Как сделать радиоуправляемый пульт своими руками

Пульт радиоуправления моделями своими руками

Всем привет. Представляю на общее обозрение самодельный пульт радиоуправления для управления различными объектами на расстоянии. Это может быть машинка, танк, катер и т.д. изготовленное мной для “детского” радио кружка. С применением радио модуля NRF24L01 и микроконтроллера ATMEGA16.

Давно у меня лежала коробка одинаковых поломанных игровых джойстиков от приставок. Досталась от игрового заведения. Особого применения в неисправных игровых джойстиках я не видел, да и выкидывать или разбирать жалко. Вот и стояла коробка мертвым грузом пылилась. Идея применения игровых джойстиков, пришла, как только пообщался со своим приятелем. Приятель вел кружок для юных радиолюбителей в интернате, причем бесплатно по выходным, приобщал любознательных детишек к миру радиоэлектроники. Дети они ведь как губка, впитывают информацию. Так как я сам очень приветствую подобные кружки для детей, а тут еще и в таком месте. То и предложил идею, как задействовать нерабочие джойстики. Идея заключалась в следующем: создать самодельный радио дистанционный пульт управления моделями, собранными своими руками, который хотелось бы предложить детям для изучения проекта. Идея ему очень понравилась, учитывая, что финансирование детских учреждений мягко сказать не очень, да и мне был интересен данный проект. Пускай я тоже внесу свою лепту в развитие радио кружка.
Цель проекта создать законченное устройство не только как радио дистанционный пульт, но и ответную часть на радиоуправляемый объект. Учитывая, что пульт для детей то и подключение приёмной части на модель, также должно быть по возможности простым.

Сборка и комплектующие:

Разобрав игровой джойстик на составляющие, сразу стало ясно, нужно изготовить новую печатную плату, причем, весьма необычной формы. Сначала, хотел развести печатную плату на микроконтроллер ATMEGA48, но как оказалось портов микроконтроллера просто не хватает под все кнопки. Конечно, такое количество кнопок в принципе не нужно и можно было ограничиться только четырьмя портами микроконтроллера АЦП для двух джойстиков и два порта для тактовых кнопок, размещенных на джойстиках. Но мне захотелось по возможности максимально большое количество кнопок задействовать, кто знает, чего там детишки ещё захотят добавить. Так была рождена печатная плата под микроконтроллер ATMEGA16. Сами микроконтроллеры у меня были в наличии, остались от какого-то проекта.

Резинки на кнопках очень сильно были изношены, и восстановлению не подлежали. Но это не удивительно учитывая, где джойстики использовались. По этой причине применил тактовые кнопки. Пожалуй, к минусам тактовых кнопок можно отнести сильное щелканье, возникавшие в результате нажатия на кнопку. Но для данного проекта это весьма терпимо.
Плату с джойстиками не пришлось переделывать, оставил какая есть, что значительно сэкономило времени. Торцевые кнопки также сохранил в первоначальном виде.
В качестве приемопередатчика выбрал радиомодуль NRF24L01, так как цена весьма мала в Китае по цене 0.60$ за шт. купил. Несмотря на свою малую стоимость, радиомодуль обладает не малыми возможностями и конечно мне подходил. Следующей проблемой, с которой столкнулся, а собственно где радиомодуль разместить. Пространство в корпусе свободного маловато, по этой причине радио модуль разместил в одной из ручек корпуса джойстика. Даже фиксировать не пришлось, модуль плотно прижимался, когда собирался полностью корпус.

Пожалуй, самой большой проблемой стал вопрос с питанием для радио пульта. Покупка каких-то специализированных аккумуляторов, скажем литиевых, влетало в немалую копеечку, так как собирать решено было семь комплектов. Да и оставшееся свободное пространство в корпусе не очень позволяло использовать стандартные аккумуляторы серии AA. Хотя потребление и не значительное можно использовать разные подходящие источники питания. Как всегда, на помощь пришла дружба, коллега на работе подогнал аккумуляторы литиевые плоские от мобильных телефонов и бонусом зарядки к ним. Все же немного пришлось переделать их, но это незначительно и гораздо лучше, чем делать с нуля зарядку для аккумуляторов. Вот на плоских литиевых аккумуляторах я и остановился.

