленке.

8. Повесьте пленку для сушки

Возьмите клипсы и прикрепите их к обоим концам пленки, чтобы они не скручивались при высыхании. Для сушки лучше всего использовать влажную комнату без пыли, в идеале — ванную комнату или внутри душа, пока воздух достаточно влажный. Повесьте негативы один за другим через всю комнату. Обычно на высыхание негативов уходит от двух до пяти часов.

Когда пленка высохнет, все готово. Вы можете погреться в свете тысяч фотографов, прежде чем разберетесь в практике и в виде искусства, восходящего к началу 1800-х годов!

Следующие шаги для создания пленки, созданной вами самим

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать со своими негативами! Думайте о них как о необработанных файлах, которые вы получаете с камеры.Для начала вы можете:

• Отнесите негативы в фотолабораторию или в аптеку для сканирования на компакт-диск. К счастью, даже большинство магазинов и лабораторий, которые сами не занимаются проявкой черно-белой пленки, все равно могут ее сканировать.
• Отсканируйте пленку самостоятельно с помощью специального пленочного сканера. Epson Perfection V300 — хороший доступный вариант для сканирования 35 мм. Epson V600 или V550 или что-то подобное может быть одним из лучших вариантов, если вы сканируете пленку среднего формата. Я бы порекомендовал этот шаг фотографам, разбирающимся в цифровой фотографии или тем, кто ищет полный творческий контроль над готовым сканированием, а также тем, кто все еще хочет использовать программное обеспечение для цифрового редактирования своих изображений.
• Оптически увеличивайте негативы в темной комнате с помощью увеличителя. Для этого вам понадобится доступ в темную комнату или темную комнату дома, а также фотобумагу и проявочные материалы для фотобумаги, из которых можно делать распечатки с негативов.

Примечания к пленке для обработки Push and Pull

«Толкающая» или «вытягивающая» пленка относится к технике проявления пленки, которая эффективно увеличивает или уменьшает чувствительность обрабатываемой фотографии. Обработка методом выталкивания включает проявление пленки в течение большего времени или при более высокой температуре, чем рекомендовано производителем пленки, что приводит к эффективному чрезмерному проявлению пленки для компенсации недоэкспонирования в камере или для достижения эффекта передержки.Например, если сдвинуть пленку на две ступени, можно эффективно повысить чувствительность пленки с ISO 400 до ISO 1600, что обеспечит правильную экспозицию в условиях более низкого освещения.

Толкающая пленка также изменяет ее визуальные характеристики, что может быть потенциальным недостатком. Вы можете ожидать увидеть более высокую контрастность, меньшую детализацию теней, увеличенную зернистость и более низкое разрешение, а также насыщенные и искаженные цвета на цветной пленке. Некоторые пленки, такие как Kodak T-Max 3200, на самом деле имеют номинальное значение ISO 800, но в стандартной комплектации рассчитаны на «продвижение» до ISO 3200.«Натягивающая» пленка, хотя и встречается реже, снижает контраст (и насыщенность) и увеличивает зернистость.

Примечания по проявке цветной пленки

Конечно, можно проявить цветные негативы и цветные позитивы в домашних условиях, но есть дополнительные трудности, которые следует учитывать. Сам процесс C41-негатива намного сложнее из-за его чрезвычайно высокой чувствительности к температуре, особенно без основы для проявки черно-белой пленки. Лучший способ добиться успеха — нагреть весь используемый химический состав (обычно это проявитель цвета, отбеливатель, закрепитель (иногда в сочетании) и стабилизатор), а также резервуар для проявления и пленку в раковине или кране до температуры 38 ° C / 100 ° F перед заливкой и перемешиванием.

Проявление является наиболее важным моментом при проявке пленки, поскольку резкие перепады температуры могут вызвать значительные изменения цвета. Еще одно важное изменение — стабилизатор, который используется для защиты красителей в пленке от выцветания. Химические вещества C41 и E6, как правило, значительно дороже, чем черно-белые, но большинство из них предназначены для многократного повторного использования. Набор Tetenal C41 на 1 литр, например, проявляет от 12 до 20 рулонов пленки, но время проявления необходимо регулировать при многократном использовании.

Советы и рекомендации по проявке пленки в домашних условиях

С резервуаром и лотком вы избавились от необходимости в темной комнате для создания непроницаемой для света атмосферы для проявления пленки. Проявление пленки в домашних условиях может показаться немного сложным, особенно с учетом способа загрузки пленки, времени проявления, замачивания и загрузки рулонов. Тем не менее, есть множество небольших советов и приемов, которые помогут убедиться, что рулоны разворачиваются именно так, как вы хотите. Мы собираемся поделиться с вами некоторыми важными вещами, которые нужно помнить, когда вы проявляете пленки дома.

Как долго нужно перемешивать фильм?

Процесс перемешивания пленки может быть сложным. Общее время процесса проявления пленки должно составлять около 5 минут. Вам нужно будет аккуратно оживить фильм. В течение первых 30 секунд проявления вы должны постоянно перемешивать пленку, чтобы она полностью пропиталась химикатами. Однако убедитесь, что вы не трясете бак. Вы хотите быть максимально мягкими, переворачивая его взад и вперед.По прошествии первых 30 секунд вам нужно будет вращать руку по 10 секунд каждые 30 секунд. Когда вы считаете свои 10 секунд, не встряхивайте резервуар слишком сильно, иначе по мере проявления пленки будут образовываться пузыри.

Сколько стоит проявить фильм дома?

Отправка пленки в лабораторию сэкономит ваше время, но проявка пленок с снятыми вами фотографиями дома не так дорого, как вы думаете. Процесс проявления пленки в домашних условиях будет стоить вам химикатов и инструментов.В зависимости от того, используете ли вы цветной рисунок, стоимость будет колебаться, но не намного.

Большинство людей будут покупать химикаты оптом, так как они будут дешевле и прослужат дольше. Стоимость разработчика, фиксаж, стоп-ванны, и другие химические вещества, вы покупаете будет определять цену разработки Вашего фильма. Теперь вам также нужно будет купить емкость или поднос. Конечно, лоток будет намного дешевле бака из-за его размеров. Выберите процесс и набор инструментов, которые подходят вам лучше всего.

Можно ли сделать фильм дома без химикатов?

Мы понимаем, что использование химикатов может быть не лучшим вариантом для многих людей при проявке пленки в домашних условиях. Если вы ищете более экологически чистый способ проявки пленки в домашних условиях без использования сильнодействующих химикатов, указанных выше, то вам стоит попробовать кофеенол!

В процессе производства кофеенола используются продукты, которые вы можете найти на кухне. Используя растворимый кофе, стиральную соду и витамин С, а также немного поваренной соли, вы можете легко создать «химические вещества», необходимые для проявления ваших фотографий.

Все фото автора. Лиам Харрисон — фотограф и писатель из Глазго, Шотландия.

Полное руководство по разработке вашего фильма в домашних условиях

Нет никаких сомнений в том, что за последние несколько лет пленочная фотография пережила своего рода эпоху Возрождения. Все больше и больше фотографов обращаются к нецифровым средствам фотографирования. Причины этого возрождения аналоговых технологий варьируются в зависимости от того, кого вы спрашиваете, но суть в том, что пленочная фотография медленно, но верно прокручивается обратно в фотографический мейнстрим.Идя дальше, многие фотографы не только открывают для себя, насколько легко можно снимать на пленку, но и насколько просто (и экономично) можно проявить собственную пленку дома.

У вас могут быть неправильные представления о проявлении собственной пленки дома. Скорее всего, у вас в голове возникла мысль, что для обработки пленки требуется узкоспециализированная домашняя машина для проявки пленки и сырая, жуткая темная комната, полная всевозможных ядовитых химикатов, приобретение которых стоит целого состояния.

Нет ничего более далекого от истины!

Есть несколько вещей, более удовлетворяющих фотографа, чем удовольствие наблюдать, как изображения волшебным образом появляются на куске пленки, которую он лично загружает в камеру, снимает и затем проявляет собственными руками. Обработка собственного фильма в домашних условиях — это просто, относительно недорого и чрезвычайно полезно как с точки зрения творческих достижений, так и с точки зрения технических нюансов.

Пленочная фотография очень полезна.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

При небольших начальных инвестициях и очень небольшом пространстве вы можете легко проявить практически любой тип 35-мм, среднего и даже большого формата пленки. Сегодня я собираюсь показать вам, как вы можете начать обрабатывать свою собственную черно-белую и цветную пленку прямо у себя дома.

ВНИМАНИЕ! Всегда выполняйте застройку дома в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников корма и воды для домашних животных. Примите меры по защите кожи и глаз, надев соответствующие средства индивидуальной защиты.

Основы проявления пленки

Вы собираетесь узнать, как разработать три основных типа современных фотопленок: черно-белый негатив, цветной негатив (CN-16 / C-41) и цветной позитив (CR-56 / E-6). . Прежде чем мы начнем, есть несколько основных инструментов, которые вам понадобятся для проявления собственной пленки в домашних условиях, независимо от ее размера и типа. Самое замечательное в том, что все оборудование и концепции, о которых мы собираемся поговорить, можно использовать для всех ваших домашних приключений в области обработки пленки.Вот несколько вещей, которые вам нужно знать.

Свет — враг

Несмотря на то, что мы не можем делать фотографии без света, когда дело доходит до проявления пленки, свет — ваш смертельный враг. Даже небольшое количество постороннего света может буквально испортить вашу пленку. Вот почему все проявления ваших домашних пленок должны выполняться в полной темноте. Часто это самое большое препятствие, которое нужно преодолеть, когда вы начинаете проявлять пленку дома. На самом деле очень сложно найти в доме комнату, полностью лишенную естественного освещения.К счастью, есть простое решение этой проблемы.

Сумки для смены пленки

Сумка для смены пленки, которую иногда называют «темной сумкой», является невероятно простым, но совершенно незаменимым приспособлением, когда дело доходит до проявки пленки в домашних условиях. Темный мешок позволяет переносить пленку с камеры в бак проявки (подробнее об этом через секунду) в полной темноте, где бы вы ни находились.

Сумка для пеленания пленки. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Непритязательный, правда? Несмотря на то, что темная сумка представляет собой всего лишь светонепроницаемую тканевую сумку с двумя отверстиями для рук, она позволяет обрабатывать домашнюю пленку без необходимости в настоящей темной комнате. Это та область, где вам нужно качество по более низкой цене. Большинство темных сумок можно купить новые примерно за 30 долларов США. Поверьте, качественная сумка для пеленания со временем окупится.

Pro: положите открытую картонную коробку набок в сумку для пеленания, чтобы ткань не поднималась с рук во время переноса пленки.

Бак для проявки и барабаны / держатели

Наряду с мешком для смены пленки, одним из других важных инструментов, которые вам понадобятся для самостоятельной проявки любого типа пленки, будет резервуар для проявки и катушки для пленки или держатели. К счастью, для них есть много вариантов, но для проявления домашних пленок вам понадобится так называемый «резервуар дневного света». Как следует из названия, проявочный резервуар при дневном свете позволяет завершить весь процесс проявления пленки при дневном свете.

Емкость для проявки при дневном свете позволяет завершить весь процесс проявления пленки при дневном свете. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Конечно, вам понадобится способ удерживать пленку внутри резервуара для правильного проявления. Для этого вам потребуются проявочные бобины или держатели, соответствующие размеру пленки, которую вы будете проявлять.

Спереди назад: катушка формата 35 мм, катушка среднего формата (120/220), держатель проявки большого формата 4×5. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Если вы обрабатываете 35-миллиметровую пленку или пленку среднего формата (120/220), существует множество «конвертируемых» катушек пленки, которые расширяются или убираются, чтобы соответствовать обоим размерам пленки.Кроме того, многие из этих катушек оснащены механизмом «автозагрузки», который защелкивает пленку в канавках катушки, что значительно упрощает загрузку пленки.

Тестовый рулон пленки среднего формата, загруженный на конвертируемую / самозагружающуюся катушку. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Независимо от того, какой тип пленки вы обрабатываете, вы можете использовать один и тот же резервуар и систему катушек или держателей для каждой — независимо от процесса — при условии, что она может содержать достаточное количество раствора. Совершенно новый резервуар для проявления дневного света объемом 500 мл, способный обрабатывать два рулона 35-мм пленки одновременно, можно приобрести всего за 25 долларов США, включая два конвертируемых барабана с автозагрузкой.

Температура и время Reign Supreme

Хотя и не совсем безжалостный, вам нужно будет внимательно следить как за температурой ваших проявляющих химикатов, так и за продолжительностью каждого этапа процесса. Температура и время проявления важны во всех типах обработки пленки, но становятся все более важными при работе с цветной пленкой. В обоих случаях вам нужно будет быть максимально точным, но это также не означает, что вам потребуется узкоспециализированное оборудование.

Я отслеживаю температуру во время проявки с помощью простого, невероятно дешевого, но надежного термометра для приготовления пищи. Это можно было бы считать «голым» подходом, но он также работает очень хорошо.

Термометр для готовки отлично подходит для отслеживания вашей развивающейся температуры. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Также следует учитывать более дорогие цифровые термометры. Конечно, есть специальные фотографические термометры, которые тоже можно купить.Вывод: пока ваш термометр точен, вы будете в хорошей форме.

Время — еще один важный аспект проявления домашнего кино. Каждый этап процесса проявления пленки должен длиться установленную продолжительность, в зависимости от типа используемой пленки и ожидаемых конкретных результатов. К счастью для нас, надежный таймер проявки пленки вам, скорее всего, не придется искать дальше вашего смартфона.

Как и ваш термометр, любой точный таймер, способный отсчитывать время с точностью до секунды, будет работать идеально.Однако, если вам нужен настоящий таймер проявки пленки, для вашего смартфона доступно множество приложений (некоторые бесплатные), которые позволят вам выборочно запрограммировать время, необходимое для каждого этапа процесса разработки.

Таймера на вашем смартфоне достаточно, чтобы помочь вам рассчитать время процесса проявления пленки. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Я использую бесплатное приложение-таймер разработки под названием Dev It! на моем телефоне Android для большей части моих проявлений фильмов.