В процессе испытания радио модуль, свою заявленную дальность оправдал и уверенно работал по прямой видимости на расстоянии 50 метров, через стены дальность значительно уменьшилась. Также было в планах установить вибромотор, который реагировал, скажем на какие-то столкновения или другие действия в радиоуправляемой модели. В связи с этим предусмотрел на печатной плате транзисторный ключ для управления. Но дополнительные усложнения я оставил на потом сначала нужно обкатать программу, так как она ещё сыровата. Да и конструкция, учитывая, что это прототип требует мелких доработок. Вот так как говорится “с миру по нитке”, практически с минимальными вложениями был создан пульт радиоуправление.

Источник

Аппаратура радиоуправления на Arduino

Для передатчика понадобятся:

1 x Arduino NANO/UNO/ProMini
1 x Плата защиты BMS для трех Li-ion банок
1 x разъем 5,5 x 2,1 мм
1 x повышающий DC/DC преобразователь XL6009
1 x небольшой понижающий преобразователь LM2596 (о нем скажу отдельно)
3 x 18650 :
2 x джойстики JH-D202X (продаются на али)
2 x тумблер
1 x i2c OLED-экран 0,96 дюйма 128X64
1 x радио модуль NRF24l01 с усилителем и антенной
9 x тактовая кнопка 6 * 6 * 5 мм
Резисторы выводные (смотри схему)

Для приемника понадобятся:

1 х Arduino NANO/UNO/Pro Mini
1 х радио модуль NRF24l01
1 х AMS1117 3,3 В стабилизатор напряжения
30 х PLS гребенки
1 х макетная плата
1 х 10 мкФ конденсатор

Кнопки соединяются между собой резисторами, таким образом по сути выходит небольшая резистивная клавиатура, что позволяет использовать всего один вывод платы ардуино. К потенциометрам джойстиков припаиваются провода, крайние выводы идут на землю и 5 В, средний на соответствующий вывод Arduino. У меня в планах повторить эту схему, уже немного поэкспериментировал и могу сказать, что в коде заложена функция автоматического инвертирования каналов по необходимости, однако я пока не понял, как схема определяет эту самую необходимость. Это я к тому, что так-то инвертирование канала по сути производиться перепаиванием крайних выводов местами. Такие джойстики, на момент написания статьи, продаются на али по цене примерно 7 долларов за штуку, много это или мало решать Вам. Вместо них можно использовать модули джойстиков для ардуино или джойстики от игровых манипуляторов.

По сути джойстик работает как делитель, отклоняя ручку мы меняем напряжение на среднем выводе потенциометра, и в зависимости от этого напряжения ардуино определяет отклонение.
[center] [/center]
Так же подключаются и тумблеры. Тумблеры нужны двухпозиционные, так как канал дискретный и имеет только два значения — 0 или 1, в зависимости от того, к чему притягивается вывод ардуино — к земле или питанию 5 В. При чем обязательно двухпозиционный, если оставить вывод «висеть в воздухе», что было бы при использовании трех позиционного, контроллер не понимает что происходит и значение рандомно скачет то 0, то 1 (по моим опытам). Дополнительные потенциометры можете не ставить, на данный момент они не задействованы. А можете поставить и мониторить страницу источника, возможно автор со временем выложит обновленную прошивку.

Источник

Металлоискатель из обычного пульта своими руками

Комплектующие

Ниже перечислим все комплектующие для нашего урока.

Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 — это плата, которая поможет вам обработать код и заставить вашу схему работать. Вы также можете купить данную плату в любом удобном магазине.

Макетная плата

Макетная плата поможет вам собрать схему без необходимости паять детали.

Кабель для Arduino

Этот кабель поможет вам подключить Ардуино к вашему ноутбуку.

ИК-приемник

ИК-приемник поможет вам получить ИК-сигнал и отправить информацию в Arduino.

ИК-пуль дистанционного управления

ИК-пульт отправляет ИК-сигнал на ИК-приемник.