Pro: поддерживайте постоянную температуру химикатов, поместив их в раковину или ванну, наполненную водой, немного более теплой, чем желаемая температура химикатов.Добавьте еще горячей или холодной воды, чтобы легко контролировать температуру.

Измерение химических веществ

Практически все химические вещества для проявки пленки, будь то черно-белые или цветные, будут использоваться в различных пропорциях вместе с водой. Хотя это совсем не сложно, вам нужно убедиться, что вы точно измеряете количество каждого химического вещества, используемого при проявлении пленки в домашних условиях. Как правило, чем точнее ваша мера, тем лучше. По большей части стандартные бытовые мерные стаканчики работают идеально.

Стандартные домашние мерные стаканчики хорошо подходят для измерения ваших химикатов. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

В идеале, все, что вы используете, должно легко отображать показания с точностью до 10 миллиметров. К счастью, градуированные цилиндры и другие типы прецизионных инструментов для измерения объема можно довольно дешево приобрести в магазинах фототоваров и даже в магазинах товаров для домашнего пивоварения.

Другие полезные инструменты

Мы собираемся подробно рассказать о точных химикатах и ​​процедурах обработки, необходимых для домашнего проявления как черно-белых, так и цветных пленок.Хотя отсюда вы можете легко продолжить, используя только уже упомянутые инструменты, есть еще несколько вещей, которые значительно упростят всю процедуру. К счастью, у вас, вероятно, уже есть все это дома прямо сейчас.

Предметы домашнего обихода, которые вам понадобятся в процессе проявки пленки. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

: Маленькие ножницы отлично подходят для обрезки конца 35-мм пленки перед ее загрузкой на катушку пленки, что упрощает загрузку.Они также значительно упрощают отделение пленки от катушки внутри канистры с пленкой.

Открывалка для бутылок: 35-миллиметровые канистры с пленкой трудно открыть пальцами. Маленькая открывалка для бутылок быстро справится с этим.

Скрепки: после того, как вы закончите проявить пленку, вам нужно дать ей высохнуть. Хотя это и не обязательно, но лучше всего повесить проявленную пленку для сушки. Подпружиненные скрепки отлично подходят для подвешивания пленки.

Как проявить черно-белую негативную пленку в домашних условиях

Без сомнения, если вы только начинаете проявлять пленку дома, то лучше всего начать с черно-белой негативной пленки. Черно-белая пленка — это не только вечная опора в мире фотографии, но и один из самых простых, щадящих и дешевых способов научиться обрабатывать свои собственные пленки.

Фотография из рулона 35-мм черно-белой негативной пленки Kodak Tri-X 400, которая была с любовью проявлена ​​в моей ванной комнате.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Для обработки собственной черно-белой пленки, независимо от ее формата, вам понадобятся следующие химические вещества:

Разработчик

Даже сегодня существует множество проявителей черных и белых пленок, как в жидкой, так и в порошковой форме. Так же, как влюбленность, у большинства фотографов есть конкретный разработчик, которого они предпочитают для конкретного фильма. Лично я использую Kodak XTOL для большей части проявок своих черно-белых пленок, потому что он обеспечивает отличную резкость и делает зернистость пленки менее заметной, что отлично подходит для проявки 35-мм пленки.Еще одно преимущество заключается в том, что его химический состав относительно нетоксичен по сравнению с некоторыми другими разработчиками.

Kodak XTOL относительно нетоксичен по сравнению с некоторыми другими разработчиками. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Поэкспериментируйте с разными разработчиками, пока не найдете того, который вам больше всего нравится.

Независимо от того, какой разработчик вы выберете, следуйте инструкциям производителя по смешиванию химикатов. После того, как ваш проявитель смешан, он известен как «стандартный раствор». Это считается «полной силой» вашего разработчика.Затем этот основной раствор можно разбавить водой для продления срока службы и экономической эффективности.

Перед использованием убедитесь, что температура вашего черно-белого проявителя составляет 20 ° C (68 ° F). Время, необходимое вашей пленке для нахождения в проявителе, будет зависеть от типа пленки, проявителя и его разбавления, фактической температуры проявителя, а также желаемого внешнего вида окончательного негатива. Подробнее обо всем этом чуть позже.

Стоит отметить, что практически все черно-белые разработчики — разработчики «одного кадра».Это означает, что их можно использовать только один раз, когда для каждой партии пленки требуется свежий проявитель.

Стопорная ванна

Стопорная ванна используется для быстрого прекращения химической реакции между проявителем и пленкой, которая, таким образом, останавливает проявление. Существуют специально разработанные стоп-ванны, которые представляют собой существенно различные разведения уксусной кислоты. Тем не менее, обычная вода также может использоваться как простая ванна для остановки черно-белой пленки.При проявлении отпечатков в фотолаборатории более важна настоящая ванна остановки . но это уже другая статья.

Фиксатор

Химический закрепитель — это то, что делает пленку светостойкой и, следовательно, с ней можно работать даже при дневном свете. Как и в случае с черно-белыми разработчиками, сегодня на рынке доступно множество исправлений. По сути, все они работают одинаково, превращая оставшиеся галогениды серебра, присутствующие в эмульсии пленки, в металлическое серебро.

Химический фиксатор превращает оставшиеся галогениды серебра, присутствующие в эмульсии пленки, в металлическое серебро.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

В отличие от проявителей черно-белых пленок, фиксаторы можно использовать многократно, прежде чем они окончательно закончатся. Количество времени и разбавления, необходимое для закрепления черно-белой негативной пленки, полностью зависит от используемого закрепителя. Обратитесь к инструкциям, предоставленным производителем вашего конкретного фиксатора, для получения точных инструкций. В настоящее время я использую Arista Rapid Fixer для большей части проявки и печати пленок, но это очень личное предпочтение.

Особые меры предосторожности при утилизации израсходованного фотофиксатора: в процессе фиксации в фиксаторе остаются токсичные частицы серебра. Пожалуйста, будьте добросовестным фотографом и обязательно соблюдайте все правила по утилизации таких химикатов, основанные на законах и правилах, установленных вашим местным органом по утилизации отходов.

Процесс проявления черно-белой негативной пленки

После того, как вы подготовились к корректировке количества и разбавления ваших химикатов, пора начинать веселье! Проконсультируйтесь с контейнером вашего фильма, чтобы узнать рекомендуемое время обработки, а также воспользуйтесь таблицей массового проявления, которую бесплатно предоставили хорошие люди из Digital Truth Photo.Это незаменимая коллекция типов пленок и проявителей, которые помогут вам определить базовое время проявления. Также имеется смеситель объема, который поможет вам определить правильные объемы, необходимые для различных соотношений химических растворов.

После того, как вы загрузили пленку в резервуар для проявления дневного света, выполните следующие действия, чтобы проявить черно-белую негативную пленку:

Предварительное замачивание пленки: Хотя мнения о преимуществах предварительного замачивания разделились, я лично позволяю вымочить всю свою черно-белую пленку в простой воде при 20 ° C (68 ° F) примерно на одну минуту перед добавлением проявителя.Это доводит пленку до температуры, примерно равной проявителю, и, по моему опыту, дает более равномерное проявление. Перед следующим шагом слейте воду из замачивателя.