Перемычки «мама-мама»

Перемычки помогут соединить различные комплектующие на макетной плате.

Светодиоды

Светодиод включается и светится, когда на него подается электричество.

Резисторы 1 КОм и 220 Ом

Резисторы помогают уменьшить количество тока, протекающего в цепи. Они нужны для того, чтобы обезопасить многие детали от поломки.

Устройство пульта дистанционного управления

Гаджет представляет собой небольшую продолговатую пластиковую коробочку. На лицевой ее части располагаются кнопки, с помощью которых осуществляется выбор управляющей команды.

На торце устройства расположено отверстия для линзы ИК-излучателя, который непосредственно и отправляет команду на исполнение. С обратной стороны, под крышкой, располагается ниша для установки элементов питания. Как правило, это две батарейки AAA.

Если разобрать пульт, отсоединив верхнюю его часть от нижней, то мы увидим еще два элемента. Первый — печатная плата с контактными площадками и смонтированной электроникой.

Второй — выполненная из мягкого эластичного материала накладка с выпуклыми кнопками управления с проводящими дисками.

Код проекта

Для начала нам нужно сказать библиотеку для ИК-управления:

В первом варианте с несколькими светодиодами и 220 Ом резисторами наш код выглядеть будет таким образом:

Во втором варианте с резисторами 1 КОм (схема выше) можно использовать следующий код:

Добавление опций в схему

Вы можете добавить больше вещей в схему, найдя коды различных кнопок ИК-пульта дистанционного управления и написав коды для их вставки и их работы. Например, ниже приведен код, который мы бы добавили к коду, чтобы светодиоды светились по определенному шаблону.

Схема пульта дистанционного управления

Большинство схем пультов ДУ TV и других бытовых устройств в своей основе имеют основную микросхему

, формирующую сигнал управления после нажатия соответствующей клавиши,
усилитель сигнала
и
ИК-светодиод
. Разница заключается лишь в наименовании и компоновке радиоэлементов внутри корпуса устройства и на печатной плате.

Микросхема представляет собой специализированный микроконтроллер, в который в процессе производства записывается программный код. Записанная программа затем уже не изменяется в течение эксплуатации. На плате располагается также кварцевый резонатор

для синхронизации частоты приемника и передатчика. Усилитель сигнала входит в состав микросхемы или выполнен на отдельном элементе.

Для самостоятельного создания такого устройства, кроме радиолюбительских навыков, вам необходимо также уметь создавать программный код для микроконтроллеров.

Результат

Решения, если цепь не работает.

1. Проверьте соединения в цепи, правильно ли вы все соединили.
2. Если у вас нет ИК-пульта Elegoo, найдите коды кнопок вашего ИК-пульта и замените их на коды в IRCode == (ваш код).
3. Проверьте, правильный ли код вы скопировали.

На этом наш урок закончен. Больше про работу с пультами дистанционного управления будет в следующих уроках.

11 декабря 2020 в 01:49

Дистанционное включение компьютера

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей. За эту и следующую работу, «Системник, который «дышит»», автор получил приз —

.

Вообще, человек я очень ленивый, но волею судеб и для удовлетворения своих материальных прихотей, мне приходится много работать. Частенько случается, придёшь после напряженного рабочего дня домой, приляжешь на минутку на любимый диванчик. И, кажется, нет такой силы на свете, которая могла бы поднять тебя с него. Но для полного счастья и умиротворения не хватает немного хорошей музыки, а музыка на винчестере компьютера. Да и почту неплохо было бы проверить. Монитор стоит недалеко, с диванчика можно прочитать текст на нем, не напрягаясь. Есть и радиомышка, которая неплохо, при необходимости, ездит по покрытию дивана и вполне заменяет пульт дистанционного управления. Но как включить компьютер, не вставая?