Разработчик: Добавьте черно-белый проявитель. Для нормального контраста и проявления соблюдайте рекомендованное время проявления для вашей конкретной пленки и используемого проявителя. Температура проявителя также влияет на необходимое время проявления. Обычно рекомендуется увеличивать или уменьшать время проявления на + — 4% на каждый градус выше или ниже 20 ° C (68 ° F) температуры проявителя.Производитель проявителя пленки, вероятно, также имеет рекомендуемый цикл перемешивания (перемещение химического вещества), расположенный вместе с инструкциями по смешиванию. После каждого перемешивания рекомендуется слегка постучать проявочным резервуаром по твердой поверхности, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могут препятствовать равномерному проявлению.

Stop Bath: По истечении соответствующего времени проявки слейте проявитель из резервуара и сразу же добавьте обычную водяную баню для остановки. Разрешить фильм стоять в стоп ванне в течение примерно одной минуты.При использовании стоп-ванны с определенным составом следуйте инструкциям производителя.

Fixer: После разработки фильма была задержана стоп ванной, опорожнить решение остановки ванны и сразу же добавить закрепитель. Соблюдайте время фиксации и цикл перемешивания, рекомендованные производителем используемого фиксатора. По завершении вылейте фиксатор обратно в контейнер для повторного использования.

Ополаскивание: По истечении необходимого времени для фиксации вылейте фиксатор обратно в контейнер для повторного использования.Промойте пленку проточной водой в течение четырех-пяти минут. Я рекомендую наполнить резервуар для проявки дистиллированной водой после завершения первоначального ополаскивания. Это поможет избежать появления водяных пятен на пленке, когда она высохнет.

Повесьте пленку для сушки: душ — отличное место для сушки пленки. Во-первых, дайте горячей воде течь достаточно долго, чтобы в воздухе образовалось достаточное количество пара. Это поможет отбросить частицы пыли из воздуха, которые могут прилипнуть к влажной пленке. Затем повесьте пленку на упомянутые канцелярские скрепки или используйте специальные клипсы.Рекомендуется прикрепить дополнительный зажим к нижней части 35-мм пленки и пленки среднего формата, чтобы предотвратить скручивание пленки при высыхании. Дайте пленке высохнуть не менее четырех часов.

Как проявить цветную негативную пленку в домашних условиях

Проявление цветной негативной пленки в домашних условиях не должно быть сложной задачей. Во многом этот процесс очень похож на проявку черно-белой негативной пленки. Разница заключается в самой пленке и в том, как она реагирует на температуру и время проявления.В то время как проявление черно-белой пленки можно в значительной степени контролировать и регулировать, используя время проявления, проявление цветной негативной пленки является гораздо более точным с точки зрения времени проявления и температуры. Даже небольшие отклонения могут привести к резкому изменению цвета и отрицательной плотности.

Цветная негативная пленка Kodak Ektar 100 собственной разработки. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Цветной негатив — это пленка, на которой цвета готового негатива перевернуты по сравнению с тем, как мы воспринимаем их невооруженным глазом.Большая часть, если не вся цветная негативная пленка, производимая сегодня, обычно проявляется с использованием процесса проявки с двумя ваннами вместе со стабилизирующей ванной, известной как C-41. Это сильно отличается от процесса E-6, используемого для проявления цветной позитивной пленки, который мы обсудим в следующем разделе. Перед проявкой важно знать, какой процесс требуется для вашей цветной пленки!

На этикетке указано, какой тип ванны для стабилизатора требуется на стороне канистры с пленкой. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Это можно было даже написать на коробке с пленкой. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Это также может быть включено в бумажные инструкции. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Проверьте канистру или контейнер для пленки на предмет необходимой обработки.

Для нас удобно, что большая часть проявки цветных негативов в домашних условиях выполняется с использованием наборов для проявки. В эти комплекты входят все химические вещества, необходимые для смешивания требуемых химических растворов в различных объемах. Вы можете найти комплект для проявки цветной 35-мм пленки C-41 (он работает и для других форматов) по цене около 40 долларов США.

Химикаты C-41 смешаны и готовы к действию. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Самое приятное то, что химические вещества для проявления цветонегативных проявлений можно повторно использовать до определенного момента (с компенсированным временем проявления), что делает их гораздо более экономичными, чем можно было бы предположить в противном случае.

Вот химические вещества, необходимые для проявления цветной негативной пленки в домашних условиях. Они бывают в жидкой или порошковой форме и будут сопровождаться специальными инструкциями по смешиванию, предоставленными производителем.

Разработчик

C-41 похож на черно-белый проявитель в том, как он проявляет серебро, присутствующее в эмульсии пленок. Разница заключается в том, что он также вступает в реакцию с «красителями», присутствующими в эмульсии цветной негативной пленки, тем самым производя различные красители, которые создают цветовые тона в готовом негативе.

Отбеливатель (Blix)

Blix действует как окислитель, который помогает удалить оставшееся серебро из эмульсии пленки после завершения первого проявителя, а также фиксирует пленку, чтобы она была светостойкой.Как и в случае со многими аспектами обработки пленки, существуют некоторые аргументы в отношении того, что предпочтительнее: использовать одну отбеливающую или фиксирующую ванну (бликс) или разделить этапы отбеливания и закрепления на две отдельные ванны. Большинство наборов для проявки C-41 содержат химические вещества для смешивания блик-ванн, но некоторые предлагают отбеливатель и закрепитель в качестве индивидуальных ванн. Для большинства пользователей, особенно если вы только начинаете обрабатывать цветную пленку в домашних условиях, этот спор не будет проблемой.

Стабилизатор

Стабилизатор цветной пленки помогает сделать ваши негативы более архивными (более долговечными), помогая предотвратить грибковые и микробные повреждения.Эмульсии старых цветных пленок также выиграли от стабилизирующей ванны, потому что, как следует из названия, стабилизатор помог избавить пленку от оставшихся связующих красителей, которые со временем могут ухудшить качество цвета пленки. Многие фотографы считают, что химический состав современных эмульсий цветных негативных пленок больше не требует стабилизирующей ванны, но по-прежнему входит в состав почти всех проявочных комплектов C-41.

Pro Совет: поскольку раствор стабилизатора предназначен для высыхания на пленке, рекомендуется использовать дистиллированную воду при приготовлении раствора стабилизатора, чтобы уменьшить появление водяных пятен.

Цветная негативная пленка Процесс C-41

В зависимости от того, какой набор для проявки C-41 вы используете, время окончательной проявки и температурные допуски могут различаться. Это означает, что вы должны внимательно следовать инструкциям, предоставленным производителем вашего конкретного набора для проявки. Однако процедура будет выглядеть примерно так:

Предварительное замачивание пленки: Как и в случае с черно-белой обработкой, предварительно замочите пленку в простой воде при температуре проявителя на одну минуту.Перед следующим шагом слейте воду для предварительного замачивания.

Проявитель: добавьте проявитель в свой проявочный образец и следуйте рекомендациям производителя набора для проявки по температуре и перемешиванию. Вылейте проявитель обратно в контейнер для повторного использования после завершения разработки.

Blix: Добавьте бликовую ванну в проявочный резервуар. Опять же, внимательно следуйте инструкциям производителя набора по температуре и перемешиванию на этом этапе.Blix также можно использовать повторно, поэтому вылейте химикаты обратно в контейнер для следующего раза. После завершения бликса остальные шаги можно выполнять при дневном свете.

Вымойте пленку: Наполните и опорожните резервуар для проявки простой водой пять-семь раз, чтобы удалить пузырьки с пленки.

Стабилизируйте пленку: Добавьте раствор стабилизатора и следуйте инструкциям производителя. Обычно этот шаг занимает около одной минуты. Важно не промывать пленку после стабилизатора.

Повесьте пленку для сушки: следуйте той же процедуре сушки, что и при черно-белой обработке, чтобы уменьшить прилипание пыли к пленке.

Как проявить цветную позитивную пленку в домашних условиях

Цветная позитивная пленка — это пленка с переворачиванием цвета, слайд или прозрачная пленка. В отличие от цветной негативной пленки, цветная позитивная пленка реалистична, то есть кадры самой пленки выглядят как миниатюрные фотографии без фанкового психоделического внешнего вида, присущего цветным негативам.

Fujifilm Provia 100A среднего формата, цветная позитивная пленка. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Цветная позитивная пленка требует особого процесса. Хотя когда-то существовало множество методов проявления для этого типа пленки, в настоящее время в большинстве лабораторий и домашних проявочных наборов используется процесс E-6. Да, как и обработка C-41, наборы для обработки E-6 легко доступны, причем большинство вариантов объемом один литр стоят около 40 долларов США.

Набор для обработки Е-6 объемом 1 литр от Arista.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Обработка E-6 невероятно зависит от температуры, даже больше, чем C-41. Это означает, что точный контроль температуры имеет решающее значение для успеха. Не заблуждайтесь, обработка с E-6 вполне возможна в домашних условиях, но я рекомендую делать это только после того, как вы освоитесь с другими типами проявки пленки.

Фактически, в зависимости от производителя вашего проявочного комплекта E-6 шаги, которые вы предпримете, могут несколько отличаться. Я не могу не подчеркнуть, что вы в конечном итоге должны полагаться на инструкции, прилагаемые к вашему комплекту.Тем не менее, мы все же можем немного разбить процесс домашней разработки E-6, чтобы вы лучше понимали, чего ожидать, если вы сделаете шаг вперед.

Сама процедура очень похожа на обработку C-41, но с добавлением второго проявителя.

Разработчик 1

Первый проявитель в процессе E-6 подобен проявителю черно-белых негативов. Именно здесь проявляется эмульсия и определяется контраст и плотность.

Разработчик 2

Известен как «проявитель цвета». Этот проявитель отвечает за реакцию с эмульсией пленки для создания цветов, которые мы видим в готовом цветном позитиве. В некоторых процессах E-6 перед этим этапом используется отдельный процесс разворота.

Для обработки E-6 решение бликс такое же, как и для процесса C-41. Он отвечает за светостойкость пленки и за удаление остатков серебра и других частиц со стадии проявки.

Цветная позитивная пленка E-6 Process

Предварительное замачивание пленки: Предварительно замочите пленку в простой воде при температуре проявителя на одну минуту. Перед следующим шагом слейте воду для предварительного замачивания.

Добавьте первого проявителя: добавьте первого проявителя к вашему проявлению и следуйте рекомендациям по температуре и перемешиванию от производителя набора для проявки. Вылейте проявитель обратно в контейнер для повторного использования после завершения разработки.

Промывка: Заполните и опорожните резервуар для проявки простой водой пять-семь раз.

Добавьте второй проявитель: добавьте второй проявитель в свой проявочный дубль, затем следуйте рекомендациям производителя набора для проявки по температуре и перемешиванию. Вылейте проявитель обратно в контейнер для повторного использования после завершения разработки.

Промывка: Заполните и опорожните резервуар для проявки простой водой пять-семь раз.

Blix: Добавьте бликовую ванну в проявочный резервуар. Опять же, внимательно следуйте инструкциям производителя набора по температуре и перемешиванию на этом этапе. Blix также можно использовать повторно, поэтому вылейте химикаты обратно в контейнер для следующего раза. После завершения бликса остальные шаги можно выполнять при дневном свете.

Вымойте пленку: Наполните и опорожните резервуар для проявки простой водой пять-семь раз, чтобы удалить пузырьки с пленки.Я рекомендую окончательно промыть пленку дистиллированной водой, чтобы избежать образования водяных пятен.

Повесьте пленку для сушки: следуйте той же процедуре сушки, что и для черно-белого и обработки C-41, чтобы уменьшить прилипание пыли к пленке.

Подведение итогов…

Совершенно невозможно вдаваться в подробности какого-либо аспекта проявки домашних фильмов в имеющемся здесь пространстве.Как видите, нужно учитывать довольно много переменных. Несмотря на все это, основные принципы проявления собственной пленки в домашних условиях остаются практически неизменными, и как только вы их поймете, вы сможете обрабатывать множество различных типов пленки, не выходя из дома.

Инструменты и методы, которые мы здесь сегодня описали, станут отличной отправной точкой для вас, чтобы начать изучение своего собственного дома. Не расстраивайтесь, если делаете ошибки. Даже опытные фотографы с многолетним опытом работы в фотолаборатории все еще время от времени портят обработку.Все это часть красоты фильма.

Об авторе: Адам Велч — авантюрист, фотограф и писатель из США. Он не спонсируется и не получает компенсации ни от одного из брендов, упомянутых в этой статье. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и YouTube.

Вы когда-нибудь пробовали проявить пленку дома? У вас есть собственная фотолаборатория? Поделитесь своими мыслями, оставив комментарий ниже!

DIY РОДИНАЛ — dr.frankenfilm

Кажется, что каждый месяц или около того происходит очередная история о кинокомпании, прекращающей выпуск линейки продуктов или повышающих цены. В сочетании с повсеместным отказом большинства фотографических магазинов становится досадно трудно найти пленку и химию на моем месте в лесу.

Я помню, как видел статью о создании собственного проявителя пленки из растворимого кофе Folgers и порошка витамина С.Отличная идея, но мне очень хотелось более стандартного разработчика. Я наткнулся на формулу Родинала на digitaltruth.com и решил, что попробую.

Rodinal — одна из старейших формул проявителя, запатентованная в 1891 году, она имеет большую резкость кромок и может использоваться как с пленкой, так и с бумагой. «Родинал» является одноразовым разработчиком, а это означает, что после того, как он был использован, его можно выбросить.Я ужасно могу вспомнить, сколько прогонов было выполнено в пакете разработчика, поэтому выбрасывание его каждый раз гарантирует, что я никогда не буду использовать измученный разработчик.

Этот проявитель находится в форме концентрата, и его стандартные разведения составляют от 1:25 до 1: 100. Обычно я использую его в разбавлении 1: 100, чтобы максимизировать контраст и резкость краев. Использование этого разбавления также снижает стоимость развернутого рулона.Этот проявитель дешев в использовании, я рассчитал что-то между 0,015 и 0,03 доллара за рулон пленки, что делает его отличной альтернативой для людей с ограниченным бюджетом.