Конечно, можно оставлять его в ждущем режиме, но из-за чудо-соседа приходится обесточивать квартиру, уходя из дома. Мой доблестный сосед снизу, уже который год совершенно бескорыстно и горячо любит спиртное. А так как по своей гражданской профессии он знатный электрик, то, после употребления любимых напитков, он не может удержаться от соблазна блеснуть мастерством и не отремонтировать чего-нибудь электрического. После того, как он в последний раз отремонтировал свою стиральную машину, в трех квартирах моего дома не было электроэнергии два дня, а у соседей слева пыхнул телевизор. Конечно, общественность не одобряет его хобби, о чем неоднократно информировали участкового. Но разве такие пустяки могут остановить по настоящему увлеченного любимым делом человека? Когда такие самородки живут среди нас, было бы неосмотрительно оставлять дорогие сердцу электроприборы включенными в электросеть. Холодильником приходится рисковать, а другие приборы я все же отключаю.

анонсы и реклама

Распродажа — RTX 2070 по цене 1070 Ti

Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.

Новый 4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake — 10 т.р.

6K 6016×3384 IPS

монитор в продаже, смотри цену

Новейшая LGA 1200 Asrock за 5 т.р.

Из этих соображений и решил я сделать дистанционное включение компьютера. Но идея использовать обычный пульт дистанционного управления показалась мне слишком банальной и скучной. Пульт и пульт, как у обычных музцентров, телевизоров – тоска. Перед моими глазами стояла иная картина. Захожу я в комнату, вынимаю из кармана брелок автосигнализации, давлю на кнопочку. А компьютер, свиснув, как путный джип, который сняли с сигнализации, заводится, винда загружается… Красота. Заодно решается проблема несанкционированного доступа. Конечно, скорее всего, не мне одному приходила в голову подобная мысль, но статей с готовым решением я не видел.

И стал я прикидывать, как бы попроще смастерить такую штукенцию. Вариант один – чтобы не заморачиваться с изготовлением устройства с нуля, купить автосигнализацию попримитивней, расковырять и приспособить к новым условиям эксплуатации.

Недалеко от работы я обнаружил магазинчик, продающий всяческие автомобильные сигнализации и радиодетали. Там же оказалась и ремонтная мастерская. Но переговоры с мастером меня немного озадачили. Сей джентльмен заявил, что автосигнализация для такой цели непригодна. Но после глубоких раздумий и многозначительной паузы все же посоветовал купить устройство под названием «радиокнопка», а точнее – беспроводной приёмник с дистанционным управлением ACS-101. Производства Израиль, G.S.N.Electronic Company, Ltd.

Это изделие предназначено для использования в системах охранной сигнализации, а так же для различных применений, таких как центральное запирание дверей в автомобилях, управление электрическими воротами, шлагбаумами. В комплект входят два брелка и приемник с исполнительным устройством – реле. Неплохо, практически готовое изделие, минимум усилий. Но все же денек я подумал.
В запасе был и второй вариант. В продаже я видел дистанционные звонки для дач. Кнопка с миниатюрным передатчиком и звонок на батарейках. Давишь на кнопку и звонок звенит. Не надо тянуть провода от калитки к даче. Но мне не понравилась сама кнопка. Все-таки она мало похожа на брелок. Да и внешний вид у нее, какой то затрапезный. Опять же морока с адаптацией. Поэтому я и склонился в сторону радиокнопки
Радиокнопка в режиме коммутации работает в двух вариантах. Первый – аналог кнопки без фиксации. Второй – кнопка с фиксацией. Режим выбирается с помощью перемычек в приемнике. Сначала я хотел просто использовать кнопку, в режиме без фиксации, подключив ее параллельно кнопке Power. И к ней же подключить звуковую индикацию. В радиомагазине я купил небольшую черную штучку, которая при подаче на нее 12 вольт издает свист, напоминающий звук снимаемой с сигнализации машины. На ценнике было написано ЗП. Как расшифровываются эти загадочные символы, я не знаю, а спросить не догадался. Скорее всего, это пьезоизлучатель с генератором.

Но этот вариант решал только половину проблемы, а мне хотелось, чтобы брелок включал еще и питание системного блока, монитора и усилителя. Поэтому в том же магазине я приобрел еще три реле на 12 вольт. Одно реле с током коммутации 10А при напряжении 220 вольт – TRD-12VDC-SB-CL и два 5А при 220 вольт – HJR-3FF-S-Z. Два последних, конечно, будут работать с большим запасом, но других, поменьше, не было в наличии.