Процесс довольно прост и может безопасно выполняться в помещении с надлежащей вентиляцией. Обязательно используйте перчатки и защитные очки при работе с гидроксидом натрия, так как он очень едкий.Купите отдельные мерные чашки и пометьте их только для использования в фотолаборатории.

Если вы не знакомы с этими химическими веществами, я рекомендую вам прочитать их паспорта безопасности материалов и следовать рекомендуемым процедурам безопасности.

Вот что вам понадобится:

2. Таблетки Тайленола по 500 мг (универсальный подойдет)

3. Сульфит натрия (продается в магазинах товаров для домашнего пивоварения).

4. Гидроксид натрия (гранулы для очистки канализационных стоков)

5. Дистиллированная вода.

6. Янтарные бутылки (можно приобрести в магазинах натуральных продуктов).

7.Что-то, чем можно раздавить тайленол (молоток и конверт отлично работают)

Небольшой совет относительно гидроксида натрия, его становится все труднее найти из-за его обычного использования в производстве метамфетамина. В моих местных магазинах Wal-Mart, Home Depot и Lowes его не было; Я нашел его в хозяйственном магазине True Value.

Я обнаружил, что порядок имеет значение.Их смешивание из указанного порядка приведет к более чем среднему количеству оставшихся частиц. Мой приятель, профессор химии, помог мне разобраться с заказом.

Инструкции по смешиванию

1. Налейте в мерную чашку 200 мл дистиллированной воды.

2. Отмерьте 50 граммов сульфита натрия.

3. Добавьте воду. Растворимость сульфита натрия составляет 23 г на 100 мл, поэтому не растворяется

частицы остались позади. Они растворятся по мере того, как мы продолжаем добавлять оставшиеся ингредиенты.

4. Отмерьте 20 граммов гидроксида натрия (щелочь), стараясь избегать контакта с кожей.

5. Размешайте в воде до полного растворения (температура раствора повысится, это нормально).

6. Отсчитайте 30 таблеток тайленола по 500 мг.

7. Измельчите таблетки и вылейте смесь воды и гидроксида натрия, пока она еще теплая.

8. Перемешайте до полного растворения. Часть наполнителя из таблеток не растворяется, это нормально.

9. Поместите мерную чашку в прохладную воду, чтобы она остыла до комнатной температуры.

10. Добавьте дистиллированную воду по мере необходимости, чтобы получить 250 мл.

11. Закройте крышку и дайте постоять минимум 72 часа.

По истечении 72 часов вы заметите, что на дне бутылки образуются кристаллы. Я обычно встряхиваю флакон перед использованием и не заметил никаких необычных отложений на моей пленке.

Использовать как Родинал. Нормальные разведения могут составлять от 1:25 до 1: 100. Правильное время разработки можно найти в таблице Massive Dev Chart. Кажется, есть небольшие разногласия относительно того, как долго вы можете хранить раствор. Некоторые говорят три месяца, другие говорят пять лет. При 1:50, используя стандартный универсальный четырехцилиндровый резервуар Patterson, вы можете запустить 40 рулонов пленки с 250 мл концентрированного проявителя.Если вас беспокоит, что он испортится, вы всегда можете уменьшить формулу вдвое.

Вы должны проявить собственную черно-белую пленку.Вот как.

Получил иену на фильм? Удачи в проявлении этих картинок. Несмотря на то, что аналоговая фотография переживает период серьезного возрождения, остается мало мест, где можно было бы превратить экспонированную пленку в изображения. Однако хорошая новость заключается в том, что проявить пленку дома довольно просто и очень весело. Он смешивает химию и искусство — и, вероятно, портит хотя бы одну из ваших футболок.

Покупка пленки

Для этого процесса сделай сам вам нужно работать с черно-белой пленкой. (Хотя вы можете проявить цветную пленку дома, этот процесс намного сложнее и требует использования химикатов на основе отбеливателя, поэтому он намного менее приятен, чем процесс проявления монохромных изображений.) В специализированных магазинах можно найти пленку, которую вы хотите, но это самый простой способ в магазин будет онлайн.

На каждый рулон 35-миллиметровой черно-белой пленки можно сделать 36 снимков, что обойдется вам примерно в 5 долларов.Есть вероятность, что вы случайно испортите хотя бы один рулон, поэтому покупайте сразу пару.

Пленка Kodak Tri-X 400

Я рекомендую вам начать с чего-нибудь классического, например, Kodak Tri-X (5,30 доллара от B&H) или Ilford HP5 (5,20 доллара от B&H). Оба бренда существуют вечно, и из-за них сложно так сильно облажаться, что ваши фотографии будут полностью испорчены. Если вы хотите попробовать продукт другого производителя, просто убедитесь, что вы получаете черно-белую пленку, изготовленную по технологии D-76, а не C-41.

Инструменты

Самое необходимое для обработки пленки будет стоить примерно от 50 до 75 долларов. За более высокую цену вы можете получить гораздо более красивое оборудование, но начать с дешевых вещей — отличный способ научиться. В дополнение к ссылкам, которые мы приводим здесь, вы также можете проверить Craigslist на наличие старых принадлежностей для фотолаборатории, которые часто включают проявочное оборудование.

Вот список того, что вам нужно. Это не небольшая куча снаряжения, но это часть того, что делает игру интересной.

Проявитель Патерсон

Проявочный бак и катушки

Здесь происходит волшебство. Вы загружаете пленку в одну из двух пластиковых катушек, которые находятся внутри светонепроницаемого резервуара, удерживая рулон в виде равномерно распределенной спирали, чтобы проявляющие химические вещества могли покрыть всю его поверхность. В баке Paterson, который мы рекомендуем (28 долларов от B&H), достаточно места для двух рулонов, но для проявления одного рулона за раз просто оставьте вторую катушку пустой.

Темная сумка (по желанию)

Вам нужно будет загрузить пленку на катушки в черном как смоль. Темная сумка (29 долларов от B&H) позволяет сделать это, не затемняя всю комнату в доме.

Бутылки для хранения химикатов

Бутылки Fancy Datatainer (3,50 доллара от B&H) идеальны, но относительно дороги. Для начала подойдет любой чистый контейнер — просто держите его в темноте, если он полупрозрачный.

Термометр

Обычный термометр подходит для наших целей.Вам не нужно выходить за рамки полной точности.

Ножницы

Вам нужно будет отрезать ведущую часть пленки, а затем разрезать негативы на полоски. Для этого вам нужны острые лезвия без зазубрин, которые могут испортить края пленки.

Консервный нож (опция)

Пленку можно вытащить из банки пальцами, но это не весело.

Химические вещества

Помимо фотографического оборудования, вам понадобится запас химикатов для проявления пленки.Некоторые руководства по ремонту рекомендуют заменять химические вещества жидкостями, такими как кофе и апельсиновый сок. Эти ингредиенты полностью подойдут, но специальные химические вещества дадут вам гораздо более стабильные результаты — и они все еще довольно дешевы.

Пленочные химикаты Kodak

Разработчик

Вы можете купить порошки или предварительно смешанные жидкости.Я узнал о порошке Kodak D-76 (11,50 долларов за галлон от Amazon), который универсален и служит долго.

Стопорная ванна

Одной бутылки предварительно смешанного стопа (14 долларов за восемь галлонов от Amazon) прослужит вам очень долго. Вы также можете тщательно промыть водой, если она закончилась.

Фиксатор

Kodak Fixer (16 долларов за галлон от Amazon) — старый стандарт, но предварительная смесь Ilford (10 долларов за 34 унции от B&H) также подойдет.

Photo-Flo (опционально)

В конце процесса проявки вы можете быстро окунуть пленку в это смачивающее средство (17 долларов за 16 унций от Amazon), чтобы предотвратить образование полос или водяных пятен.Он представляет собой мыльную жидкость и требует сильного разбавления, поэтому сохраняет его надолго.

Дистиллированная вода (по желанию)

Если вы покупаете химические вещества в порошке, вам в конечном итоге придется смешать их с H ₂ O. Поскольку водопроводная вода может оставлять минеральные отложения на негативе, подумайте о покупке кувшина или двух дистиллированных продуктов.

Инструкции

Это может показаться устрашающим, но на самом деле проявочная пленка немного проще, чем приготовление шоколадного печенья.Самая сложная часть — это когда вы загружаете пленку в светонепроницаемую емкость, что требует работы в полной темноте. После этого остальная часть процесса просто включает в себя добавление химикатов в резервуар в определенном порядке, оставление их на определенный период времени, а затем их удаление. К этому процессу нужно немного привыкнуть, но после пяти или шести развивающих занятий вы сможете делать это во сне.

Шаг 1. Подготовка к отключению света

Вам понадобится полная темнота, чтобы загрузить пленку в резервуар.Если вы правильно настроите темную комнату, будет очень сложно, а то и невозможно определить, открыты ваши глаза или закрыты. Я использую ванную комнату без окон и заклеиваю швы двери скотчем, но вы также можете манипулировать пленкой в ​​темной сумке, такой как та, что указана в списке инструментов.

Прежде чем нажать на выключатель, разложите части вашего танка так, чтобы их можно было легко найти, не сбивая с пола. Как только пленка достанется из контейнера, вы не сможете снова включить свет, а поиск по полу в кромешной тьме — неинтересно.

После того, как вы выключите свет, посидите с закрытыми глазами в течение нескольких минут, прежде чем снова открыть их в темноте. Вы можете увидеть тусклые источники света, которые не могли увидеть, пока глаза не приспособились. Если да, то заблокируйте эти источники, чтобы предотвратить проникновение даже слабого света.

Шаг 2: Загрузите пленку в резервуар

Пленка загружена на проявочную катушку

Когда полностью стемнеет, подденьте один конец контейнера с пленкой и выньте рулон. Когда вы это сделаете, он распадется, и это нормально. Пока ваши пальцы чистые, можно немного прикасаться к пленке, но старайтесь не трогать ее слишком долго. Не позволяйте пленке волочиться по полу, потому что вы можете поцарапать эмульсию и соскрести фотографии.

Вынув пленку из контейнера, найдите заправку — неровную часть на конце рулона пленки — и разрежьте ее поперек.Этот фрагмент не обязательно должен быть идеальным, но убедитесь, что вы не сделали слишком глубокий разрез и не испортили свое первое изображение.

Поверните к резервуару, вставьте пленку между выступами, а затем поверните катушку вперед и назад, чтобы втянуть оставшуюся часть пленки в катушку. Это требует некоторой практики. Прежде чем попробовать в темноте, я рекомендую пожертвовать одним пустым рулоном пленки, чтобы вы могли попрактиковаться в загрузке пленки на свету. Тогда вы будете готовы, когда на линии будут картинки.

Установите катушку на центральную стойку, вставьте ее в резервуар и наденьте крышку воронки.При повороте он должен встать на место. Это запечатывает контейнер, делая его легким. На этом этапе вы можете включить свет в комнате, но сначала наденьте дополнительный колпачок на тот случай, если вы что-то испортили с воронкой.

Шаг 3. Смешайте химикаты

А теперь самое интересное! Обязательно смешайте химические вещества в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Порошковые химикаты действительно лучше всего смешиваются при температуре, указанной в их инструкциях. Используйте слишком холодную воду, и в результате в бутылке могут плавать куски порошка, которые могут прилипнуть к негативам и испортить их.

Чтобы на негативах не осталось минеральных отложений, смешайте их с дистиллированной водой. При необходимости можно обойтись водопроводной водой, но в зависимости от содержания минералов в воде на пленке могут остаться пятна.

Многие пленки содержат руководства по проявлению внутри картонных коробок. В противном случае их обычно можно найти, выполнив поиск по названию пленки и «Руководству по проявлению». Это подскажет вам точную температуру, необходимую химикатам, и продолжительность хранения их в резервуаре.

Например, если вы проявляете Tri-X 400 (настоящая классика с его зернистым, высококонтрастным, черно-белым видом) и проявляете с помощью D-76, вам придется оставить пленку в проявителе. в течение 6 минут 45 секунд при 68 градусах. Время разработки больше при более низких температурах и сокращается по мере нагрева.

Шаг 4. Проявите пленку

Первое добавленное вами химическое вещество — это проявитель, который заставляет реальное изображение кристаллизоваться на пленке. Как только вы нальете в резервуар проявитель, несколько раз постучите дном резервуара по стойке.Это выбивает пузырьки воздуха, которые могли образоваться вокруг пленки, и не дает им оставлять некрасивые пятна на снимках.

По прошествии времени вы должны встряхивать резервуар примерно 10 секунд каждые 30 секунд или минуту. Если делать это чаще, ваши снимки будут более контрастными и зернистыми, потому что свежие химикаты будут попадать на пленку более регулярно. Хотя на этом этапе изображение должно быть на пленке, оно все равно может быть испорчено светом.

По истечении времени налейте проявитель обратно в бутылку, затем залейте стопорную ванну.Время на остановке намного короче, потому что это просто нивелирует влияние остаточного проявителя.

Когда разливаешь стопор, пора фиксировать. Когда время фиксации истекло, выньте негативы из емкости. Если они выглядят слишком розовыми или фиолетовыми, это может означать, что вы не исправляли их достаточно долго или что ваш фиксатор теряет свою эффективность. Положите негативы обратно в резервуар на дополнительное время.

Промывка исправления

После исправления пора вымыть негативы. Пропуск водопроводной воды (на данном этапе процесса не требуется дистиллированный H ₂ O) через резервуар в течение пяти минут должен помочь, но я также только что наполнил и опустошил резервуар несколько раз, помахивая водой. внутри. Он работает нормально — и требует гораздо меньше воды.

На этом этапе вы можете использовать увлажняющее средство, такое как Photo Flo, чтобы предотвратить появление водяных пятен на негативе.

Шаг 5. Высушите негативы

Последний этап процесса разработки — развешивание негативов для просушки.Вы можете купить специальные зажимы для пленки или просто надеть прищепки на кольца для занавески для душа, как я. Держите мокрые негативы подальше от пыли и шерсти животных, а также от колеблющихся температур.