Мне хотелось, по возможности, упростить схему и избежать поездки на радиорынок за деталями. Обойтись имеющимися. Собрав мозги в кучу получил следующее. Конечно, не шедевр, но сойдет.

Для начала пришлось сделать блок питания дежурного режима. На схеме он обозначен БП. Можно было купить готовый, но не хотелось переться в магазин. В старых запасах нашелся трансформатор, выдающий 12 вольт, диодный мост, электролиты. Работает это безобразие следующим образом. Блок питания дежурного режима включен в сеть постоянно и обеспечивает питание исполнительного устройства. Исполнительное устройство состоит из приемника радиокнопки, включенного так, что при нажатии кнопки брелка включает питание 12 вольт на три каскада.
Первый каскад собран на реле Р1. Это реле, при срабатывании, включает питание 220 вольт системного блока и сдвоенной розетки, расположенной на задней стенке системника. К этим розеткам подключается монитор и звуковой усилитель. Это реле на ток коммутации 10А.

Второй каскад на реле Р2. Это звуковой сигнализатор включения питания, аналог писка автосигнализации при включении. При нажатии кнопки брелка, исполнительное устройство подает на этот каскад 12 вольт. Емкость С1 начинает заряжаться, при этом через нее протекает ток, который и включает реле, которое, в свою очередь, подает 12 В на ЗП. ЗП начинает свистеть. Как только емкость зарядится, ток в цепи прекращается и реле отключает ЗП. Звук прекращается. Сопротивление R1 предназначено для разрядки конденсатора, после выключения устройства. Время свиста ЗП определяется величиной конденсатора – чем больше, тем дольше. Недостаток такой схемы заключается в том, что звуковой сигнал раздается только при включении компьютера. В дальнейшем думаю все же перебороть лень и съездить на радиорынок за необходимыми деталями. Собрать все таки схемку свистящую и при включении и при выключении.

Третий каскад на Р3 предназначен для включения системного блока – Power Sw. Каскад собран по схеме реле времени, которое задерживает включение Power Sw на одну-две секунды. Состоит из элементов R3, C3, T1, T2. Ток, протекающий через резистор R3, заряжает конденсатор С3 до уровня, при котором транзисторы откроются, и реле Р3 сработает. Время задержки срабатывания определяется величиной R3 и C3. Назначение C2, R2 аналогично C1, R1. Задержка включения необходима, иначе материнская плата не включается.

Примитивно, но работает. Прошу схему сильно не критиковать, а лучше предложить свой вариант, если он проще. Важна не схема, а сам принцип.

Печатную плату травить не захотелось, поэтому собрал схему навесным монтажом, самым варварским способом, на первом попавшемся на глаза куске пластика. На фотографии вариант схемы без реле времени, он не заработал.

На следующей фотографии последний вариант, установленный в системный блок. Реле времени прилеплено скотчем к приемнику радиокнопки – серая коробочка с красным светодиодом.

Результаты превзошли ожидания. Радиус действия кнопки 200 метров. Теперь я включаю компьютер на подходе к дому. Первый раз, когда я проделал это в качестве эксперимента, был чуть не побит шваброй. Далее рассказываю со слов жены. Моя брильянтовая сидела рядом с компьютером и мирно сплетничала по телефону. Вдруг раздался страшный свист и вспыхнул зеленый и синий призрачный свет (включилась подсветка системного блока), а потом в колонках грохнула мелодия загружающейся винды (усилитель был включен погромче) И тут открывается дверь и появляюсь я, как черт из табакерки. Не знаю, что она подумала, но нужно было видеть ее лицо. От ультразвука, который она выдала, по моей спине пробежали мурашки величиной с кулак. А ее телефонную собеседницу отпаивали валерианкой. Когда, немного успокоившись, она разобралась в чем дело, то от неминуемой и страшной расправы меня спасли милая улыбка и жгучий поцелуй.

А в общем и целом кнопка мне нравится.

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Источник