Чтобы пленка не скручивалась, возьмите пустую пленку, которую вы открыли ранее, и наденьте ее на нижнюю часть полосы пленки. Это прибавит веса, чтобы пленка оставалась ровной. Не волнуйтесь, если в процессе сушки это будет выглядеть странно — неравномерная сушка может привести к тому, что негативы будут странным образом деформироваться и скручиваться.Оставьте пленку, пока она не высохнет, пока она не станет ровной.

Я храню негативы на пластиковых страницах (8,30 доллара на Amazon), потому что их легко каталогизировать и смотреть таким образом. Вы также можете просто свернуть их в канистру с пленкой, но так вы с большей вероятностью будете притягивать пыль, поцарапать пленку и скручивать негативы, что затрудняет сканирование по строке.

Шаг 6. Отсканируйте изображения

Отсканированный негатив

Когда пленка станет хорошей и сухой, вы должны снять с нее изображения с помощью сканера. Если вы серьезно относитесь к съемке на пленку, стоит вложить деньги в что-то вроде Epson V600 (205 долларов на Amazon) или в один из высококлассных пленочных сканеров, стоимость которых может доходить до нескольких тысяч долларов. Но если вам уже надоело тратить большие деньги на пленку, вы можете использовать что-то вроде этого сканера пленки для смартфона (49 долларов от Lomography). С его помощью вы не получите шедевров музейного уровня, но с его помощью можно будет создавать файлы, достаточно большие для небольших отпечатков или социальных сетей.

Этот процесс требует много работы, но как только вы освоите его, он пойдет быстро. С парой двойных резервуаров я могу обработать два рулона пленки менее чем за полчаса, от выключения света до подвешивания негативов для просушки. Просто убедитесь, что вы вымыли все химические вещества, которые вы пролили: даже если они выглядят прозрачными, когда вы их заливаете, они окрашивают вещи в коричневый цвет. Это также отличный повод надеть фартук для фотолаборатории.

Увидимся в темноте!

Создание собственного фильма — практическое руководство

Разработка собственного фильма — руководство
Новый приглашенный участник JCH Нам Тран любезно поделился с нами своей методикой домашнего проявления пленки.Я знаю, что многие люди хотят попробовать это, но не знают, как это сделать, поэтому это очень простое руководство о том, как развиваться самостоятельно.

Фильм прекрасен. Мне нравится загружать новый рулон в камеру и чувствовать, как пленка переходит к следующему кадру. Кажется, что с бесконечным развитием фотографических технологий произошло возрождение пользователей пленки; Но одно утверждение, которое я слышу бесчисленное количество раз, касается высоких расходов, связанных с использованием пленки. Я считаю, что использование пленки может быть чрезвычайно экономичным, если вы минимизируете некоторые лишние расходы.Разработка собственного фильма сразу же снизит стоимость. Так что я хотел бы показать всем, кто неохотно смотрит фильм впервые, как обрабатывать свой собственный фильм. Это весело, эмоционально приближает вас к фотографиям и сэкономит вам немного денег, чтобы купить больше пленки!

Начнем! Цветной или ч / б?

Поскольку я пишу это для новичков, я перейду к обработке черно-белой пленки. Но вы снимаете цвет? Не беспокойтесь, потому что, если вы можете проявить черно-белое изображение, вы сможете проявить цвет.Я настоятельно рекомендую проявлять черно-белую пленку только в первый раз, потому что цветная пленка очень чувствительна к химической температуре. Когда вы научитесь проявлять черно-белую пленку, вы можете перейти к цветной печати. К тому времени вы будете знакомы с этапами разработки, и единственное, о чем вам следует беспокоиться, это температура цветных химикатов. Так что сначала снимите какой-нибудь черно-белый фильм.

Что нужно для запуска?

Для того, чтобы начать развиваться, вам не нужно так много. Общая стоимость стартовых материалов составляет около 70 долларов США.S. и может быть даже дешевле в зависимости от того, что вы выберете. После первоначальной стоимости химикаты будут стоить около 10-15 долларов за каждые 20-25 рулонов пленки. Я делю материалы на две категории: инструменты и химикаты. Ниже я перечисляю материалы и бренды, которые рекомендую вам впервые.

Инструменты:
Бак для проявки (35-миллиметровый бак Паттерсона и катушка)
Сумка для пеленания (Адорама продает отличные сумки по отличной цене)
Какой-то таймер

Химические вещества:
Проявитель (Kodak D-76)
Стоп (подойдет любая остановка)
Fixer (Фиксатор скорости Sprint Record)
Photo-flo (Это необязательно)

Четыре простых шага к развитию

1) Загрузка пленки

Сначала вам нужно загрузить пленку в катушку.Вы должны пожертвовать рулоном дешевой пленки, чтобы попрактиковаться в установке пленки на барабан. Поскольку вы, вероятно, будете использовать сумку для пеленания, у вас не будет вашего зрения, чтобы помочь вам загрузить пленку. Поэтому во время практики закройте глаза и постарайтесь делать это вслепую. Как только вы станете мастером, вы можете попробовать его на своем реальном выставленном рулоне.

Проявочная пленка — это не более чем набор химикатов.Единственное, что меняется, — это то, как долго вы оставляете химикаты в резервуаре. Это время можно найти на коробке с вашим фильмом. Более простой источник — это Massive Dev Chart, предоставленная Digitaltruth photo (у них также есть фантастическое приложение для iPhone). На веб-сайте вы можете указать тип пленки и скорость, и он точно скажет вам, как долго продержится проявитель.

Вы заметите, что на диаграмме развития есть числа, которые выглядят следующим образом (1 + 2). Это просто означает 1 часть проявителя и 2 части воды.В первый раз просто сделайте (1 + 1) микс и развивайте в течение времени, указанного в диаграмме разработки.

Примечание: 1 + 1 НЕ означает 1 часть порошкового проявителя и 1 часть воды. Сначала нужно приготовить жидкий проявитель из порошка. Затем вы можете смешать 1 часть жидкого проявителя с 1 частью воды.

Когда у вас есть раствор, просто налейте его в свой резервуар. Встряхивайте первые 30 секунд.После этого не забывайте делать инверсии каждую минуту, пока не истечет нужное время (инверсия — это просто переворачивание танка вверх ногами и правой стороной вверх на 10 секунд). Убейте разработчика и переходите к 3-му шагу.

Примечание. Пожалуйста, внимательно следите за временем. Если вы проявите меньше или больше времени, чем указано, ваш отрицательный результат будет чрезмерно или недоэкспонирован. Так что не забывайте следить за таймером.

Тяжелая часть окончена. Если вы зашли так далеко, все остальное будет похоже на то же самое.Поместите должным образом разбавленный стопор в резервуар и встряхивайте его в течение 30 секунд. Через 1 минуту вы можете изменить стоп-аут. Пришло время исправить фильм.

Вы почти закончили! Все внутри танка развито. Теперь нам нужно сделать изображения постоянными, сделав пленку нечувствительной к свету с помощью фиксатора.

Залейте правильно перемешанный закрепитель в резервуар.

Источник